Honda Accord Поиск причин отказов электрооборудования Ремонт авто своими руками, расходники, схемы, фото и видео

Страница 472

Операции, выполняемые в моторном отсеке

* Для некоторых вариантов исполнения автомобиля

Продолжение на следующей странице

1. Остановите автомобиль на ровной горизонтальной

площадке и включите стояночный тормоз.

2. Потяните за рукоятку отпирания капота, которая располо-

жена в нижнем левом углу под панелью управления.

При этом край капота немного приподнимется.

3. Чтобы освободить капот, поднимите вверх рычаг предо-

хранительной защелки, которая расположена по центру капота, а затем поднимите капот.

Модели без гидравлических стоек капота

4. Взявшись за рукоятку, извлеките опорную стойку капота

из держателя. Вставьте опорную стойку в отверстие, вы-полненное в капоте.

Для того чтобы закрыть капот, высвободите опорную стойку и зафиксируйте ее в держателе, а затем опустите капот.Отпустите капот с высоты приблизительно 30 см и дайте ему закрыться.

Рукоятка отпирания капота

Не открывайте капот, когда подняты рычаги стеклоочистителя.В этом случае капот ударится о щетки стеклоочистителя, в результате чего могут повредиться щетки или капот.

После закрытия капота убедитесь в надежности его фиксации.

Если защелка капота отпирается с трудом, а также, если капот можно открыть, не нажимая на рычаг защелки, необходимо очистить и смазать механизм защелки.

Что такое и для чего нужен датчик детонации?

Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.

Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:

  • Экономия топлива.
  • Возможность двигателя развивать максимальную мощность.

Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.

Из каких основных элементов состоит датчик детонации?

Основные детали этого механизма – это:

  • Вибрационная пластина.
  • Электрический элемент типа пьезо.
  • Сигнальный провод.
  • Оплетка.

cxema21.ru

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

1) Наличие контакта там, где его быть не должно. 2) Отсутствие контакта там, где он должен быть.

1) Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента. 2) Тестер (мультиметр). 3) Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно). 4) И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

Проверка наличия напряжения на входе: тупо перегорел предо­хранитель, разболталось крепление проводов и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить.

Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

Проверяем блок питания, напряжение на выходе, как правило в автомобильных УНЧ питание двух полярное начиная от 2х20вольт и выше. Если же обнаружижись перегоревшие детали (резисторы, транзисторы) то меняем их.

Вообще, алгоритм проверки следующий:

Подаем питание на усилитель и вход Remout замыкаем на плюс питания (или на минус, где как), и смотрим на светодиодный индикатор защиты PROTECTION, если горит светодиод значит усилитель в ушел в защиту Может быть это по нескольким причинам: Что то не так в преобразователе напряжения, может быть выбило транзисторы одного из плеч, а может нет питания на микросхеме которая раскачивает транзисторы преобразователя (как правило это TL494 или SG3xxx, могут быть другие).

Кроме того, усилитель может уходить в защиту по той причине, что мог выйти из строя один или более транзисторов усилителя мощности, не важно какого из каналов. При выходе из строя транзистора УМ как правило он коротит, из за высокой нагрузки ПН уходит в защиту

Поэтому, если после подачи питания на УМ предохранитель не перегорает, проверяем напряжение на вы ходе ПН, как уже говорил, должно быть около 2х20в и выше (двухпорярное). Скорее всего, при горящем светодиоде PROTECTION напряжения на выходе ПН не будет, поэтому рекомендуется отключить усилители от преобразователя. Самый простой вариант это отпаять по одному транзистору с каждого канала (можете все). Если после отпаивания полевиков усилитель включился и PROTECTION не горит, меняем умерший коротнувший транзистор на исправный.

Если же светодиод не потух, значит копаем преобразователь напряжения, проверяем поступает ли напряжения на микросхему ПН, могут стоить транзисторы по цепи питания микросхемы, через которые подается питание

Так же обратите внимание на трансформатор преобразователя, нет ли горелых витков, обрыва, соплей. И не поленитесь, понюхайте, не пахнет ли горелым

Бывает что в автомобильных усилителях последовательно между ПН и усилителем ставят диодные сборки, из за их неисправности усилитель так же может уходить в защиту, обычно это происходит при громкости усилителя больше чем средняя – при этом либо помаргивает светодиод защиты либо усилитель сразу уходит в защиту.

