«Нет, этот ремонт не может быть отсрочен»

Все мы знаем, что в техническом центре после диагностики состояния автомобиля мастер пишет, что нужно сделать. Обычно перечень работ разделяется на два списка: обязательные работы и рекомендованные. Как правило, клиенты в этом случае соглашаются провести обязательные работы и, может быть, некоторые рекомендованные, которые действительно не требуют срочности. Но иногда в недобросовестных сервисах некоторые работы, которые можно было бы включить в рекомендованные, включают в обязательные. В итоге ничего не подозревающий автовладелец раньше времени может поменять какие-то запчасти, которые, может быть, еще бы прошли немало километров. 

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Визуально представить критическую поломку металлической детали автомобиля – довольно сложно, потому нарушение сайлентблока — это чаще всего разрыв резиновой части элемента. Качественные сайлентблоки не нуждаются в уходе, поскольку в них нет смазки. Среди причин, способных привести к неисправности выделяют:

Продолжительная эксплуатация. Происходит естественный износ резины или полиуретана. Элемент утрачивает эластичность и начинает растрескиваться, возникают стуки и скрипы. Дополнительно может быть отслоение резины от металла, поскольку вулканизация имеет свой срок работы. В итоге втулка скользит по металлической обойме, стирается, что приводит к зазорам.

Химическое воздействие. Разрушение происходит из-за попадания масла и химикатов, которые разъедают эластомер.

Неправильная установка в посадочное место. Отмечу, что причина преждевременного появления неполадок — когда болты перетянуты или зафиксированы с недостаточным усилием. Может ослабнуть посадка металлических обойм в проушинах и на осях

Важно правильно устанавливать сайлентблоки

Неверная затяжка болтов. Запомните, затягивать болты следует тогда, когда автомобиль стоит на всех колёсах, а не находится на весу

Если не следовать этому правилу, то при опускании машины вниз резина скрутится и в скором времени порвётся. В некоторых автосервисах так и делают, чтобы клиент приехал к ним снова на замену.

Тяжёлые условия эксплуатации. Если нагружать автомобиль слишком сильно, то эластомер нагревается, «устаёт» и разрушается в разы быстрее. Тоже самое относится и к механическому воздействию.

Зачем нужен сайлентблок

Сайлентблок по другому именуется резинометаллическим шарниром. Внешне деталь напоминает цилиндр и состоит из трех главных составляющих:

• Наружной части – для ее изготовления используется сталь, также она имеет посадочные элементы: ребра жесткости и обечайку.
• Сердцевина – представляет собой цельную металлическую втулку.
• Просвет – данное пространство между двумя металлическими элементами заполнено эластичным материалом (резина или полиуретан).

Работа сайлентблока сводится к следующему. Внутреннюю втулку со всех сторон зажимает эластичный материал, что предотвращает ее вращение. В таких же условиях находится внешняя втулка и относительно резиновой или полиуретановой вставки не проворачивается.

Однако при возникновении силы кручения определенной интенсивности, втулки могут провернуться относительно друг друга на небольшой угол, благодаря эластичности заполнителя. Это ограничивает радиус поворота рычага, но для полноценного функционирования подвески этого радиуса вполне достаточно. Эту резинометаллическую деталь можно еще назвать сухим шарниром, поскольку выполняет свои обязанности без смазки. Его работа обеспечивается как раз благодаря эластичности вставки промеж металлических втулок.

Иными словами задача сайлентблоков сводится к гашению колебаний, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Помимо этого, они предотвращают их распространение между узлами подвески.

Подвеска автомобиля с каждой стороны соединена с кузовом в 2 либо 3 точках. В первом случае она крепится к рычагу и стойке, а во втором – уже к двум рычагам и амортизатору. То есть количество деталей зависит от того, сколько мест крепления существует в транспортном средстве. Именно на эти детали приходится самая большая нагрузка.

