Аккумуляторная батарея перезаряжена

При длительном перезаряде аккумуляторной батареи происходит электролиз воды электролита на кислород и водород. Кислород сильно окисляет решетки плюсовых электродов, что вызывает их разрушение. Одновременно в порах активного вещества электродов накапливается большое количество газов, вызывая разрыхление и выкрашивание активного вещества. Перезаряд батареи ведет к быстрой коррозии пластин, слишком высокой температуре электролита, деформации положительных пластин и повреждению изоляторов, что может привести к короткому замыканию. Сопровождается обильным газообразованием и вытеканием электролита через вентиляционные отверстия пробок, нагревом АКБ.

Повышенный саморазряд

Саморазряд батарей в эксплуатации считается повышенным, если он превышает 1 % емкости в сутки. Возникает в случаях:

• попадания посторонних примесей в электролит
• утечки тока по смоченной электролитом или загрязненной поверхности аккумуляторов
• замыкания пластин осыпавшейся активной массой

Вредные примеси, особенно металлы, в электролите увеличивают саморазряд, разрушают активную массу и решетки пластин. Крупицы постороннего металла, попадая на отрицательные пластины, образу­ют с губчатым свинцом и электролитом много местных первичных короткозамкнутых элементов, «паразитные» токи которых разряжают пластины. При этом выделяются пузырьки газа, служащие призна­ком повышенного саморазряда.

Загрязненный электролит выливают из аккумуляторов, пред­варительно разрядив током 0,1С20 для перехода металлических при­месей с отрицательных пластин в электролит. Затем тщательно про­мывают несколько раз аккумуляторы дистиллированной водой и заливают свежий электролит, плотность которого соответствует плот­ности слитого или незначительно превышает ее. Батарею ставят на зарядку, а в конце ее корректируют плотность электролита. Поверх­ностный саморазряд определяют по отклонению стрелки вольтметра. Один зажим вольтметра соединяют с выводом аккумулятора, вто­рой — с поверхностью крышки или мастики аккумулятора. Для устранения и предупреждения поверхностного саморазряда необходи­мо регулярно протирать батарею чистой ветошью, смоченной в 10 %-ном водном растворе кальцинированной соды или нашатырного спирта, а затем насухо вытирать чистой тряпкой.

Как выбрать качественный радиатор по самой низкой цене?

Выбор качественного радиатора очень важен для обеспечения максимальной эффективности охлаждения двигателя. Всегда используйте оригинальные запчасти, поскольку их экономическая эффективность выше. Ищите хорошо, прежде чем купить где-либо. Хорошее место для старта — виртуальные магазины, которые гарантируют низкую цену и удобство.

Никогда не ездите с неисправным автомобильным радиатором. Делая это, ущерб, нанесенный двигателю, будет огромным, а также затраты на его ремонт

Обращайте внимание на охлаждающую жидкость и ее сроки замены, проводите профилактические работы и избежите неприятных сюрпризов

Причины неисправности радиатора

Их существует не так уж и много:

• разрыв шланга;
• появление протеканий на деталях из пластика, и в местах их соединения;
• механическое повреждение решетки;
• разгерметизация.

Появление парообразного дыма из под капота автомобиля

Увидев вываливающийся дым из-под капота, необходимо сразу прекратить движение и остановить машину, чтобы не перегреть двигатель. Выключив мотор всего минут на 15–20, можно понизить температуру радиатора.

При появлении дыма лезть под капот не стоит, чтобы избежать серьезных ожогов. Ни в коем случае нельзя открывать бачок с охлаждающей жидкостью, так как тосол, вода или антифриз могут ошпарить водителя. Когда радиатор подостыл, можно поднять капот и выяснить причину неисправности. Если сразу не получиться её обнаружить, нужно завести двигатель секунд на 30 и посмотреть еще раз.

Спасение при помощи горчицы

Возникшую трещину в радиаторе можно заделать на месте, слить тосол и залить воду в систему охлаждения с разведенной в ней горчицей. Её понадобится не меньше 200 грамм. После того как эта смесь будет в радиаторе, запустите мотор и подождите пока двигатель немного поработает на холостых оборотах. Горчица должна набухнуть и закрыть все мелкие трещины, этого будет достаточно, чтобы иметь возможность доехать до гаража или автосервиса, где можно будет уже более детально разобраться и устранить причину поломки радиатора.

Вода с сырым яйцом может быть альтернативой раствору горчицы, её также можно использовать для устранения протеканий радиатора. Для устранения возникших повреждений можно использовать химические средства, которых на авторынке предостаточно. Они имеют разные названия: герметик радиатора, порошковый восстановитель и так далее. Достаточно залить что-то из них в неисправный радиатор для заклеивания трещин.

Механические повреждения радиатора

Существующих способов для восстановления целостности радиатора несколько, какие из них применять зависит от используемого материала деталей радиатора. Детали из меди или алюминия подлежат восстановлению. В случае повреждения пластикового бачка, заниматься его ремонтом бесполезно, общая стоимость выполнения работ превысит затраты на приобретение новой детали. Поврежденные латунные баки можно восстановить.

Химические повреждения радиатора

Образовавшаяся коррозия на внутренних деталях радиатора способствует появлению неисправности. Причиной может стать неправильный выбор охлаждающей жидкости, влекущей за собой образование агрессивных веществ или электролиз. В таких ситуациях нет смысла ремонтировать радиатор, так как возникший процесс нельзя остановить.

Временное заливание воды в радиатор также запускает необратимый процесс разрушения. В воде присутствуют мельчайшие камушки, засоряющие систему. Переход обратно на охлаждающую жидкость практически не остановит возникшие химические изменения.

Менять или ремонтировать? Аргументы «за» и «против»

Применяемые сегодня методы ремонта радиаторов способны в большинстве случаев практически полностью восстановить эту деталь автомобиля. В наиболее типичных случаях повреждений, на ремонт радиатора потребуется почти в два раза меньше денег, чем будет стоить его замена на новый. Особенно, если речь идёт о дорогостоящих моделях автомобилей. Кроме того, стоит учитывать, зачастую решение вопроса неисправности радиатора системы охлаждения автомобиля, посредством замены детали на новую, может вынудить прождать необходимую запчасть месяц и более.

Так, если для отечественных моделей машин и большинства бюджетных иномарок, радиаторы очень часто бывают в наличии специализированных магазинов, то для остальных автомобилей, вот так сразу радиатор можно и не купить. При этом восстановление и ремонт поврежденного радиатора займет не более пары дней.

Однако не стоит думать, что с ремонтом всё так безоблачно и однозначно. К сожалению, нередки  случаи, когда и ремонт радиатора  не приносит ожидаемый эффект. Скорее стоит говорить о случаях, при  которых ремонт не уместен. Ведь не все неисправности этой детали подлежат ремонту. Так, например, если неисправность  вызвана засорением трубок радиатора  агрессивными химическими веществами, то любая его чистка бесполезна. Трубки не будут пропускать через  себя охлаждающую жидкость. В таком  случае единственный эффективный способ — замена радиатора на новый. 

Случается и так, что после  самостоятельного гаражного ремонта, радиатор подлежит только замене. Особенно это часто происходит после использования  всевозможных герметиков, неправильное применение которых, закупоривает не только течь, но и весь радиатор в целом. Не стоит забывать, что неправильный ремонт радиатора может навредить всей системе охлаждения автомобиля, а это уже совсем иные масштабы работ и затраты на них.

Устройство радиатора

Важнейшим конструктивным элементом не только системы охлаждения, но и самого двигателя, является радиатор. Прообраз современного радиатора устанавливался даже на самых первых автомобилях, так как без радиатора работа двигателя не представляется возможной. Радиатор системы охлаждения выполняет такую важную функцию, как поддержание рабочей температуры двигателя и защита его от перегрева.

Как правило, автомобильный радиатор состоит из таких элементов, как верхний и нижний баки, сердцевина, детали крепления. Радиатор предназначен для того, чтобы жидкость, поступающая в него непосредственно из водяной рубашки двигателя, охлаждалась до необходимой температуры. Баки радиатора, а также сердцевина, которая к ним припаяна, как правило, изготавливаются из латуни, благодаря чему обеспечивается хорошая теплопроводность.

Сердцевина радиатора представляет собой тонкие поперечные пластины, через которые проходят плоские вертикальные трубки, припаянные к этим пластинам. Жидкость, которая проходит через сердцевину радиатора охлаждения, расходится на множество потоков. Подобное устройство сердцевины позволяет жидкости охлаждаться более интенсивно, так как значительно возрастает площадь соприкосновения жидкости со стенками трубок.

Баки радиатора соединяются с рубашкой охлаждения при помощи патрубков. Нижний бак оснащен специальным краником, предназначенным для слива жидкости из радиатора. Чтобы спускать воду из водяной рубашки, в нижней части блока также имеется краник.

