Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней, (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

Важность уровня натяжки ремней

Степень натяжения ремня в данной ременной передачи является ответственным параметром, который желательно регулярно контролировать автовладельцам. При значительном ослаблении возникает риск проскальзывания по профилю шкива, ведь вращение передаётся благодаря силе трения. Из-за малого натяга коэффициент трения снижается, а выработка напряжения оказывается ниже установленной производителем авто нормы. Вследствие малого вольтажа возникают негативные факторы:

  • недостаток зарядки аккумуляторной батареи;
  • бортовая электросистема испытывает дефицит напряжения;
  • включенные в цепь электроприборы функционируют с повышенной нагрузкой, что негативно сказывается на их эксплуатационном ресурсе.

Автомобилистам также не стоит сильно натягивать ремешок. Подобные действия также не принесут позитива. Большое усилие заканчивается быстрым износом, а также нередко приводит к обрыву передачи в неожиданный момент. Большое усилие натяга отрицательно сказывается на работе подшипников, которые должны быть установлены на выходном валу генератора и на выходном валу коленвала. Превышение оптимальной нагрузки ускоряет их выработку. Длительное функционирование в экстремальных условиях снижает их ресурс.

Возможные неисправности в приводе электрогенератора и способы их устранения

Неисправности в ременном приводе электрогенератора в процессе эксплуатации могут проявляться по разному:

  • это может быть свист со стороны расположения привода;
  • это слабое напряжение генератора, по причине слабого натяжения и периодического проскальзывания ременной передачи. Проскальзывание может происходить и при нормальном, штатном натяжении ремня по причине попадания воды, охлаждающей жидкости или масла на рабочие элементы привода;
  • не менее опасно для двигателя и слишком сильное натяжение в приводе. Из-за излишне больших нагрузок возможно разрушение подшипников ( ?), шестерен или повреждение валов, а также может произойти порыв ремня. В этом случае дальнейшее движение будет невозможно до замены его на новый, рабочий. Самая худшая ситуация — это когда порыв происходит на трассе, в безлюдном месте. Шоферская практика говорит о том, что это происходит не так уж редко.

Поскольку состояние ременной передачи генератора это жизненно важная проблема, то контроль за ней входит в обязанности водителя. Проверяется ремень достаточно просто — необходимо простым нажатием на него с усилием в 10 кг проверить прогиб. Для электрогенератора марки 9402.3701 он должен быть в пределах 0,6 — 0,9 см, для марки 37.3701 — 1,0 — 1,5 см. Кроме того, необходимо проверять чистоту всех элементов привода.

Если водитель слышит, что свистит ремень генератора, то в обязательном порядке, сразу же надо проверить состояние ременной передачи. Дело в том, что если ремень реально ослаблен, то он может на больших оборотах перекрутиться и порваться.

В том случае, если при контроле установлено, что есть ослабление, то нужно натянуть ремень генератора. Для этого требуется выполнить ряд несложных действий и ключи на «10» и на «13».

  • Установить автомобиль на ровной площадке и поставить его на скорость и ручной тормоз.
  • Открыть капот и перед тем, как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2114, с помощью ключа на «13» ослабить гайку закрепляющую корпус генератора на регулировочной рейке.

Используя ключ на «10» закручивать регулировочный винт механизма натяжителя, при этом корпус электрогенератора должен смещаться по рейке в сторону передка машины.

  • В процессе вращения винта натяжителя надо контролировать прогиб ремня. После того, как он будет в пределах нормы для установленного на машине типа электрогенератора, требуется ключом на «13» крепко затянуть гайку на регулировочной рейке.
  • Как только гайка крепления будет затянута необходимо два раза рукой провернуть коленвал и снова проверить прогиб. Если он окажется в пределах нормы, то, запустив двигатель, надо проверить работу ременного привода в рабочем режиме. При этой проверке не должно быть никакого постороннего шума, ремень должен вращаться не изгибаясь и не смещаясь в сторону.

3.11. Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней, (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

Проверка

Приводные, или V-образные (как их иногда называют), ремни расположены в передней
части силового агрегата и играют важную роль в функционировании двигателя и
многих других систем автомобиля. Со временем ремни подвержены износу, а потому,
должны регулярно осматриваться в соответствии с графиком текущего обслуживания
автомобиля во избежание серьезных отказов двигателя, исправление последствий
которых может стать в копеечку.

К семейству V-образных
ремней относятся также и мультиреберные.

Количество используемых приводных ремней зависит от комплектации автомобиля.
Ремни применяются для привода таких вспомогательных агрегатов, как генератор,
рулевой и водяной насосы, компрессор кондиционера воздуха и т.п. В зависимости
от схемы расположения шкивов, одним ремнем могут приводиться в действие более
одного агрегата.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1a. Заглушите двигатель, откройте
капот и отыщите приводные ремни в передней части силового
агрегата. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремни
по всей их длине, проверяя на наличие трещин и расслоений.
Недопустимо также присутствие на ремне потертостей, заполированных
до блеска участков и прочих очевидных дефектов (см. сопроводительные
иллюстрации).