Как проверить сайлентблоки

Определить техническое состояние сайлентблоков можно на эстакадах, подъёмниках или при помощи смотровой ямы. Для проведения работ нужно иметь общее представление о внешнем виде детали и её размерах. Для диагностики необходимы специальные инструменты, а если их нет в наличии, лучше обратиться на СТО.

Проводя проверку сайлентблока, оценивают его состояние, подтверждают или опровергают целостность детали. Согласно эталону, исправный элемент не должен иметь разрывов и зазоров в соединениях.

Общий порядок диагностики включает:

1. Автомобиль устанавливают на эстакаду и подготавливают к визуальному осмотру, детали очищают от грязи и пыли.
2. Проводится визуальная оценка состояния.
3. Снимают шаровые опоры.
4. Оценивают состояние деталей, работа которых связана с сайлентблоками. Смотрят, как себя «ведёт» левый мост и задняя балка.
5. Расшатывая рычаг подвески, и возврата его в исходное положение, оценивают отпружинивание. Если оно присутствует, сайлентблок в порядке.
6. Если деталь порвана, то рычаги ставятся немного криво.
7. Проводится оценка положения втулки. Она не должна свободно вращаться.
8. Осматривают сам сайлентблок, исключают присутствие стуков внутри самой детали, уточняют, нет ли трещин и других деформаций на его поверхности.
9. При помощи монтажной лопатки исключают люфт сайлентблока Если он обнаружен, требуется экстренная замена детали.

Процедура диагностики сайлентблоков проста для профессионалов. Новички часто допускают ошибки, связанные с недостаточными знаниями конструкции автосредства.

Посмотрите полезное видео, как проверить ходовую часть автомобиля.

Проверка динамической балансировки колес

У легковых автомобилей необходимо периодически проверять динамическую балансировку колес.

При контроле технического состояния шин их осматривают, проверяют давление воздуха, подкачивают шины, удаляют острые предметы, застрявшие в протекторе (стекло, гвозди и т.п.), проверяют зазор между сдвоенными шинами (20—30 мм для шин малого размера и 40—50 мм — большого размера), проверяют состояние вентиля и обода колеса (наличие вмятин, заусенцев и коррозии). Выпуск на линию автомобилей, у которых давление воздуха в шинах не соответствует норме, не допускается.

Для измерения давления воздуха в шинах применяют манометры поршневого или пружинного типа. Манометр поршневого типа прижимают наконечником 1 к вентилю камеры, утапливая золотник. Из камеры воздух поступает по каналу наконечника под поршень 2 и перемещает его, сжимая тарированную пружину 3. Вместе с поршнем перемещается латунный цилиндрический окрашенный в красный цвет экран 4, скользящий по направляющей трубке 5. При отнятии манометра от вентиля поршень под действием пружины 3 возвратится в исходное положение, а экран останется на месте.

В верхней части корпуса манометра имеется окно, закрытое прозрачным целлулоидом, на котором нанесена шкала делений 6. По кромке экрана 4 и шкале 6 определяют давление воздуха в шине. Точность показаний манометра — в пределах цены одного деления шкалы (0,1 или 0,2 кГ/см2).

Поршневые манометры применяют преимущественно в дорожных условиях. Для контроля давления воздуха в шинах в гаражах применяют наконечники с манометром для воздухораздаточного шланга от компрессора или воздушной магистрали. Схема наконечника с манометром пружинного типа приведена на рисунке.

При отпущенной кнопке (положение I) клапан 4 под давлением воздуха, поступающего через штуцер 7 из шланга, соединенного с шиной, а клапан 9 под действием пружины 10 и давления воздуха, поступающего через штуцер 11 из магистрали, прижимаются соответственно к седлам 3 и 8. Манометр 5 в этом случае показывает давление воздуха в шине. При нажатии кнопки 1 (положение II) до отказа воздух из воздушной магистрали поступает к шине.

При неполном нажатии кнопки 1 (положение III) клапан 9 прижмется к седлу 8, а клапан 4 будет находиться при этом в промежуточном положении. В этом положении воздух из шины может выходить наружу и давление воздуха в ней будет снижаться до момента, пока кнопка не займет своего крайнего положения (I). Это дает возможность установить требуемое давление воздуха в шине.