В систему охлаждения жидкость заливается через горловину бака, расположенного вверху и закрываемого крышкой. Жидкостная система охлаждения двигателя отличается наличием двойного регулирования теплового режима: термостатом и шторкой.

Шторка радиатора охлаждения — это своеобразное полотно, один из концов которого закрепляется на сматывающем механизме, который, в свою очередь, монтируется в барабане. Второй конец неподвижно соединяется в нижней части автомобильного радиатора.

Некоторые двигатели внутреннего сгорания вместо шторки оснащены жалюзи створчатого типа, состоящими из пластин. Пластины шарнирно закрепляются в нижней планке, связанной тягой и системой рычагов с рукояткой управления жалюзи, которая находится в кабине. Сами створки могут быть расположены горизонтально или вертикально.

Регулятор температуры обогревателя

Регулировка температуры выполняется во всех обогревателях. ТЭНы подключаются к сети через контакт, управляющийся биметаллической пластиной. При подключении обогревателя к сети пластина нагревается и изгибается, при определенной температуре сила изгиба становится достаточной для отключения контакта, к которому она присоединена. Контакт отключается, пластина остывает, занимая первоначальное положение, контакт снова замыкается, и процесс повторяется вновь. На корпусе обогревателей установлена ручка, регулирующая момент переключения пластины и температуру, поддерживаемую прибором.

Контакты этого переключателя часто подгорают. Выяснить это можно, прозвонив их мультиметром в холодном состоянии или визуально: поверхность контакта должна быть гладкой и ровной, без следов нагара.

Контакты нужно почистить лезвием ножа или мелким надфилем, но аккуратно: иногда на них наносят слой серебра или другого металла, устойчивого к коммутации.

Встречаются неисправности, связанные с поломкой пружины регулятора, тогда его заменяют на новый или похожий, взятый от другого обогревателя.

Почему возникает перегрев двигателя?

Поломка термостата.

Отказавший термостат – самая распространенная поломка системы охлаждения. Термостат, не смотря на свое простое устройство, находится в агрессивной среде, покрывается окислами и отказывает… Двигатель будет перегреваться в случае заклинивания термостата в закрытом положении, так как антифриз не будет попадать в основной радиатор. Лечится такая неисправность заменой термостата на новый, который пред установкой имеет смысл «сварить».

Забитый радиатор.

Про забитый пылью радиатор и его чистку у нас есть отдельная статья. Забитый внутри радиатор с пластиковыми бачками, при сильном загрязнении, прочистить практически невозможно. Радиаторы с латунными бачками, раньше распаивали и пробивали соты шомполом, но в современных радиаторах это не возможно. При не сильном загрязнении имеет смысл промыть систему охлаждения. При сильном загрязнении радиатор обычно меняют.

Неисправная помпа.

Если вы не меняли своевременно антифриз и имевшиеся в нем ингибиторы коррозии прекратили работать, то вы вполне можете увидеть вот такую картину:

Так же помпа может заклинить или проскальзывать (в этом случае вы услышите свист ремня).

Помпу, как правило, меняют.

Позднее зажигание.

На старых моторах при неправильной регулировке зажигания возникал перегрев, но сегодня такие двигатели уже редкость.

Масляный радиатор не греет

В некоторых случаях масляный агрегат внешне исправен, но совершенно не нагревается. Распознать поломку можно даже по отсутствию характерных щелчков от корпуса — если их нет, это значит, что металл не расширяется под воздействием тепла.

Одна из распространенных причин неисправности масляного обогревателя — выход из строя предохранителя. Если при последнем использовании прибор испытал скачок напряжения, защитный элемент мог перегореть.

Ремонту предохранитель в обогревателе не подлежит, а вот поменять его достаточно просто. Схема выглядит так:

1. С прибора демонтируют боковую панель, выкрутив крепежные винты или отогнув защелки.
2. На внутренней стороне снятого блока находят предохранитель — обычно он расположен в месте соединения сетевого шнура с платой управления.
3. Деталь осматривают на предмет целостности. В большинстве случае предохранитель от скачка напряжения чернеет изнутри, оплавляется или разрывается.
4. Если деталь внешне исправна, ее прозванивают при помощи тестера и проверяют наличие электрической цепи.

Сгоревший предохранитель необходимо снять с посадочного места и приобрести точно такой же новый элемент. В масляный обогреватель его монтируют своими руками при помощи паяльника, а потом собирают прибор и включают в работу.

