Стояночная тормозная система

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика — высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Регулировка стояночного тормоза своими руками

Процесс регулировки ручного (стояночного) тормоза не отличается сложностью и не требует сложного технического обеспечения, поскольку суть его заключается в изменении длины тросов привода. Эксплуатационный износ элементов, обеспечивающих работу системы, крайне незначителен, что позволяет длительное время обходиться без их замены.

Эффективность работы «ручника» определяется по устойчивости транспортного средства на поверхностях, имеющих уклон, при определенной степени поднятия рычага (количество щелчков). Если разговор идет о «шестерке», то, как правило, достаточно четырех. В противном случае тормоз подвергается регулировке. Еще одним показание к выполнению регулировочных мероприятий является увеличенный ход рычага «ручника».

Кроме того, регулировка ручного тормоза выполняется после проведения некоторых ремонтно-восстановительных работ:

Замена тормозных колодок и дисков.
Замена тросов привода.
Замена скоб тормозного механизма (для дисковых тормозов).

Мероприятия по организации процесса регулировки «ручника» включают поднятие задней части автомобиля и установка ее на опоры, а также подготовку соответствующего инструмента – двух рожковых ключей на «13».

Узел (механизм) регулировки расположен в центральной части днища автомобиля.

Далее мы рассмотрим процесс регулировки стояночного тормоза для автомобилей с барабанными тормозными механизмами задней колесной пары.

Регулировка «ручника» на автомобилях, оснащенных задними тормозными механизмами барабанного типа:

Освобождаем (выключаем) стояночный тормоз, опуская рычаг.
Ключом «б» отпустите фиксирующую гайку.
Ключом «а» затягивайте регулировочную гайку до момента соприкосновения колодок с барабаном тормозного механизма (определяется посредством проворачивания задних колес).
Отворачиваем регулировочную гайку на 1,5-2 оборота, что позволяет отвести тормозные колодки от соприкосновения с барабаном.
Поднимаем рычаг «ручника» на два щелчка, что соответствует второму зубу храповика, и повторно проворачиваем колесо. Оно должно быть заторможенным.
Затягиваем фиксирующую гайку.
Проверяем свободу и плавность хода троса привода.
В целях предотвращения возникновения коррозионных процессов, покрываем резьбовое соединение тяги тонким слоем смазки (например «Литолом»).

По завершении регулировочных мероприятий в обязательном порядке проконтролируйте работоспособность системы стояночного тормоза. Для этого установите транспортное средство на поверхность, имеющую уклон (до 250) и включите ручной тормоз (на 4-й — 6-й зуб храповика). Если наблюдается хотя бы малейшее движение автомобиля – стояночный тормоз затянут не достаточно. Возникновение скрипа в механизме задней колесной пары и затрудненное начало движения автомобиля – симптомы «перетянутого» «ручника». В этих случаях регулировка стояночного тормоза выполняется повторно.

Диагностика ручного тормоза

Осуществление проверки работоспособности стояночного тормоза следует производить с периодичностью раз/месяц (некоторые автопроизводители ориентируют на показатель пробега – каждые 20-30 тысяч километров). Если вы чувствуете, что эффективность фиксации автомобиля ручником снизилась, ждать рекомендованного срока проведения обслуживания ручника не нужно.

При этом существует две распространённых методики диагностирования состояния ручного тормоза:

первый способ требует постановки автомашины на достаточно крутой склон (с градиентом от 15 градусов и более) и затянуть рычаг на последнее деление храповика. Если автомобиль при этом удерживается от самопроизвольного движения под действием силы тяжести – всё в порядке. Если нет – очевидно, что он утратил ту эффективность торможения, которая от него требуется, и вам нужно немедленно устранить причину неполной работоспособности ручника с последующей регулировкой или ремонтом механизма;
второй способ не требует наличия горки. Проверку можно и нужно осуществлять на горизонтальной поверхности. Для этого затягиваем рычаг на себя до упора, заводим мотор, включаем пониженную передачу (строго говоря – первую) и начинаем медленно и равномерно отпускать педаль сцепления. При полностью исправном ручном тормозе автомашина немного дёрнется, но заглохнет. В противном случае – начнёт движение, возможно, с меньшей скоростью, чем обычно. И тогда также придётся осуществлять натяжку тросика ручного тормоза.

Ощутимое снижение эффективности фиксации колёс ручником может быть вызвано следующими причинами:

ослабление натяжения тормозного тросика (характерное при длительной эксплуатации автомобиля без проведения обслуживания СТ, а также при злоупотреблении использованием стояночного тормоза при движении автомобиля);
тормозные накладки изношены сверх нормы;
зазор между колодками и барабаном увеличен.