Сжатый воздух для накачивания шин получают из компрессорных установок, а для раздачи воздуха применяют воздухораздаточные колонки.

Воздухораздаточная колонка представляет собой устройство, состоящее из механизма (регулятора давления) контролирующего давление воздуха, до которого должна быть накачана шина, и шланга, автоматически отключающего подачу сжатого воздуха; иногда колонка имеет механизм для автоматического сматывания длинного шланга на барабан.

Автоматические регуляторы давления по принципу действия можно подразделить на пневмомеханические и электромеханические.

В качестве задающего и регулировочного устройства в регуляторах первого типа служат воздушный манометр и пружина, уравновешивающая давление воздуха, и второго типа — электроконтактный манометр. Исполнительным устройством в пневмомеханических регуляторах служит отсечный плоский или шариковый клапан, а в электромеханических — соленоидный электромагнитный клапан. Принципиальная схема регулятора первого типа показана на рисунке. Регулятор давления воздуха устанавливают в требуемое положение поворотом маховичка 1, который сжимает пружину 3; пружина 3 через толкатель 2 давит на диафрагму 4 и далее на клапан 5, который в этом случае будет находиться в открытом состоянии и пропускать воздух из воздушной магистрали в полость под диафрагму.

Поворачивая маховичок 1 при закрытом кране 6, изменяют величину открытия клапана 5 (дросселируя давление воздуха) до тех пор, пока на манометре 7 не установится требуемая величина давления воздуха. После этого открывают кран 6 и сообщают колонку с вентилем накачиваемой шины. Как только в шине будет достигнуто установленное по манометру давление воздуха, под диафрагмой регулятора возникнет избыточное давление, неуравновешиваемое пружиной; при этом диафрагма, прогибаясь вверх, сожмет пружину и освободит клапан 5, который перекроет подачу воздуха из магистрали.

Стартер

Причины неисправности – эксплуатационный износ, а также слишком продолжительное прокручивание, когда двигатель не запускается. Стартеры в автомобилях, оборудованных системой «старт-стоп», усилены, но, с другой стороны, чувствительны к условиям эксплуатации.

Признаки сбоя – после поворота ключа ничего не происходит или слышны только щелчки реле. Может также случиться так, что стартер поворачивает вал, но делает это слишком медленно, и силовой агрегат не запускается. Эксплуатационный ресурс – 150 000-250 000 км. Специалисты рекомендуют не затягивать с ремонтом агрегата.

Как проверить износ сайлентблока и когда его нужно менять

Сайлентблоки, несмотря на свои малогабаритные размеры, являются надежным расходным материалом подвески. В зависимости от стиля вождения и состояния дорожного полотна в какой-либо конкретной местности детали рычагов и реактивных тяг могут прослужить до 150 тысяч км пробега. Сайлентблоки амортизаторов, стоек, стабилизатора поперечной устойчивости обладают меньшим сроком службы – до 50 тысяч км.

В тяжелых условиях эксплуатации транспортных средств (Крайний Север), при плохом качестве дорог или регулярной езде по бездорожью проводить диагностику придется в два раза чаще. К тому же российские реалии далеки от совершенства, о чем прекрасно знает каждый водитель.

Как понять, что такая деталь износилась и требует своевременной замены? На это укажут характерные признаки. Водителям стоит прислушиваться к собственным ощущениям и в случае неисправности сайлентблока они могут почувствовать ухудшение управляемости автомобилем, рулевое колесо стало поворачиваться с заметной задержкой. Все это точно указывает на проблему в отношении этой детали.