Перед ремонтом нужно изучить маркировку старого предохранителя, чтобы не ошибиться в покупке нового

Автоматический выключатель отключается мгновенно

Обычно это происходит при подключении электроприбора к розетке или включении освещения. В случае с розеткой все очевидно. При включении света частая причина срабатывания защиты – перегорание лампочки, поэтому первым делом выворачивают ее. Затем включают автомат и выключатель. Если срабатывание защиты все равно происходит, отключают провода от светильника. Если отключения прекратились, поиск места короткого замыкания ведут в светильнике, если нет – в соединительной коробке над выключателем или в месте вывода проводов к светильнику.

Если повреждения и там не обнаружены, то причина – в электропроводке.

Про автоматический выключатель читайте статью: «Что такое вводной автоматический выключатель?».

Преимущества и недостатки карбюраторов

Про ужасы вечного ремонта карбюратора не слышал только глухой. А что на самом деле? Какие же плюсы у этого устройства и есть ли смысл вообще с ним иметь дело? Как ни странно прозвучит это в наш технологичный век, но карбюратор имеет несколько серьезных преимуществ.

1. Простота конструкции. Нет, речь не о том, что это очень уж простой механизм. Но по сравнению с электронной начинкой сегодняшних автомобилей, карбюратор на порядок проще для ремонта, обслуживания и даже эксплуатации. В большинстве карбюраторов нет никакой электроники, только механические устройства, а значит, человек с «прямыми руками» может и сам заниматься его ремонтом и обслуживанием. Об этом хорошо помнит «старая гвардия» — наши родители, привыкшие копаться в своих «ненаглядных» Жигулях и Запорожцах.
2. Ремонтопригодность. Всё, что ломается в карбюраторе, можно починить без «лишней крови». Необходимые запчасти можно купить (есть производители, до сих пор выпускающие ремкомплекты. А почему бы и нет?).
3. При работе с некачественным топливом карбюратор оказывается гораздо живучей и стабильней, чем инжектор. И вообще, он не слишком требователен к чистоте, а если и засоряется, то подлежит простой чистке в домашних («гаражных») условиях.
4. Небольшое количество воды, попавшее в карбюратор, не причинит ему вреда, в отличие от инжектора. Правда, со временем он потребует чистки и калибровки.
5. И, наконец, карбюратор не требует подключения к электросети, датчикам, процессору и прочим «радостям» цивилизации. Он работает исключительно от энергии всасываемого двигателем воздуха, а значит, был оптимальным вариантом для установки на старые автомобили, где вообще не было электроники.

Но есть и недостатки иза которых карбюраторные автомобили в конце концов сошли с мировой арены автомобилестроения.

1. Технологии требовали систему подачи топлива с гибкой подстройкой, а не с постоянными параметрами, чтобы минимизировать потребление топлива (которое раньше никто особо не считал). Поэтому на смену карбюратору пришла инжекторная система, которая до сих пор развивается и совершенствуется.
2. Второй значительный минус – зависимость карбюратора от погодных условий. В холодное время года внутри собирается конденсат, мешающий работе, в зимний период есть риск обледенения внутренней части. При этом летняя жара тоже не дает ему работать стабильно из-за активного испарения – начинаются сбои в подаче смеси.
3. Ну и третий недостаток — это значительно ниже экологические показатели, по сравнению с инжектором. В современной борьбе за экологию карбюраторные автомобили просто не выдерживают никакой критики, так как вредные выбросы у них значительно выше.

Диагностика и ремонт неисправностей радиатора своими руками

Главной диагностической процедурой является периодический контроль системы охлаждения двигателя на предмет утечек и снижения объема охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Контролировать количество жидкости можно визуально. Так как жидкость постоянно нагревается и охлаждается, со временем входящая в состав любой ОЖ вода частично выпаривается, что и приводит к общему снижению объема.

Если говорить о неисправностях радиатора, тогда основной является загрязнение его сот и каналов, а также их разрушение. Загрязнение приводит к тому, что циркуляция жидкости внутри устройства ухудшается, ОЖ при движении по большому кругу не успевает остыть. В таких условиях мощности вентилятора перестает хватать, так что перегрев двигателя неминуем.

Начинать ремонт радиатора охлаждения двигателя с загрязненными сотами стоит начинать с обычной промывки сердцевины проточной водой. Необходимо отсоединить нижний патрубок, а далее через горловину начинать заливать воду. Крайне желательно осуществлять промывку сот устройства охлаждения водой под давлением. В ряде случаев, когда радиатор сильно забит, его можно распаять и произвести демонтаж верхнего и нижнего бачков. После демонтажа становится возможным осуществить чистку сердцевины механическим способом.

В процессе эксплуатации верхний или нижний бачок, а также и сами соты начинают течь. Это происходит по причине использования низкосортных охлаждающих жидкостей, механических повреждений и т.д. Если подтекание незначительное, тогда можно попытаться засыпать или залить в радиатор специально предназначенное для временного устранения таких дефектов решение из автомагазина. К «дедовским» методам относят добавку большой порции горчичного порошка, который размокает и затягивает трещину. Как первый, так и второй способ не ремонтирует устройство полностью, а только позволяет устранить течь на время дороги до СТО и постановки автомашины на ремонт.

Помните, что когда двигатель горячий, открывать пробку радиатора опасно! Можно получить сильный ожог паром и горячей охлаждающей жидкостью. Перед тем как открыть пробку на горловине, нужно максимально широко накрыть саму пробку и область вокруг неё тканевым материалом, а уже потом отворачивать.

https://youtube.com/watch?v=0swgbqh-RkU

Что касается расширительного бачка, то пробку на нем при разогретом моторе нужно отвинчивать с аналогичной осторожностью. Слегка прокрутите пробку, но не до конца

Вы услышите характерный звук вырывающегося воздуха, похожий на тот, что возникает при открытии крышки на бутылке газированной воды. После такого стравливания крышку бачка можно постепенно открывать полностью и осуществлять контроль или долив охлаждающей жидкости.

Автоматический выключатель отключается с выдержкой по времени

Определить, что автомат отключился от перегрузки можно по двум признакам:

• В момент срабатывания защиты не было зафиксировано включений бытовых электроприборов.
• Сразу же после срабатывания включить автомат невозможно – он не становится на защелку до тех пор, пока не остынет биметаллическая пластина теплового расцепителя.

Позволив остыть автомату, подготавливаем токоизмерительные клещи или мультиметр, имеющий их в составе. Вскрываем щиток с автоматическим выключателем и готовимся измерить ток на его выходе. Для этого потребуется подогнуть провод так, чтобы обхватить его магнитопроводом клещей.

Включаем автомат и измеряем ток. Если величина его превышает номинальный ток защиты, то придется искать причину перегрузки. Если ток ниже номинального, а автомат снова отключается через некоторое время, значит неисправен он.

Для поиска причины перегрузки используются тот же мультиметр или клещи. Поочередно отключая бытовые приборы из сети, и включая на короткое время автомат, измеряется ток. Разность между предыдущим измеренным значением и текущим даст ток, потребляемый отключенным элементом сети.

Если электроприбор потребляет мощность выше номинальной, то это говорит о его неисправности. Если же энергопотребление всех приборов в норме, а после того, как все они отключены от сети, ток равен нулю, то нужно либо не включать их всех одновременно, либо для самых мощных из них предусмотреть персональные розетки, защищенные своим автоматом. К ним придется проложить новую электропроводку от распределительного щитка.

Номинальный ток автоматического выключателя Если все электроприборы из сети выключены, а защита все равно срабатывает, придется искать неисправность непосредственно в проводке.

Ускорительный насос

Ускорительный насос реализует возможность впрыска нужного количества и состава смеси во время резкого ускорения, когда основная система дозирования не справляется, так как должна обеспечивать функциональную подачу только при медленном раскрытии дроссельной заслонки. Целью насоса является быстрое и своевременное обогащение состава, а это способствует предотвращению «провала» во время ускорения.

Специально для этого сделан канал, со множеством шариковых клапанов, которые снабжены цельной мембраной. Соединительная подводка к клапану идет напрямую от дросселя. Когда происходит спонтанное воздействие на акселератор, шарики расширяются и позволяют клапанному отверстию раскрыться, а мембрана осуществляет выдавливание нужного количества эмульсионной смеси в распылитель, который расположен впереди диффузора.

Как запаять пластик радиатора охлаждения авто

Пайка радиатора охлаждения двигателя считается довольно простой задачей. Впрочем, с ней сможет справиться далеко не каждый из-за недостаточных знаний о том, как запаять радиатор автомобиля собственными силами. Большинство автовладельцев предпочитают отогнать свое авто на станцию технического обслуживания.