Данная статья предназначена для не профессиональных радиолюбителей, для тех, кто не умеет держать паяльник в руках но по тем или иным причинам не хватает навыков или базы знаний для ремонта подобной техники.

Если у вас есть вопросы по ремонту усилителя или нужна помощь по ремонту, тему на форуме, вам постараются помочь!

Радиатор и расширительный бачок системы охлаждения двигателя

Радиатор является частью большого круга и устанавливается впереди автомобиля. В нем циркулирует жидкость, которая охлаждается встречным воздухом и вентилятором.

Крышка радиатора поддерживает давление в системе охлаждения. В ней есть клапан, который открывается, когда давление превышает рабочее, и стравливает лишнюю жидкость по шлангу в расширительный бачок.

Расширительный бачок нужен, чтобы сохранить жидкость, нужную для охлаждения. Когда антифриз в расширительном бачке охладится, он вернется по шлангу обратно в радиатор, исключая попадание воздуха. Есть совмещенные бачки с клапанной крышкой.

Вот как устроена система охлаждения двигателя. Среди основных проблем связанных с этой системой стоит выделить:

течь – может появиться везде, от каналов блока до расширительного бачка;

Основная причина – избыточное давление из-за неисправной крышки радиатора/расш. бачка

перегрев – возникает неожиданно, но паниковать не стоит. Лучше включить печку на полную, врубив высшую скорость, прекратить движение накатом и заглушить двигатель.

Основные причины – вытекла вся ОЖ в системе, отказал вентилятор, забит радиатор, вышел из строя термостат или помпа.

Основные причины – отсутствие антифриза, сломался термостат в открытом положении.

Ремонт блока ABS Honda Accord 2009 года выпуска

  • Было: периодически включалась лампа неисправности ABS, электроусилителя руля.
  • После ремонта: все функционирует безупречно.
  • Подробно и в деталях.

Вообще, блоки управления ABS и раньше имели ряд особенностей. Во первых, раньше они представляли 2, а порой и 3 разных части, которые делились на гидроблок с электроклапанами, электронный блок управления ABS и, если был, то еще и отдельный блок управления курсовой устойчивости. Причем, сами блоки управления имели самую обычную печатную плату, разъемы и прочее.

В таком сочетании системы ABS имели ряд внешних проблем, таких как дефекты датчиков, обрывы и замыкания проводов. Имелись проблемы в разъемах и соединителях, плохих контактах. Были недочеты в самих печатных платах и элементах. Причем сами печатные платы достаточно легко были ремонтируемы, компоненты были доступными.

Спустя некоторое время производители блоков ABS решили поменять технологию изготовления плат блоков ABS. Была поставлена цель – увеличить надежность системы путем избавления от лишних разъемов и проводов.

А именно – электронную часть системы (сам блок управления) и набор клапанов с насосом решили разместить в одном корпусе.

В связи с отсутствием возможности на тот момент некоторых заказных элементов, которые нужно было уместить в одном крохотном месте, было принято решение заказать сразу плату в виде гибридной схемы на керамической подложке.

Внутри блока такая схема представляла из себя керамическую площадку с напыленными резисторами и припаянными конденсаторами. Сами микросхемы были там бескорпусными, что давало возможность сэкономить место. А к керамической плате осуществлялось соединение небольшими позолоченными или посеребренными проводками.

Такой способ имел ряд достоинств. Во первых, получилось добиться, чего хотел производитель – это избавиться от лишних проводов. Во вторых – на площади 3х4 сантиметра удалось разместить аж 2 блока управления с силовыми каскадами.

Хотя проблем на самом деле было не так уж и много.

Тем не менее, возможность изготавливать печатные платы с более чем 2 слоями и наличие заказных микросхем с большой степенью дискретизации позволило перейти к 3-му поколению блоков ABS, где была опять использована обычная печатная плата. Только на сей рах все было размещено в одном крпусе блока ABS. От дефектов гибридной схемы удалось избавиться, но тем не менее, некоторые проблемы остались.