Как видим, далеко не всегда ответственность за недостаточную эффективность торможения лежит на самом ручнике.

Перечислим, в каких случаях требуется проведение его регулировки:

после каждой замены колодок;
если выполнялись работы, связанные с регулировкой тормозных колодок;
при выполнении операции замены дисков/барабанов;
если свободный ход рычага СТ увеличился настолько, что захватывает все зубцы, вплоть до десятого;
после замены тросика и/или других компонентов привода ручного тормоза.

В принципе операция регулировки натяжения тросика несложна, и если у вас нет ни времени, ни желания обращаться в автосервис, выполнить её можно и самостоятельно, даже при отсутствии навыков выполнения подобной работы.

Правда, есть здесь и объективные трудности. Связаны они с тем, что такая операция должна проводиться с соблюдением мер безопасности, поскольку нужен полный доступ к днищу машины. Нелишним будет перед выполнением регулировки заглянуть в руководство пользователя, чтобы изучить особенности конструкции стояночного тормоза в приводной его части.

Устройство стояночного тормоза

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

Принцип работы электронного ручника:

Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Причины возникновения неисправностей и их устранение

Все неисправности троса Хёндай возникают по причине его конструкции. Он представляет собой стальной тросик, двигающийся в витой и покрытой резиной оплетке. Чаще всего встречается:

Ограничение подвижности троса по причине забивания его смазкой или же попадания грязи внутрь оплетки.
Износ частей тормозной системы.
Выход из строя по причине достижения назначенного ресурса тросика, разрыв нескольких его нитей.

Частое использование ручника приводит к растягиванию троса, в результате чего достаточного прижатия колодок к барабану не происходит и эффективность стояночного тормоза понижается. Его конструкция предусматривает коррекцию натяжения, но трос может растянуться до состояния, когда регулировка уже не поможет.

Кроме того, полноценное функционирование ручного тормоза достигается за счет исправности вспомогательных тросов. Если один из них оборвется, то ручник хоть и частично, но все же будет работать, но его эффективность станет крайне низкой, что особенно опасно при торможении им на гололеде, по причине чего возникает необходимость замены стояночного тормоза.

Регулирование натяжения

Регулировка троса ручного тормоза не является сложной процедурой и особых умений не требует. Сделать это можно, как правило, из салона машины, в котором располагается регулировочная гайка. Для ее обнаружения следует вынуть декоративную накладку возле рычага ручного тормоза. Затем гайка подкручивается ключом с периодической проверкой работы системы. Исправный ручник при поднятии издает 3-4 щелчка, а также не позволяет машине сдвинуться с места и вызывает прекращение работы мотора.

Перед тем, как совершать регулировку, необходимо внимательно проинспектировать состояние оболочки троса, надежность крепления, а также убедиться в исправности всех частей тормозного механизма. Регулировать ручной тормоз возможно лишь в том случае, если целостность узлов не вызывает никаких сомнений.

Процедура замены

Замена тросика стояночного тормоза является обязательной, если его натяжение какого-либо результата не обеспечивает либо же он поврежден. При обрыве одного из крепежных наконечников, разрыве нескольких нитей центрального каната, возникает потребность в его демонтаже с последующим ремонтом или заменой. Так же, как и регулировка, замена троса существенных сложностей не вызовет и осуществить ее сможет любой автолюбитель. Все этапы выполняются при опущенном рычаге и включают в себя:

В первую очередь снимаются задние колеса и тормозные барабаны.
Откручиваются поддерживающие оба троса крепления, а также контргайка, фиксирующая регулировочную гайку уравнителя.

Гайка уравнителя ослабляется на 12-15 оборотов.
С уравнителя поочередно снимаются наконечники сначала одного троса, после второго.
Наконечники тросов снимаются с приводного устройства.

Тросы полностью достаются с опорного щитка задних колес.

Новые тросы монтируются в обратной последовательности.
Уравнитель подтягивается так, чтобы ход рычага ручного тормоза не превышал 5 щелчков.
Работа стояночного тормоза тщательного проверяется вначале на яме, а затем и на дороге, при необходимости производится регулировка. Для тестирования авто разгоняется до отметки в 20 км/ч, рычаг тянется до упора, в результате чего время полной остановки машины должно составить не более 2 секунд. Кроме того, не лишним будет остановить автомобиль на склоне с углом в 23-25 град — он должен надежно удерживаться ручным тормозом при этом.