Подготовка поверхности

Прежде, чем заклеить пластик на радиаторе машины, понадобится провести полноценную подготовку поверхности к этому процессу. С этой целью нам потребуется очистить ее от жира, пыли и грязи. Слегка смочите ветошь, и очень аккуратно протрите участки пластика вокруг полученной трещины.

Для того, чтобы достичь более качественного эффекта, рекомендуется воспользоваться спиртовым раствором

Важно, что при этом ни в коем случае нельзя переусердствовать. Дело в том, что слишком активное механическое воздействие на поврежденный участок или чрезмерное надавливание на него при очистке чревато тем, что теплообменник повредится еще больше

Готовим клеящую смесь

Теперь нужно позаботиться о том, чем заклеить трещину на радиаторе автомобиля. Так, займемся подготовкой клеящей смеси. Если решено пользоваться исключительно специально предназначенным для таких целей клеем, то его использование будет максимально простым.

Небольшое количество клеящего вещества нужно нанести непосредственно на поврежденный участок. Когда на детали отсутствует определенный кусочек корпуса или нет зазора между двумя половинками, которые образуются из-за трещины, то рекомендуется присыпать жидкую основу порошковым компонентом клея.

Так, если сама трещина является слишком глубокой или отсутствует достаточно большая часть корпуса, необходимо выполнять склеивание в несколько этапов. Следует два или три раза наносить клей на неисправный участок, дожидаясь пока каждый из слоев практически полностью высохнет. Когда образовавшуюся щель получится полностью заполнить сухим градулянтом, рекомендуется его пропитать жидким составом. Так вы сможете быть полностью уверенными в том, что он отлично закрепится на поверхности запчасти.

Холодная сварка

Кроме того, заклеить радиатор автомобиля можно с помощью холодной сварки. Так как она поставляется в виде достаточно густой замазки, достаточно будет нанести ее на шов и подождать полного остывания

Важно, что эта самая замазка должна наноситься аккуратным и ровным слоем, чтобы шов был максимально качественным

Холодную сварку требуется использовать в качестве:

• основного метода восстановления работоспособности;
• дополнительного средства закрепления результата, полученного благодаря пайке или склеиванию.

Нанесенный поверх слоя клея слой холодной сварки позволит надолго сохранить качество ремонта автозапчасти и продлить эксплуатационный срок детали.

Финальный этап

Когда клей окончательно застыл и все основные рабочие этапы завершены, нужно произвести финальную обработку поверхности. Следует добиться того, чтобы образовавшийся шов стал аккуратным и гладким. Для таких целей место спайки понадобится обработать мелкозернистой наждачной бумагой, а в идеале – шлифовальной машинкой.

Таким образом получится избавиться ото всех мелких недостатков, которые не лучшим образом повлияют на дальнейшую эксплуатацию изделия. После того, как такая обработка будет произведена, установите теплообменник обратно на его место.

Схема электрооборудования

В современных легковых автомобилях используется постоянное напряжение 12 вольт, в схемах электрооборудования грузовых автомобилей напряжение равно 24 В. Следует отметить, что в свое время легковые авто работали от напряжения 6V, но в силу ненадежности в середине XX столетия от таких электрических схем отказались.

В стандартную схему электрооборудования входит:

• аккумуляторная батарея, она нужна для запуска двигателя, и без нее автомобиль не заведётся;
• замок зажигания. С замка подается напряжение на стартер, а сам запуск осуществляется поворотом ключа в крайнее правое положение (по часовой стрелке);
• стартер, он является пусковым устройством – при повороте ключа зажигания бендикс стартера входит в зацепление с маховиком двигателя, мотор начинает вращаться;
• генератор – является устройством, вырабатывающим электрический ток. От генератора получают питание все потребители (фонари и фары, различные приборы, моторчики, допоборудование), к тому же от него подзаряжается аккумулятор;
• освещение автомобиля – передние фары, задние фонари, плафоны освещения салона, подкапотного пространства, багажника;
• система зажигания двигателя, которая на современных авто состоит из блока управления и различных датчиков;
• электропроводка, соединяющая между собой элементы электрооборудования.

Также в электросхеме автомобиля присутствуют реле разных типов, датчики, щиток приборов, блок коммутации с предохранителями, моторчики отопителя и стеклоочистителей. В машинах с богатой комплектацией дополнительно могут устанавливаться:

• электрические стеклоподъемники;
• система климат-контроля;
• мультимедиа;
• предпусковой подогреватель;
• электроподогрев сидений.