Замена задних барабанных тормозных колодок

Регламент замены задних колодок

Регламент ТО не предусматривает эксплуатационного лимита. Действовать следует согласно рекомендациям завода производителя, который советует проводить замену задних колодок после прохождения 45 тыс. км. Другие причины:

Толщина накладки достигла критической отметки 2,5 мм.
Обнаружено замасливание.
Есть повреждения: бородки, трещины либо сколы.
Накладка отошла от металлического основания.

Обновление колодок выполняется комплектом, независимо от состояния других элементов. Если провести смену на одном колесе, это неизбежно приведёт к неравномерному торможению машины в экстренных ситуациях.

Возникает справедливый вопрос, что ставить: оригинал или аналог. Об этом читайте ниже.

Ремонт тормозной системы

Характер дефектов, возникающих в тормозном приводе, зависит от типа привода.

Дефектами гидравлического привода являются:

неправильный свободный ход тормозной педали;
отсутствие жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра или попадание в систему воздуха (педаль пружинит и имеет неровный ход);
разбухание манжеты поршня главного тормозного цилиндра, загрязнение компенсационного отверстия цилиндра или чрезмерный уровень жидкости в нем (притормаживание при отпущенной педали);
заедание клапанов в главном тормозном цилиндре;
заедание поршней и разрушение резиновых манжет колесных цилиндров.

Свободный ход тормозной педали должен составлять 8—14 мм. Для его регулировки нужно отпустить контргайку 2 штока и, поворачивая шток 4 ключом за шестигранную головку 3 в ту или другую сторону, установить нормальный свободный ход педали. После регулировки следует затянуть контргайку.

Уровень жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра должен быть на 15—20 мм ниже плоскости наливного отверстия. Разбухшие и разрушенные резиновые манжеты заменяют новыми, а клапаны и поршень тщательно промывают в спирте и насухо протирают.

Для удаления воздуха, попавшего в систему, ее прокачивают.

При прокачивании тормозной системы необходимо:

отвернуть пробку резервуара главного тормозного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью до нормального уровня;
на всех колесных цилиндрах вывернуть пробки клапанов выпуска воздуха;
вместо пробки правого заднего колеса ввернуть штуцер с резиновым шлангом длиной 350—400 мм и опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью;
отвернуть клапан выпуска воздуха на 1/2 — 3/4 оборота, быстро нажимать на тормозную педаль и медленно ее отпускать; прокачку продолжать до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга;
задержать педаль в нажатом положении, плотно завернуть клапан выпуска воздуха, отвернуть штуцер шланга и завернуть пробку;
прокачать также переднее правое колесо, затем переднее левое и заднее левое; при прокачке проверять уровень тормозной жидкости и добавлять ее в резервуар главного тормозного цилиндра.

В пневматическом тормозном приводе встречаются следующие дефекты:

неисправность компрессора;
неправильный свободный ход тормозной педали;
прорыв диафрагмы, износ или заедание клапанов тормозного крана;
пропуск воздуха в соединениях;
загрязнение фильтра и скопление конденсата в отстойнике фильтра и баллоне;
неплотность в соединении частей тормозных камер и прорыв диафрагм.

Ремонт деталей шатунно-кривошипного механизма компрессора соответствует ремонту аналогичных деталей двигателя.

При регулировке свободного хода тормозной педали производят следующие операции:

Отъединяют тягу тормозной педали от рычага тормозного крана и ослабляют контргайку регулировочной вилки.
Регулируют при помощи вилки длину тяги так, чтобы при отпущенной педали рычаг тормозного крана был прижат к крышке тормозного крана. В этом положении между верхним (коротким) плечом рычага и плунжером должен быть зазор, соответствующий свободному ходу нижнего (длинного) плеча рычага 1,5—2,5 мм. Этот зазор обеспечивает полное оттормаживание колес.

Лопнувшая диафрагма, изношенные клапаны тормозного крана и порванные диафрагмы тормозных камер заменяют новыми.

Основными дефектами тормозных механизмов, независимо от их типа и привода к ним, являются:

замасливание или износ накладок тормозных колодок;
износ тормозных барабанов;
износ разжимного кулака (при механическом и пневматическом приводах);
ослабление или поломка стяжных пружин колодок.

Когда требуется проточка

При восстановлении эффективного торможения на задних узлах при работе своими руками обычно протачивают элементы на токарном станке, поскольку стенд есть далеко не у всех автомобилистов. Подобное оборудование доступно лишь в условиях автосервиса. Их можно найти в огромном количестве в таких городах как Спб, Москва, Екатеринбург, а также более маленьких населенных пунктах.