Как отрегулировать узел

Ремонт обычно предусматривает смену тросика. Но зачастую водители сталкиваются с тем, что натяжение ослабло, и трос следует немного подтянуть.

При правильной настройке во время затяжки ручника должно быть не более 5-6 щелчков. Если их больше или меньше, настройка нужна обязательно. Суть регулировки заключается в том, чтобы поменять зазор между колодками и барабанами (или дисками). Меняется расстояние за счет изменения длины тросика.

Как на видео, так и в предлагаемой мной инструкции работа выполняется в такой последовательности:

автомобиль поднимается и устанавливается на опоры, если нет эстакады, ямы или подъемника;
рычаг тормоза выжимается на 1-3 щелчка;
отыскать контргайку регулировочного узла и ослабить ее;
прокрутить гайку регулировки и следить за натяжением;
после этого рычаг полностью вытягивается;
заднее колесо следует попробовать прокрутить;
если колесо вращается с большим усилием, натяжка выполнена;
затягивается контргайка, опускается рычаг;
проводится повторный тест.

Помимо тестов в момент нахождения автомобиля в подвешенном состоянии, машину обязательно проверяют в реальных условиях. Как это сделать, вы уже знаете.

Сами наглядно видите, что ничего сложного в такой работе нет. Она выполняется буквально за 1 час.

Если у вас есть какие-то замечания, рекомендации или интересные истории, связанные с ручным тормозом, обязательно оставляйте отзывы.

Спасибо всем! Подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

В автомобиле присутствуют две тормозные системы – гидравлическая и механическая. Гидравлика выступает основным средством остановки, взаимодействуя со всеми парами колодок на колесах. Механика, в свою очередь, используется для фиксации положения машины на месте. Гидравлика и механика не взаимодействуют между собой напрямую. Со временем трос ручного тормоза растягивается, из-за чего рычаг не может прижать колодки с силой, достаточной для полной блокировки колес. В таком случае понадобится регулировка механического ручного тормоза. С этой процедурой можно справиться в гаражных условиях. Главное – понять принцип регулировки, а также иметь при себе необходимый набор инструментов.

Как устроена система

Отметим, что в автомобиле присутствуют 3 данных системы, которые воспроизводят в действие блокировку. Чаще всего пример того, как работает ручной тормоз, приводится на модели механического ручного механизма. Мы не станем исключением и объясним принцип работы на этом же примере, т.к. на данной модели объяснение будет более доступным. Но в процессе, мы подробно разберем принципы работы каждой из систем.

Если тормозное усилие, приложенное к колесу, меньше движущей силы в нем, результат является положительным и заставляет транспортное средство двигаться, хотя и с меньшей интенсивностью. С другой стороны, если применяется более высокая тормозная сила, результат отрицательный, создавая пару сил, противоположных вращению двигателя, который блокирует колесо и вызывает перетаскивание.

Тормозное усилие должно быть достаточным, превышение этого, не означает, что автомобиль останавливается раньше, потому что для торможения необходимо преобразовать энергию движущей силы в тепло. Если колесо заблокировано, так как между его тормозными элементами нет трения, кинетическая энергия смещения больше не будет нагреваться, и поэтому транспортное средство будет продолжать двигаться до тех пор, пока энергия не будет устранена другим способом, влияние трения шины на землю.

Механический тип ручного тормоза – обычно главным компонентом является рычаг стояночного тормоза, но бывает, что он заменяется педалью, которая находится не так далеко от основной педали управления. Но мы поговорим о рычаге, он соединен с деталями, которые осуществляют блокировку задних колес при помощи тросов и натяжителей. Чаще всего встречается схема из трех тросов (два троса – боковые, они ведут к фиксирующим колесам, один трос – центральный, его функцией является распределение усилий). Определенные рычаги отвечают за функционирование колодок, благодаря их связи с тросами, они придавливают колодки к барабанам или тормозным дискам, при включении рычага.

– это одна из частей всей системы (колодки воспроизводят тормозное ускорение). За состоянием данных колодок необходимо тщательно следить, т.к. они достаточно сильно перегреваются и испытывают огромную нагрузку в том месте, где присоединяется специальная накладка к основанию колодки.

Запирание колес вызывает несбалансированное торможение. Несбалансированное торможение приводит к потере управления транспортным средством. Если блокировка колес происходит только на одной из осей, происходит потеря контроля над транспортным средством, так что если блокировка происходит на задних колесах, то сопротивление, создаваемое в них, имеет тенденцию выставлять их впереди, поскольку они заторможены, демонстрируя эффект обратными ударами в транспортном средстве. Если блокировка происходит на передних колесах, перетаскивание на них, когда они не продвигаются вперед, приводит к боковому отклонению транспортного средства с соответствующей потерей рулевого управления.