Даже японские производители электроники наступили на эти грабли. Не отстали от них и европейские. Дефект печатной платы здесь приводит к неработоспособности системы.

Для его устранения сначала надо добраться до самой платы. Блок «трепанируется», получается прекрасный доступ. После ремонта дефекта платы блок герметизируется.

Можно эксплуатировать автомобиль, не беспокоясь о проблемах с ABS и системой курсовой устойчивости.

Однако с блоком на нашей Honda Accord был дефект не характерный блокам ABS современных европейских производителей. Здесь оказался неконтакт проводников, соединяющих печатную плату с группой внешних разъемов, что приводило к периодическому отказу системы. Проводники были заменены на многожильные провода МГТФ, все проверено и работает отлично.

Как узнать когда пора менять цепь ГРМ: последствия несвоевременной замены

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ . Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Буксует

Отдельной неполадкой АКПП мы рассмотрим пробуксовку. Так как эта неполадка может таить в себе проблемы со всеми элементами, которые мы разбирали выше.

Одной из причин пробуксовки АКПП является старое либо некачественное трансмиссионное масло. Попробуйте заменить его и все фильтрующие элементы и, возможно, пробуксовка пропадет. Плохое масло может стать причиной лишь не очень сильной пробуксовки. Если ваш автомобиль буксует очень ощутимо или «на холодную», то причина сидит глубже.

Также причиной пробуксовки может стать гидроблок. А точнее его забитые каналы, которые не в состоянии провести качественную смазку. Для того, чтобы удалить эту неисправность, вам необходимо заехать в автосервис и оставить там автомобиль на несколько дней. Специалисты очистят ваш гидроблок при помощи специальных химических составов либо ультразвука.

Как правило, вместе с чисткой каналов гидроблока производиться замена фильтрующих элементов и трансмиссионного масла, а также соленоидов. Если АКПП буксует «на горячую», то причина, скорее всего именно в соленоидах.

Еще одной причиной буксования могут стать изношенные фрикционы. Зачастую, их срок службы подходит к концу уже к 200-300 тысячам километров пробега. Если ваш автомобиль буксует после такого пробега, готовьтесь менять фрикционы. Желательно к этой процедуре быть готовым всегда, так как она не из дешевых. При замене фрикционов необходимо произвести демонтаж АКПП и полностью ее разобрать. Вдобавок, плюсуем сюда стоимость новых фрикционов. Выходит не мало.

И заключительная причина пробуксовки – это неисправный блок управления. Он может давать механическим элементам АКПП неправильные сигналы, а те в свою очередь будут работать в некорректном режиме. «Лечится» это «заболевание» путем замены ЭБУ (электронного блока управления), как мы уже и говорили выше. Замена электронного блока управления не представляет особой сложности для специалистов, поэтому вряд ли с вас возьмут большие деньги за работу. А вот сам по себе ЭБУ имеет приличную стоимость и по сумме работа плюс покупка ЭБУ может получиться кругленькая цифра.

В общем, устранение пробуксовки может стоить по-разному. Если требуется всего лишь замена масла, то хорошо. Можно уложиться в 10 тысяч рублей. А если необходима замена фрикционов или ЭБУ, то готовьте кошельки.

Преимущества капота из карбона

Выбирая для своего автомобиля карбоновый капот, вы получаете много преимуществ. К ним можно отнести:

  • Привлекательный внешний вид. Плетение красиво повторяет форму оригинальной детали. Снаружи он покрывается толстым слоем лака, от чего в большей степени зависит стоимость детали.
  • Под капотом температура снижается как минимум на 10 °С, что объясняется большим воздухозаборником. Это благоприятно сказывается на работе охлаждающей системы ДВС, повышая ее эффективность в целом.
  • Качественное антигравийное покрытие, применяемое для защиты капота, обеспечивает его целостность при езде по любым дорогам.
  • Капот как минимум в 2 раза легче, что благоприятно сказывается на динамике, так же возникает меньший риск повреждения детали при подрыве ее ветром.