Чтобы убедиться в этом, необходим визуальный осмотр резинометаллических шарниров, для чего нужна смотровая яма. Что касается симптомов, то ими, кроме перечисленного выше, могут быть проявления следующего характера:

• Тихий глухой стук во время движения автомобиля по мелким неровностям.
• Глухой удар, который доносится с одной стороны во время выполнения резкого поворота. Это говорит о проблеме с шарниром стабилизатора.
• На ровном участке дороги транспортное средство начинает отклоняться от прямолинейного курса. Также на шинах присутствует боковой износ.
• Трещины промежуточного наполнителя, перекос рычага – это можно увидеть в ходе визуального осмотра узлов подвески.

Диагностику ходовой части можно поручить специалистам, посетив ближайшую станцию техобслуживания. Но при наличии смотровой канавы у себя в гараже такую работу можно выполнить самостоятельно. Загнав автомобиль на яму, следует осмотреть каждый шарнир. Если на эластичном заполнителе обнаружатся трещины либо разрывы, вердикт однозначен – требуется замена.

Однако этого может и не быть, тогда для достоверности стоит проверить работоспособность сайлентблоков. Для этого монтировкой следует монтировкой с умеренной силой раскачивать узлы подвески. Если при этом рычаг совершает значительные колебания либо можно услышать стуки, то диагноз тоже верен – необходима замена сайлентблоков.

Только стоит учесть, что меняются эти детали всегда парно, даже если шарнир неисправен только с одной стороны подвески.

Цена и рейтинг лучших производителей сайлентблоков

На основании наблюдений автовладельцев и экспертных мнений можно составить рейтинг лучших брендов-производителей сайлентблоков. Он позволит автовладельцам понять приблизительный разбег стоимости и сделать правильный выбор.

ТОП лучших производителей сайлентблоков:

1. TRW. Страна производитель – США. Компания на рынке с 1901 года. Средняя цена – 1500 р.
2. Lemförder. Хорошая немецкая марка, в среднем цена 1000 руб.
3. Swag. Ещё одна немецкая фирма. Цена невысокая, от 500 р.
4. CTR. Неплохая японская компания. Средняя цена 500 руб.
5. Febest. Немецкая компания, занимающаяся производством сайлентблоков и других комплектующих для автомобилей с 1999 года. Средняя цена – 1300 р.
6. VTR. Финский бренд основан в 2007 году. Средняя цена сайлентблоков – 1000 р.
7. Sidem. Популярная бельгийская компания, продукция которой распространена более чем в 80 странах мира. На рынке с 1933 года. Средняя цена товара – 1200 р.
8. FEBI. Немецкий производитель. Средняя цена сайлентблоков – 1700 р.
9. SAT. Китайская компания с широким ассортиментом продукции. Занимается производством деталей для популярных автомобилей с 2000 года. Цена товара – демократичная, купить полиуретановый сайлентблок можно за 600 р.
10. Точка Опоры. Российский производитель, выпускающий запчасти для отечественных и зарубежных автомобилей с 2000 года. Средняя цена детали – 800 р.
11. СЭВИ. Страна производитель – Россия. Цена сайлентблока от 500 р.
12. JIKIU. Японский производитель, выпускающий сопутствующую продукцию для автомобилей среднего бизнес класса. Средняя цена детали – 1800 р.
13. MASUMA. Японский производитель, на рынке товаров с 2004 года. Средняя цена сайлентблока – 1600 р.

Сайлентблок в автомобиле это классическая втулка (резинометаллический шарнир), где эластичная часть соединена с внутренней и внешними обоймами при помощи клея или вулканизацией… Элемент располагается в нижних и верхних рычагах передней подвески и в заднем соединении рулевого механизма с тягой.

Устройство детали простое, не имеет особенностей, но износ элемента является показанием для экстренной замены. Эксплуатация ТС без сайлентблока становится некомфортной для пассажиров и водителя, снижается общая безопасность автомобиля.

Вы часто проверяете свои сайлентблоки?

Часто
0%

Иногда
0%

Когда машина ведёт себя не так, как надо
33.33%

Никогда не проверял
66.67%

Проголосовало: 3

Сделай репост и информация будет всегда под рукой

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.

При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Это интересно: Масло в раздаточную коробку: свойства, как выбрать, как заменить