Прежде чем протачивать устройства, прекрасно понимая, что цена за услугу далеко не маленькая, нужно убедиться в наличии неисправностей.

Это можно узнать по таким признакам:

В процессе торможения наблюдаются сильные или легкие вибрации, которых ранее не было;
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, ощущается посторонний шум;
Снижается общая эффективность работы тормозов;
При нажатии на педаль машину начинает носить по сторонам;
Машина останавливается словно рывками;
Ощущается биение в педали;
Аналогичное биение передается на руль;
Увеличивается тормозной путь.

Оптимальным вариантом считается покупка и установка нового комплекта. Но это довольно дорогое удовольствие.

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

Затем отгибаем металлические пластины, которые фиксируют (стопорят) болты суппорта сверху и снизу:

После чего откручиваем эти два болта, ключом на 17 придерживая внутреннюю гайку:

После чего поднимаем и отводим суппорт в сборе с тормозным цилиндром в сторону, предварительно вынув из посадочного места резиновое кольцо фиксации шланга :

И чтобы он не мешался при дальнейшей работе, можно его отодвинуть в сторону, желательно подальше. Лучше всего положите его на защиту двигателя, только аккуратно, чтобы не перегибать тормозной шланг и не натягивать его:

Теперь можно приступать к снятию направляющей скобы колодок, которая крепится с помощью двух болтов профиля TORX E12:

И снять скобу, просто вынув ее в сторону переднего бампера:

Осталось совсем малая часть ремонта. Необходимо выкрутить направляющие шпильки тормозного диска:

После этого, нам понадобится специальный съемник для замены тормозных дисков, которого пока у меня к сожалению нет, но на фото ниже привел пример, как он приблизительно выглядит. Здесь показан механизм не Лады Калины, но думаю, что смысл его работы понятен:

Если данного приспособления в наличии нет, то можно воспользоваться старым проверенным способом, взять молоток и деревянный брусок и постучать через него с обратной стороны по диску, предварительно побрызгать в месте соединения со ступицей специальной смазкой WD-40. Подождать несколько минут, пока все откиснет и со средним усилием постукивать с обратной стороны, пока тормозной диск не собьется со ступицы.

После проделанной работы по снятию, установку производим в обратной последовательности

Обратите внимание, что замену стоит производить парой: левого и правого колеса, после чего сразу же поставить новые колодки

Источник ladakalinablog.ru

Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес Honda Accord

Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес

Сборка барабанного тормозного механизма правого заднего колеса


1 — Рычаг автоматического регулятора 2 — Сборка регулятора 3 — Колесный цилиндр 4 — Верхняя стяжная пружина 5 — Направляющая пружина	6 — Пружина автоматического регулятора 7 — Нижняя стяжная пружина 8 — Трос привода стояночного тормоза 9 — Исполнительный рычаг привода стояночного тормоза

Замена башмаков должна производиться одновременно на обоих тормозных механизмах. См. также предупреждение в начале Раздела Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов!
Одновременно с заменой тормозных башмаков должна производиться также замена их стяжных и направляющих пружин, которые в результате постоянных циклических механических и тепловых нагрузок со временем растягиваются/проседают, прекращая развивать требуемое усилие, что ведет к прихватыванию тормозов и ускорению износа барабанов.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте гайки крепления задних колес. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками. Снимите задние колеса и отпустите стояночный тормоз.

2. Снимите тормозной барабан со ступицы. Барабан должен сниматься достаточно свободно, в случае же возникновения затруднений, аккуратно обстучите его молотком с мягким бойком, либо вверните в резьбовые отверстия пару болтов М8. Если барабан по-прежнему не поддается снятию, следует отжать от его рабочей поверхности тормозные башмаки. Извлеките из тормозного щита резиновую заглушку, проденьте в открывшееся отверстие отвертку и отведите ею рычаг саморегулятора от регулировочной звездочки. Второй отверткой вращайте звездочку до тех пор, пока барабан полностью не освободится.

3. Замену башмаков проще производить после снятия ступичной сборки с цапфы оси (снимите крышку колесного подшипника, отдайте шпиндельную гайку и снимите шайбу (см. Главу Подвеска и рулевое управление).

4. Действуя в соответствии с указаниями, изложенными на иллюстрациях, произведите проверку состояния компонентов и замените тормозные башмаки. Действуйте строго в оговоренном порядке. Помните, что все четыре башмака обоих тормозных механизмов должны заменяться одновременно.

5. Перед установкой барабана следует проверить его на наличие задиров, борозд, следов перегрева и прочих дефектов. При выявлении серьезных повреждений, следы которых не могут быть устранены путем обработки барабана мелкозернистой наждачной бумагой, барабан следует отдать в проточку (с соблюдением максимального допустимого ремонтного диаметра).

Составители настоящего Руководства рекомендуют производить проточку барабанов вне зависимости от их состояния с целью удаления всякого рода дефектов и устранения овальности. Если проточка барабана не может быть произведена без нарушения требований к максимальному допустимому внутреннему диаметру (выбит на барабане, придется произвести его замену. Если произвести проточку барабанов не представляется возможным, по крайней мере, тщательно зачистите их рабочие поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.

6. Установите на место сборку ступицы с колесным подшипником, наденьте шайбу и наверните новую шпиндельную гайку, затянув ее с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Подвеска и рулевое управление).
7. Установите на место барабан. Проденьте отвертку в отверстие в тормозном щите и, вращая звездочку регулятора, прижмите башмаки к рабочим поверхностям барабана, затем верните звездочку немного назад таким образом, чтобы барабан начал свободно вращаться (предварительная регулировка).
8. Установите на место колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Настройки и текущее обслуживание).
9. Несколько раз затормозите автомобиль при движении его как передним, так и задним ходом с целью проведения автоматической регулировки тормозных механизмов.
10. Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля, удостоверьтесь в исправности функционирования тормозов.

Видео про «Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес» для Honda Accord

Замена задних тормозных колодок на Хонда CR-V 1999 года Honda CR-V

https://youtube.com/watch?v=VZIqrvBPV10

Как поменять задние тормозные колодки, за 10 минут!

Замена тормозных колодок.

Достоинства дисковых тормозов

Подобная процедура является не просто тюнингом. Она действительно имеет смысл. Дисковая система предпочтительней барабанной по нескольким важным причинам:

Колодки на дисковых тормозах имеют большую площадь соприкосновения, следовательно, вырастает эффективность торможения.
Лучшее охлаждение. Диск находится на открытом воздухе, а на большинстве моделей дополнительно в металле созданы многочисленные отверстия, обеспечивающие качественный отвод тепла.
Диски тормозной системы требуют реже обслуживания по сравнению с барабанами.
Практически не загрязняются. Диск находится в постоянном вращении, что препятствует образованию грязи на поверхности. При необходимости прочистить дисковые тормоза можно за несколько минут.

Недостаток для этой системы только один – стоимость. Дисковые тормоза существенно дороже своих устаревших собратьев, но их покупка будет действительно выгодным вложением средств.

Оптимальным решением считается установка дисковых на передние колеса, а барабанных на задние. Это позволит немного сэкономить, покупая только одну пару тормозов, но при этом увеличить эффективность торможения.

Расточка тормозных барабанов ВАЗ 2108

— Необходимо помнить, что ослаблять и затягивать колесные болты можно только на автомобиле, который стоит на земле.

— Для начала потребуется снять барабаны.

Установив первую передачу, уприте передние колеса брусками. На специальную опору поднимите заднюю часть автомобиля. А теперь можете снять колеса.

— Теперь необходимо очистить тормозной механизм. Но учтите, что делать это при помощи бензина, запрещено. Воспользуйтесь моющим средством.

— На барабане Вы увидите два направляющих штифта, открутите их. Теперь снимите барабаны.

— Проведите осмотр внутренней рабочей поверхности. Обнаружив повреждения барабана в виде рисок и царапин, необходимо измерить диаметр и определить величину износа. Измерительный прибор носит название штангенциркуль.

— Допустимый диаметр барабана может равняться 201,5 мм. Если диаметр превышает предельно допустимый размер, то потребуется его заменить с двух сторон.

— Если Вы обнаружите риски на тормозном барабане, то необходимо расточить тормозные барабаны ВАЗ 2108 до такого размера, чтобы диаметр составлял 201мм.

— Расточка тормозных барабанов ВАЗ 2108 возможна своими руками. Разверните барабан, сделав рабочую поверхность снаружи. Запустите двигатель. Включите первую передачу. Колесо начнет вращаться. Поднесите нождачку и отшлифуйте неровности.

В следующем видео продемонстрирован процесс проточки тормозных барабанов.

Всем привет! Вам, думаю, хорошо известно, что тормоза в машине работают на основе силы трения. И трение обладают разрушающим эффектом, постепенно стирая контактирующие между собой поверхности. Причем это не зависит от того, насколько прочным является материал. Тут дело только во времени. Потому проточка тормозных барабанов станет вполне актуальной темой для обсуждения.

Барабанные механизмы (БМ) тормозной системы авто преимущественно изготавливаются из прочных и износостойких материалов. Но износ все равно постепенно возникает. Думаю, каждый понимает, что ездить на машине с изношенными тормозами крайне опасно и некомфортно из-за вибраций, свиста, скрежета и длинного тормозного пути.

Стоит поговорить о таком понятии как проточно или расточка. Зачем она нужна, как выполняется, есть ли в узлах допустимый износ, и не лучше ли просто поставить новые барабаны. Мы уже ранее говорили о том, как определить износ тормозных дисков . Также обсуждался вопрос их правильной проточки . Теперь очередь за барабанами.

Когда менять барабанные тормозные колодки

В руководстве по эксплуатации для каждой модели автомобиля можно найти необходимые параметры и признаки, указывающие на необходимость замены тормозных колодок. Также, на периодичность замены будут влиять: стиль вождения, дорожные и эксплуатационные условия, масса автомобиля, качество материала тормозных колодок и “правильность” последней замены.

В среднем, задние барабанные тормозные колодки служат: на отечественных автомобилях – 70-80 тыс. км., а на импортных – более 100 тыс. км. Разница обусловлена качеством материала тормозных колодок. Также, можно замерить толщину фрикционной накладки, и если она менее 1,5-2 мм, то тормозные колодки подлежат замене. На некоторых моделях для этого не обязательно снимать тормозной барабан: достаточно вытащить заглушку в тормозном щитке и взглянуть на тормозную колодку.

Сложности подбора деталей

Прежде чем приступить к замене, необходимо выбрать подходящий комплект колодок. На рынке присутствует множество вариантов для Лады Приоры. Условно их можно разделить на две категории – детали, оснащенных АБС и без этой системы. Понять, к какому типу относится ваша Lada Priora несложно – в схему автомобилей с антиблокировочной системой входит датчик АБС и подключенный к нему провод.

Основные принципы подбора общие для двух категорий. Товар должен быть хорошо запакован, иметь защитные голограммы и паспорта качества. При покупке целого комплекта с выжимными пружинами желательно их проверить. Нередко встречались наборы из Китая, где скобы пружин развернуты не в ту сторону.

Не стоит искать, сколько будет стоить самый дешевый комплект для ВАЗа. Лучше отдать предпочтение оригинальным деталям или именитым аналогам. Даже при большей стоимости колодки обеспечат отличный ресурс и прекрасную тормозную динамику.

Подбор для машин с ABS

Ниже представлен список комплектов колодок, обладающих лучшим соотношением цена — качество.

Наименование и номер детали	Минимальная цена, руб.
AT 2090-118BP	400
АвтоРеал АВ18-350-2090	450
Pilenga BSP1005N	600

Подбор для авто без ABS

Если ваша Лада Приора не оснащена антиблокировочной системой, то следует приобрести специальные колодки. Самыми популярными являются следующие комплекты.

Марка детали	Начальная стоимость, руб.
Fortech FB-2102	500
Pilenga BST1002N	550
Bosch 0986487219	800

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

10.5. Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес

Сборка барабанного тормозного механизма правого заднего колеса


1 — Рычаг автоматического регулятора 2 — Сборка регулятора 3 — Колесный цилиндр 4 — Верхняя стяжная пружина 5 — Направляющая пружина	6 — Пружина автоматического регулятора 7 — Нижняя стяжная пружина 8 — Трос привода стояночного тормоза 9 — Исполнительный рычаг привода стояночного тормоза

Замена башмаков должна производиться одновременно на обоих тормозных механизмах. См. также предупреждение в начале Раздела Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов! Одновременно с заменой тормозных башмаков должна производиться также замена их стяжных и направляющих пружин, которые в результате постоянных циклических механических и тепловых нагрузок со временем растягиваются/проседают, прекращая развивать требуемое усилие, что ведет к прихватыванию тормозов и ускорению износа барабанов.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

6. Установите на место сборку ступицы с колесным подшипником, наденьте шайбу и наверните новую шпиндельную гайку, затянув ее с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Подвеска и рулевое управление). 7. Установите на место барабан. Проденьте отвертку в отверстие в тормозном щите и, вращая звездочку регулятора, прижмите башмаки к рабочим поверхностям барабана, затем верните звездочку немного назад таким образом, чтобы барабан начал свободно вращаться (предварительная регулировка). 8. Установите на место колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Настройки и текущее обслуживание). 9. Несколько раз затормозите автомобиль при движении его как передним, так и задним ходом с целью проведения автоматической регулировки тормозных механизмов. 10. Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля, удостоверьтесь в исправности функционирования тормозов.

предыдущая страница10.4. Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска

следующая страница 10.6. Снятие и установка колесных цилиндров

ДО ОТКАЗА

Настоящая правда в характерах тормозов проявляется, лишь когда их заставишь хорошо потрудиться. Поначалу, когда разгоняешь «Калину» до 160 км/ч, с издевкой думаешь: «А сможет ли?». Когда наступает черед тормозить в пол, шуткам не место. Ужимки барабанного варианта заставляют заранее крепче взяться за руль.

При этом, можно не сомневаться, машина все равно проявит характер и все 130 с лишним метров будет «искать дорогу», активно рыская из стороны в сторону. Не сильно (с амплитудой примерно метр-полтора), но очень настойчиво. Диски дают не только уменьшение тормозного пути, но и более стабильное поведение. Хорошо заметна разница и на более низкой скорости 120 км/ч. Здесь «Калина» с дисковыми тормозами останавливается, как по струнке, тогда как барабаны вновь обрекают ее на небольшую, но явно излишнюю самостоятельность.

Инструменты для проведения работ

Чтобы самостоятельно выполнить работы по замене тормозных дисков «Лады Калины», вам необходимо обзавестись такими инструментами:

Набором ключей. Вам нужны будут в процессе работы накидные, рожковые и торцовые на «7», «13», «17».
Плоскими отвертками. Желательно несколько штук, чтобы в процессе работы подбирать наиболее удобную.
Молоток и деревянный брусок.
Домкрат гидравлического или пневматического типа.
Ключ баллонный на «19» (или «17», зависит от того, какие болты установлены на колесах).

Обязательно нужно зафиксировать автомобиль на ровной площадке и под задними колесами расположить упоры.

Как выявить неисправности?

Выполнять работы по ремонту и восстановлению механизмов и деталей тормозной системы можно лишь после того, как вы будете уверены в их неисправности.

Основные признаки неисправности:

возможные вибрации при резком снижении скорости;
слышен шум при перемещении педали тормоза;
эффективность торможения снизилась;
нажимая на педаль тормоза, вы ощущаете биение рулевого колеса.

Признаки неисправности тормозов

При обнаружении указанных признаков неисправности, у вас есть два варианта развития событий. Первый и самый простой – полная замена тормозных барабанов. Способ действительно простой и действенный, но существует одна проблема – стоимость деталей. Далеко не каждый сможет позволить себе провести полную замену. При наличии небольших повреждений есть смысл провести расточку тормозных элементов. Для этого нужно лишь посоветоваться со специалистом.

Ремонт тормозного барабана

Помимо колодок, большая нагрузка идет и на барабаны. Как следствие, они покрываются бороздками, буртиками, неровностями. Такие дефекты значительно увеличивают тормозной путь, способствуют скорому износу элементов системы, становятся причиной неприятного шума при движении.

О том, что с барабанами не все в порядке, можно заметить по следующим признакам:

Вы ощущаете «биение» в зонах педалей и руля.
Торможение сопровождается шумами.
При замедлении автомобиль вибрирует.
Тормозной путь увеличивается.

О том, что барабанам нужен ремонт, можно узнать по небольшому тесту: ведите машину на небольшой скорости — если авто будет трясти, а его корпус станет вибрировать, то проблема есть. Компонентам тормозной системы понадобится замена или более экономная альтернатива — проточка. Чтобы такое восстановление было возможным, толщина барабана должны быть в нормальных пределах — ведь на станке поверхностный железный слой будет сниматься в целях выравнивания детали.

Сначала мастер снимает примерно 0,5 мм металла, чтобы определить степень изношенности барабана. Затем переходит к процедуре сглаживания поверхности, результат которой — удаление следующего слоя в 0,25 мм. Завершается работа шлифовкой детали.

Современная проточка барабанов тормозной системы отличается целым рядом плюсов:

Новые станки способны, благодаря прерывистой подаче, произвести цилиндрическую, а не винтовую проточку.
При проведении ремонта накладки не переместятся в сторону.
Не будет стука в колодках.
Из-за появления грубой поверхности возрастет скорость притирок барабанов и накладок.
Проходит факультативное шлифование.
На современных станках можно сделать большее число подач, что увеличит скорость проточки на 60 %.