Гидравлический ручной тормоз – в данной системе тросы заменены на жидкостный гидроцилиндр. Также в устройство входит храповое колесо и рычаг

У данного механизма присутствует немаловажное преимущество: функции устройств осуществляет гидравлика. Но, если жидкость вытечет, водитель лишится и основных тормозов, и ручника.
Электронный – в этом случае всю работу выполняет компьютерный блок машины. После того, как ваш автомобиль заглохнет, система распознает горизонтальность вашего авто и блокирует колеса

В случае нарушения электронный привод будет активирован, благодаря прижимному винту в работе будут задействованы стояночные колодки, после чего колеса также поддадутся блокировке. Отключение ручного тормоза произойдет при нажатии на газ заведенного автомобиля.

После того, как ваш автомобиль заглохнет, система распознает горизонтальность вашего авто и блокирует колеса. В случае нарушения электронный привод будет активирован, благодаря прижимному винту в работе будут задействованы стояночные колодки, после чего колеса также поддадутся блокировке. Отключение ручного тормоза произойдет при нажатии на газ заведенного автомобиля.

Почему проверку ручного тормоза лучше проводить в автосервисе

Автомобильные сервисы сегодня оснащены современным оборудованием и укомплектованы штатом профессиональных и опытных работников. Это позволяет производить максимально полную проверку и ремонт тормозной системы в следующих направлениях:

Оценка герметичности элементов системы. Качественная диагностика включает в себя проверку всех шлангов и соединений у впускного коллектора на предмет их герметичности. Кроме того, проверяется работа пневматики и вакуумного усилителя.
Определение степени износа тормозных колодок. Проверка стояночной тормозной системы с фиксацией автомобиля на стенде позволяет определить износ колодок и необходимость их замены либо ремонта в соответствии с нормами безопасности.
Проверка датчиков и индикаторов. Правильно работающие индикаторы должны сообщать актуальную информацию о состоянии тормозной системы, понятно информировать о ее функциональных возможностях, обеспечивать безопасное вождение.

Помимо полноценной проверки стояночной тормозной системы, сервисная диагностика оценивает работоспособность переднего и заднего суппортов. В результате диагностики формируется подробный план ремонтных работ, рассчитывается смета их проведения и определяются конкретные сроки максимально быстрого устранения всех неисправностей.

Причины возникновения неисправностей и их устранение

Ограничение подвижности троса по причине забивания его смазкой или же попадания грязи внутрь оплетки.
Износ частей тормозной системы.
Выход из строя по причине достижения назначенного ресурса тросика, разрыв нескольких его нитей.

Секрет надежной работы

Правильная эксплуатация – залог продолжительной работы узла. Для того чтобы поставить авто на ручник следует сначала нажать на педаль тормоза, а только затем потянуть ручку стояночного тормоза на себя. В этом случае колодки будут раздвигаться с помощью гидравлического усилия, а трос зафиксирует уже прижатые колодки к тормозному диску. При соблюдении этого нехитрого совета трос прослужит максимальный срок, так как он практически не будет растягиваться.

Учитывая то, сколько раз приходится пользоваться ручным тормозом, растяжение троса является основной причиной, почему требуется постоянная подтяжка ручника. Также необходимо учесть износ тормозных колодок. Кроме этих случаев регулировку необходимо проводить:

когда произведена замена тормозных колодок (диска);
когда произведена замена тормозного троса.

Для того чтобы определить необходимость регулировки, а затем подтянуть ручник на Хендай Солярисе, достаточно выехать на площадку с уклоном и затянуть ручной тормоз максимально вверх. Допустимое количество щелчков рычага при затягивании составляет от 4 до 7.

Порядок проведения замены

При подборе рекомендуемых свечей владельцу потребуется оригинальный номер детали, который установлен производителем. Этот номер обозначен как № 1885410080, и может использоваться при выполнении Заказа в Интернет магазине. Если такой возможности у владельца нет, то следует учесть, какие свечи зажигания лучше для Хендай Солярис.

Владельцу автомобиля при выборе неизвестных типов свечей главным правилом следует брать для себя — отсутствие любых экспериментов. Устойчивая работа двигателя будет наблюдаться только при установке рекомендуемого типа свечей с правильными размерами. Возможные варианты с несколькими электродами, улучшенным искрообразованием не сделают двигатель авто более мощным, а сгорание топлива более полным.