Карбоновые капоты оснащаются высокопрочными пневматическими амортизаторами, с помощью которых открыть подкапотное пространство намного проще и удобнее. Вам даже не придется вымазывать руки, потому что они самостоятельно доведут деталь до крайнего положения. Также автомобили с 2 литровыми моторами комплектуются упорами.

Как ремонтировать автомобиль

Система охлаждения выполняет важные функции, именно отводит лишнее тепло от двигателя. Для отвода тепла применяют принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Охлаждающая жидкость двигателя имеет свой рабочий ресурс и подлежит замене через определенное количество километров пробега или времени. После истечения срока годности охлаждающая жидкость теряет свои свойства, что отображается на общей работе двигателя. Сроки эксплуатации охлаждающей жидкости, как правило, обозначаются на этикетке упаковки.

Как охлаждающая жидкость выполняет свои функции?

Для выполнения требуемых от охлаждающей жидкости функций в нее добавляют ряд химических присадок, каждая из которых имеет свою задачу. В процессе эксплуатации на охлаждающую жидкость оказывают влияниеи тепло, и частички металла, что приводит к потере важных свойств ОЖ. Такое воздействие делает ОЖ не пригодной к эксплуатации. Поэтому такая охлаждающая жидкость подлежит замене.

Что будет если не менять охлаждающую жидкость?

Лучше всего выполнять сроки замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. И опытные мастера советуют не затягивать с заменой охлаждающей жидкости. Не надо ждать пока на стенках расширительного бачка появится бурый налет, который свидетельствует о наличие продукта распада присадок ОЖ.

Если не менять охлаждающую жидкость во время, это приведет к повышенному износу деталей двигателя, точечному или местному перегреву деталей, быстрому износу деталей системы охлаждения.

С чего начать замену охлаждающей жидкости?

Первым делом найдите руководство по технической эксплуатации автомобиля и выберете требуемую охлаждающую жидкость, которую рекомендует завод изготовитель.

Если вы не найдете такую информацию, следует проконсультироваться с специалистом или выбирать ОЖ на основе безобидных карбоксилатых присадок (не так агрессивны к двигателю).

В продаже вы найдете разбавленную охлаждающую жидкость или концентрат. Если вы берете концентрат, следует запастись дистиллированной водой.

Работа по замене охлаждающей жидкости.

Приступим к работе по замене охлаждающей жидкости:

  1. Слейте старую охлаждающую жидкость. Перед сливом охлаждающей жидкости необходимо все подготовить для работ по сливу ОЖ (старый тазик, или разрешжьте канистру на две части).
  2. Подставляем емкость под сливное отверстие и откручиваем сливную пробку (если вы сливаете масло с горячего двигателя, остерегайтесь ожогов).
  3. После того, как слили старую охлаждающую жидкость необходимо закрутить сливную пробку на прежнее место (краник радиатора) в зависимости, что вы снимали.
  4. Если система охлаждения сильно загрязнена, следует промыть систему охлаждения специальной промывкой двигателя (может случиться так, что в радиаторе есть микротрещины, которые были забиты грязью, при ее промывке появится течь). Поэтому перед тем, как делать промывку, правильно оцените техническое состояние системы охлаждения.
  5. Открутить пробки для выхода воздуха из системы, и заливаем охлаждающую жидкость до тех пор, пока из отверстий пробок не потечет жидкость, затем сразу заворачиваем пробки (такие действия помогут вам, избежать наличия воздушных пробок в системе). Воздушные пробки в системе охлаждения можно определить по выходу холодного воздуха из печки.
  6. Одним из способов избавления от воздушной пробки в системе охлаждения считается поддержание высоких оборотов двигателя 2000-2500, что обеспечит возрастание циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
  7. Если вы решили сделать промывку системы охлаждения, то после заливки дистиллированной воды закручиваем пробку расширительного бачка и заводим двигатель, ждем, чтобы двигатель прогрелся.
  8. Когда двигатель прогреется, и сработают вентиляторы, ждем их отключения и глушим двигатель.
  9. Подождать пока ОЖ остынет до безопасной температуры. Сливаем ОЖ.
  10. Заливаем свежую ОЖ (антифриз).
  11. Сделайте себе пометку, когда вы поменяли ОЖ.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Honda
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector