Проверка исправности состояния и замена датчика детонации

Проверяем датчик детонации

Поскольку поломка возникает в силу разных причин, придётся проверить несколько элементов системы. Осмотрите состояние проводов датчика, проверьте розетки жгута и вилки датчика. Оцените надёжность их соединений. Если тут всё в порядке — проверьте контакты розетки. Обнаружили повреждённые компоненты? Замените их. Также рекомендуется изучить состояние жгута. Выключите зажигание, отключите жгут от датчика и проверьте его омметром. Так вы узнаете, цела ли цепь.

Порой проблема кроется в состоянии экранирующей оплётки. В таком случае действуем следующим образом.

Смотрим, надёжно ли присоединены розетки жгута и вилки;
Изучаем каждый их компонент;
Проверяем, цела ли экранирующая оплётка.

Если причиной неисправности является замыкание на массу, действовать надо другим методом:

Отключаем от жгута весь блок, вместе с датчиком детонации;
Проверяем целостность цепи, ищем сильно изношенные места;
Выключаем зажигание и, используя омметр, исследуем место, в котором масса движка соединяется с цепью жгута.

Находим и демонтируем датчик

Замена датчика детонации своими руками

Хотя ДД крайне редко выходят из строя и имеют ресурс, который зачастую больше ресурса ДВС, в определенных ситуациях датчик может начать сбоить или полностью сломаться. Например, после ДТП или в случае попадания воды.

Подобрав подходящий датчик для замены (важно, чтобы элемент подходил по разъему и другим параметрам), остается только снять старый элемент с автомобиля (если ранее не снимался для проверки) и установить новый. Самостоятельно замену выполняют на остывшем двигателе, отключив предварительно минусовую клемму аккумулятора

Затем следует получить доступ к датчику (деталь по размерам небольшая) и снять его. На разных авто крепеж может отличаться, однако зачастую датчик крепится болтом. Остается только подобрать нужный ключ (например, ключом на 12 открутить болт).

Самостоятельно замену выполняют на остывшем двигателе, отключив предварительно минусовую клемму аккумулятора. Затем следует получить доступ к датчику (деталь по размерам небольшая) и снять его. На разных авто крепеж может отличаться, однако зачастую датчик крепится болтом. Остается только подобрать нужный ключ (например, ключом на 12 открутить болт).

Перед извлечением старого устройства, отключается разъем. Последующая сборка проходит в обратном порядке. Поставив элемент, следует поверить качество его работы, а также надежность крепежа, подключение разъема и т.д.

Хотя датчик данного типа не дорогой, с учетом того, что срок службы ДД большой, вполне можно приобрести подходящий вариант б/у. Единственное, такой датчик лучше сразу проверить мультиметром непосредственно перед покупкой и установкой на машину.

https://youtube.com/watch?v=cjxQwpvtGqk

Как починить датчик детонации

Если датчик вышел из строя, его необходимо заменить. Стоимость услуги в автосервисах составит 1500-3000 с учетом работ по замене. Сам датчик стоит в пределах 700 рублей (цена зависит от марки транспортного средства и страны-производителя). Можно произвести замену самостоятельно.

Пошаговый порядок технологических операций по замене ДД

Дать остыть двигателю транспортного средства.

Скинуть минусовую клемму аккумулятора и демонтировать защиту двигателя.

Найти датчик и отключить контакты.

Выкрутить болт 12-м ключом и извлечь неисправный датчик.

Установить на его место новое устройство и надежно закрепить на резьбовое соединение.

Подключить контакты и собрать на место крышку двигателя.

Накинуть клемму и произвести пробный запуск.

При правильном и надежном соединении всех узлов двигатель заведется с первого раза, а посторонние звуки, которые возникали до этого, исчезнут.

Что делать, если датчика детонации для авто нет в наличии

Резонансные датчики взаимозаменяемы, поэтому можно использовать устройства других моделей и производителей. Однако следует учитывать частотность и сопротивление:

Расчет резонансной частоты двигателя (если она не известна) производят по формуле Fрез = 900/(? * r) (кГц), где ? — 3,14…, r — радиус поршня в миллиметрах. Результат – резонансная частота двигателя. Показатель резонансной частоты нового датчика должен совпадать или быть приближенным по значению.

Сопротивление. Если у нового ДД оно отличается в большую сторону – параллельно датчику подпаивают резистор с сопротивлением, равным по значению старому датчику. При отклонении в меньшую сторону подпаивают последовательно резистор, равный разнице сопротивлений старого и нового датчиков.

Диагностика и замена ДД не представляет особого труда даже для новичков, поэтому при желании с этими нехитрыми действиями справится любой желающий. Что касается замены родного датчика на не родной, то брать ответственность за исправную работу агрегата придется на себя владельцу транспортного средства.

Видео о проверке датчика детонации:

Измерение напряжения

Эффективнее всего выполнить проверку датчика детонации двигателя мультиметром (другое название — электрический тестер, он может быть как электронный, так и механический стрелочный). Данную проверку можно выполнить сняв датчик с посадочного места или проверив прямо на месте, однако с демонтажом работать будет удобней. Так, для проверки нужно перевести мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (DC) в диапазоне приблизительно 200 мВ (или меньше). После этого подсоединить щупы прибора к электрическим выводам датчика. Постарайтесь сделать хороший контакт, поскольку от этого будет зависеть качество проверки, ведь некоторые малочувствительные (дешевые) мультиметры могут не распознать слабое изменение напряжения!

Далее нужно взять отвертку (или другой крепкий цилиндрический предмет) и просунуть ее в центральное отверстие датчика, после чего воздействовать ею на излом, чтобы во внутреннем металлическом кольце возникло усилие (не переусердствуйте, корпус датчика пластмассовый и может треснуть!)

При этом нужно обратить внимание на показания мультиметра. Без механического воздействия на датчик детонации значение напряжения от него будет равно нулю

А по мере того, как приложенная к нему сила будет увеличиваться — будет расти и выходное напряжение. У разных датчиков оно может быть разным, однако обычно значение составляет от нуля до 20…30 мВ при небольшом или среднем физическом усилии.

Аналогичную процедуру можно выполнить, не демонтируя датчик с его посадочного места. Для этого нужно отсоединить его контакты (фишку) и аналогично подсоединить к ним щупы мультиметра (тоже обеспечивая качественный контакт). Далее с помощью какого либо предмета давить на него или стучать металлическим предметом недалеко от того места где он установлен. При этом значение напряжения на мультиметре должно увеличиваться по мере того, как будет расти прикладываемая сила. Если при проведении подобной проверки значение выходного напряжения не меняется — скорее всего, датчик вышел из строя и подлежит замене (ремонту данные узлы не подлежат). Однако имеет смысл выполнить его дополнительную проверку.

Также значение выходного напряжения с датчика детонации можно проверить, если положить на какую-нибудь металлическую поверхность (или другую, но чтобы она хорошо проводила звуковые волны, то есть, детонировала) и ударить по ней другим металлическим предметом в непосредственной близости с датчиком (соблюдайте при этом осторожность, чтобы не повредить устройство!). Исправный датчик должен среагировать на это изменением выходного напряжения, что прямо отобразится на экране мультиметра

Аналогично можно проверить резонансный («старый») датчик детонации. В целом, процедура аналогичная, необходимо подсоединить один щуп к выходному контакту, а второй — к его корпусу («массе»). После этого нужно гаечным ключом или другим тяжелым предметом ударить по корпусу датчика. Если устройство исправно, то значение выходного напряжения на экране мультиметра будет краткосрочно изменяться. В противном случае, скорее всего, датчик вышел из строя. Однако имеет смысл дополнительно проверить его сопротивление, поскольку перепад напряжения может быть очень маленьким, и некоторые мультиметры могут попросту не уловить его.

Есть датчики которые имеют выводные контакты (выводные фишки). Проверка их выполняется аналогично, для этого нужно замерить значение выходного напряжения между двумя его контактами. В зависимости от конструкции конкретного двигателя датчик для этого нужно демонтировать или можно проверить прямо на месте.

Обратите внимание, что после удара возросшее выходное напряжение обязательно должно вернуться к исходному значению. Некоторые неисправные датчики детонации при их срабатывании (удару по ним или возле них) действительно увеличивают значение выходного напряжения, однако проблема состоит в том, что после воздействия на них напряжение остается высоким

Опасность такой ситуации состоит в том, что ЭБУ не диагностирует, что датчик неисправен и не активирует лампочку Check Engine. А на самом деле в соответствии с исходящей от датчика информации блок управления изменяет угол зажигания и двигатель может работать в неоптимальном для машины режиме, то есть, при позднем зажигании. Это может проявиться в увеличенном расходе топлива, потере динамических характеристик, проблемах при запуске двигателя (особенно в холодную погоду) и прочих мелких неприятностях. Такие поломки могут быть вызваны разными причинами и порой очень сложно понять, что они вызваны именно некорректной работой датчика детонации.

Методика проверки

Самый простой и быстрый способ – это обратиться в сервисный центр, где мастера всего за 30-40 минут решат ваши проблемы и проведут детальную диагностику. Минус только один – это платная процедура. Провести проверку датчика детонации можно и в гаражных условиях. Процедура не потребует от вас каких-либо специфических навыков или знаний. Процесс состоит из следующих шагов:

Поставьте автомобиль в хорошо освещенном месте.
Демонтируйте защитные панели на блоке мотора. Найдите сам датчик.
Проведите тщательный осмотр главного провода и экранизирующей оплетки.
Убедитесь в целостности вилки и розетки, в надежности крепления.
Проверьте контакты.

Если визуально определить неисправность не удалось, то возможно повреждение внутренних компонентов. Сделать тест легко без помощи специалистов, однако для этого вам понадобится специальный прибор – мультиметр. Он позволяет измерять напряжение, силу тока и сопротивление.

Сначала датчик необходимо снять с корпуса мотора, полностью отключив все разъемы. Далее непременно установите шайбу ДД на металлический предмет, например, боек молотка. Щупы мультиметра («плюс» и «минус») подключите к выводу анализатора и кольцу из металла. В настройках прибора установите измерение напряжения и поставьте шкалу в сотни милливольт. Теперь ударьте несильно по металлу другим металлическим предметом. Прибор должен показать скачок напряжения, который говорит о работоспособности детали. Если показаний нет или они слишком незначительны, то анализатор вышел из строя.

Альтернативный вариант проверить срабатывание – использовать осциллограф. Этот способ более надежный, но если мультиметр у многих автолюбителей имеется, то осциллографии – вещь достаточно специфическая.

Есть способ проверки на работающем моторе. Для этого необходимо завести автомобиль, поднять обороты до 2000, при этом держать стабильно этот показатель. Далее в подкапотном пространстве следует слегка ударить железным молоточком по датчику. Если он исправен, то в ЭБУ поступит сигнал о «фиктивной» детонации, система выполнит корректировку, и обороты снизятся. Спустя небольшой промежуток времени, на тахометре снова должно установиться исходное значение в 2000 оборотов в минуту. Если этого не произошло, то проблема в датчике детонации.

Теперь вы знаете, как проверить датчик детонации. При наличии нужных электроизмерительных приборов процедура не представляет сложностей, поэтому вы легко сэкономите несколько тысяч рублей на диагностике.

Сколько стоит датчик детонации для Ваз 2114

На автомобилях ВАЗ 2114 ранних годов выпуска стоит датчик Lada 21120385501001. Он имеет крайне низкую распространенность и из-за этого его цена высока и составляет 800-1300 рублей. Единственным часто встречаемым аналогом является General Motors 21120-3855010-01 со стоимостью 1600-1800 рублей.

Широкополосный оригинальный ДД имеет артикул 21123855020. Его цена значительно ниже и составляет 100-160 рублей. Хорошие его аналоги представлены в таблице.

Таблица — Хорошие аналоги оригинального датчика детонации ВАЗ 2114

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Fenox	SD10100O7	210-420
Decaro	2112-3855020	360-490
Самара 2112	3855020	200-250
Дорожная Карта	21123855020	260-380
ERA	550489	300-340

Замена датчика детонации

Если
сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит
устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине.
Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену
устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта
лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед
заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму
аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким
образом, что снять его получится без усилий.

Замена датчика детонации

Для
демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт.
Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик.
Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая
новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером
старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте
устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия
наверняка выйдет боком.

Датчик
детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который
можно, не прилагая особых усилий

Важно вовремя определить неисправность, чтобы
не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором

Проверка деталей на один или два провода с помощью мультиметра

Первое, что надо сделать — узнать, какое сопротивление характерно для исправно работающего датчика в конкретном автомобиле. У разных производителей показатель сильно разнится.

Для проведения тестов вам понадобится мультиметр, причём довольно чувствительный, а также торцовый ключ размера «13» или «22», в зависимости от размеров установленного датчика. Чтобы проверить сопротивление, переключите инструмент в режим «сопротивление кОм» и присоедините его к датчику. Если в авто установлен двухконтактный датчик, подключение осуществляется к выводам; в случае одноконтактной модели — к контакту и корпусу.

Теперь слегка постучите по датчику металлическим предметом — отвёрткой или болтом

Обратите внимание на показатели мультиметра. Если есть отклонения от указанных в инструкции значений — возникла поломка

Рекомендуется проверить, имеется ли напряжение на электрических концах. Отсоедините электрический разъём датчика, снимите его с двигателя. Переключите мультиметр на милливольты и соедините щуп «+» с сигнальным контактом. Щуп «—» надо подключить к массе датчика. Эту часть нетрудно узнать — она представляет собой отверстие, через которое проходит болт крепления к мотору.

Зажмите датчик в ладони и слегка постучите им по какой-нибудь поверхности. Результатом должно стать возникновение напряжения — как правило, оно составляет от 30 до 40 мВ. Если разность потенциалов не возникает, значит, датчик вышел из строя.

Подключаем датчик к мультиметру и стучим им о твёрдый предмет

Детонация – это что

Самовоспламенение в камере сгорания горючей смеси, имеющее характер взрывной волны, представляет собой процесс детонации. Чаще всего она появляется во время резкого повышения нагрузки, например, при движении в гору или при резком ускорении. В этих ситуациях водитель, как правило, сильно увеличивает давление на педаль газа, что обеспечивает подачу в цилиндры двигателя богатой смеси. После попадания в цилиндры и заполнения всех его объемов богатой горючей смесью, начинается действие высоких температур и давления. В камере сгорания созданию высокого давления способствуют две причины:

При движении поршня(см.Зачем нужна замена поршней) вверх происходит сжатие горючей смеси, что повышает давление,
После воспламенения большей части горючей смеси волна пламени создает фронт высокого давления в камере сгорания, что тоже повышает давление в ней.

Высокая температура и избыточное давление, действуя на скопившуюся несгоревшую горючую смесь, влияют на образование активных соединений – альдегидов, перекисей, спиртов. После достижения критической величины начинают, между этими соединениями, происходить цепные окислительные реакции, приводящие к самовоспламенению смеси, которая имеет взрывной характер. В том месте, где произошел взрыв, сильно увеличивается температура и образуется взрывная волна. Фронт ее пламени распространяется со скоростью до 2300 м/с. (при нормальном сгорании горючей смеси эта скорость составляет лишь 30 м/с). Большая скорость движения взрывной волны создает условия, когда при ударе ее о стенки камеры сгорания и цилиндры, создается большое число взрывных волн. Они будут источниками возникновения в цилиндрах колебательных движений, которые вызывают вибрации двигателя.

Детонация двигателя на ВАЗ 21093

Звонкий металлический стук, или «стук пальцев», а теоретически – детонация, появляется в результате большого количества повторяющихся ударов о стенки цилиндров взрывной волны.

К чему может привести детонация

Ошибочно думать, что увеличение скорости, с которой распространяется фронт пламени, приводит к положительному эффекту для повышение мощности двигателя. Все происходит с точностью наоборот:

Продолжительность «жизни» взрывных волн меньше 0,0001 секунды. На такое же время повышается на поршень давление. За такой короткий отрезок времени повлиять на увеличение мощности волны не успевают, а привести к большему вреду этого времени достаточно.
Взрывная волна после удара о стенки цилиндров с большой скоростью разрушает масляную пленку, предохраняющую поршневую группу двигателя от сухого трения, износа от коррозии под воздействием элементов продуктов сгорания.
Достигающее более 70 кгс/см2 давление фронта взрывной волны, может стать причиной механического повреждения деталей мотора.
От многочисленных ударов волн резко увеличивается, от сгоревших газов, отдача тепла к стенкам цилиндров, а это приводит к перегреву агрегата, который становится причиной разрушения части элементов двигателя: обгорают кромки поршней, выходят со строя прокладки между блоком и головкой, портятся свечи зажигания.

Такая лишняя детонация двигателя ВАЗ 2109 значительно уменьшают моторесурс агрегата, а значит, увеличивается цена содержания автомобиля. Последствия ее хорошо видны на фото.

Как проверить датчик детонации Ваз 2114

Прежде чем заменять датчик детонации новым изделием, существует несколько рекомендаций по проверке его работоспособности, а также выявления причин некорректной работы устройства.
Если на 8 клапанных двигателях доступ к изделию достаточно свободный, то на шестнадцати клапанных моторах, вам придется немного сложнее.
Чтобы проверить работоспособность самого датчика, можно прибегнуть к двум доступным способам:

проверка мультиметром;
тестирование работы без снятия.

Как проверить датчик детонации Ваз 2114 мультометром

Для проверки датчика детонации Ваз 2114 мультометром выполните следующие действия:

Выполняем демонтаж датчика (о том, как это сделать, написано в следующем разделе статьи);
Замыкаем щупы мультиметра на контактах ДД (если он двухконтактный), если одноконтактный – первый щуп на провод, второй – на корпус устройства;
Переводим тестер в режим вольтметра и устанавливаем верхний предел измерения в 200 мВольт;
Постукиваем отверткой (или любым металлическим предметом) по корпусу датчика;
Если устройство исправно, мультиметр будет показывать скачки напряжения, величина которых должна быть прямо пропорциональной силе удара (это говорит о том, что устройство сохраняет способность к преобразованию механической энергии в переменный ток). Если показания мультиметра не изменяются – ДД не работает.

Если вы узнали, что само устройство исправно, но при этом на бортовом компьютере высвечиваются ошибки ДД либо автомобиль работает не так как нужно, проблема, скорее всего, в окислившихся контактах датчика. Обработайте их ВД-40 либо аналогичным растворителем, установите ДД на место и проверьте результат. Если не помогло – датчик детонации на замену.

Как проверить датчик Ваз 2114 детонации без снятия

Второй метод — без снятия датчика детонации на Ваз 2114, заключается в следующем. Вначале вы должны завести двигатель автомобиля и поддерживать его обороты в пределах от полутора тысяч до двух тысяч.

Параллельно необходимо найти датчик и свободно дотянутся до него. После чего, возьмите удобный металлический инструмент или приспособление, постучите по детали несколько раз с нарастающим усилием (главное не переусердствовать). Если устройство исправное, обороты двигателя при простукивании должны подняться (вспоминаем принцип и работы и корректировку со стороны ЭБУ). Если после постукиваний никакой реакции не происходит, следует демонтировать датчик и проверить его досконально тем же мультиметром.

В любом случае, рекомендуется произвести визуальный осмотр самого изделия и обратить внимание на следующие особенности:

плотность крепления и соединения датчика;
степень коррозии и загрязнения на корпусе устройства;
контактное соединение (со временем оно может окислиться и частично или полностью потерять проводимость).

Для чего нужен датчик детонации

В карбюраторных моторах для предотвращения детонации вручную проворачивают трамблёр, что несколько отодвигает момент зажигания. В современных бензиновых агрегатах откорректировать угол опережения вручную нельзя, поскольку за это отвечает электроника.

С целью предотвращения детонации между вторым и третьим цилиндром на блоке предусмотрен датчик, используемый как устройство контроля, работающее на основе пьезоэффекта. Во избежание ложных сигналов настроен он на восприятие шумов в диапазоне 25-75 Гц.

Срединное положение датчика на блоке разрешает осуществлять высокоточную отладку работы всех цилиндров. Место для него определено дислокацией наиболее разогреваемой камеры сгорания, от которой и начинается распространение детонационного сгорания. Будь то двигатель поперечного или продольного положения датчик устанавливается немного ниже впускного коллектора и работает следующим образом:

механические импульсы создают напряжение на пьезоэлектрическом элементе, возрастающее по мере роста интенсивности колебаний;
когда напряжение превышает безопасный порог, устройство посылает сигнал о корректировке угла опережения зажигания;
датчик трансформирует механическое воздействие в постоянный электрический сигнал, посылаемый в основной блок управления, после чего система оптимизирует впрыск и обеспечивает более позднее зажигание;
в итоге силовая установка работает экономичнее, а мощность достигает заложенного максимума.

Подведем итоги

Как видно, датчик детонации является достаточно простым, однако важным элементом в общей системе электронного управления двигателя

При этом важно понимать, что хотя выход из строя ДД не приведет к полной остановке ДВС (например, как в случае с ДПКВ), однако игнорирование такой неполадки в дальнейшем станет причиной проблем с двигателем

Важно периодически проверять датчик детонации, надежность его крепления, целостность корпуса, состояние проводки и разъема. При возникновении малейших симптомов неисправности ДД проверить датчик детонации можно способами, описанными выше.

Напоследок отметим, что с учетом качества топлива в СНГ, за состоянием датчика детонации рекомендуется отдельно следить, так как именно он в конечном итоге может уберечь мотор от серьезных поломок при езде на плохом бензине.