1b. Осматривайте ремни с обеих
сторон, для чего перекручивайте их.

2. Проверка усилия натяжения
ремня производится путем нажимания на него большим пальцем
руки на участке посередине между двумя соседними шкивами.
Нажим должен быть достаточно твердым. Параметром, характеризирующим
усилие натяжения ремня, является величина его прогиба при
нажимании (см. сопроводительную иллюстрацию). Как правило,
если шкивы отстоят друг от друга на расстоянии от 180 до 280
мм, величина прогиба должна составлять 6.4 мм, при расстоянии
между шкивами 305÷405 мм, прогиб клиновидного ремня
должен составлять 12.5 мм, мультиреберного – 6.4 мм.

Регулировка

В случае необходимости корректировка усилия натяжения приводного ремня, производится
путем смещения в соответствующую сторону приводимого им агрегата.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1a. Для корректировки натяжения
ремня привода генератора ослабьте осевой и регулировочные
болты крепления последнего и сместите агрегат в соответствующую
сторону (см. сопроводительную иллюстрацию).

1b. Закончив регулировку, затяните
болты. Компрессор К/В, напротив, закреплен жестко, однако
оборудован натяжным роликом, позволяющим произвести корректировку
усилия натяжения ремня (см. сопроводительную иллюстрацию).

1c. Для корректировки натяжения
ремня привода рулевого насоса необходимо отпустить регулировочные
болты, после чего воспользоваться гайкой-барашком на одних
моделях, либо сдвинуть корпус насоса в соответствующую сторону,
на других.

2. Закончив корректировку, удостоверьтесь в правильности натяжения
ремня (см. выше). В случае необходимости повторите процедуру регулировки.

Замена

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Для замены приводного ремня ослабьте болты крепления
агрегата/натяжного ролика, как делали это при регулировке и скиньте
ремень со шкивов. Имеет смысл производить одновременно замену сразу
всех приводных ремней. Прежде чем окончательно снимать ремень с автомобиля,
пометьте направление вращения ремня и схему его прокладки в ручьях
шкивов.
2. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов
– сменные ремни должны строго соответствовать старым по типоразмеру.

3. По завершении замены отрегулируйте натяжение новых ремней (см.
выше).

Как натянуть ремень генератора

Генератор крепится на двигателе таким образом, что он может вращаться в некотором диапазоне относительно оси крепящего болта. Положение генератора фиксируется дугообразной планкой со специальной прорезью и гайкой. Оптимальная натяжка ремня генератора выполняется при соблюдении следующей последовательности действий:

  1. Для начала необходимо открутить гайку, которая находится на планке.
  2. Используя монтажную лопатку или другой подходящий инструмент, требуется отжать генератор.
  3. Дальше затягиваем обратно гайку на планке.
  4. Теперь можно проверить натяжение ремня и если необходимо заново повторить весь процесс.

3.3. Общие сведения о настройках и регулировках

Если владелец нового автомобиля со дня его приобретения строго придерживался
графика процедур текущего обслуживания (см. График текущего обслуживания), достаточно часто выполнял
проверки критических параметров, поддерживал требуемый уровень смазочных жидкостей,
двигатель крайне редко будет нуждаться в выполнении дополнительного обслуживания
и восстановительного ремонта (сверх замены подверженных повышенному износу компонентов
и расходных материалов).

С другой стороны, в случае небрежного отношения к выполнению процедур регулярного
технического обслуживания и частого нарушения установленных сроков проведения
проверок, эффективность отдачи двигателя рано или поздно обязательно снизится.
Особенно высока вероятность возникновения такой ситуации в случае приобретения
бывшего в употреблении автомобиля. В таких случаях возникает необходимость в
выполнении комплекса настроек силового агрегата сверх объема работ по текущему
обслуживанию автомобиля.

Первым шагом при настройке или диагностике неисправностей работающего с пониженной
отдачей двигателя всегда является проверка компрессионного давления в цилиндрах
(см. Ремонт двигателя без извлечения из автомобиля — модели Integra), анализ результатов которой позволяет оценить общее состояние
внутренних компонентов двигателя и наметить план предстоящих регулировочных
и/или восстановительных работ. Например, если проверка компрессионного давления
выявила признаки серьезного внутреннего износа двигателя, обычного комплекса
настроек будет недостаточно, чтобы исправить ситуацию, а его проведение явится
пустой тратой времени и средств. Ввиду ценности информации, получаемой в результате
проверки компрессионного давления, ее выполнение следует поручить достаточно
опытному и квалифицированному механику, располагающему необходимыми диагностическими
приборами.

Ниже приведены списки основных настроечных процедур, позволяющих восстановить
эффективность отдачи находящегося в исправном механическом состоянии двигателя.

Список минимального комплекса проверок и регулировок

  • Проверьте уровни всех имеющих отношение к работе двигателя жидкостей (см.
    Проверка уровней жидкостей (каждые 400 км пробега или еженедельно)).
  • Произведите чистку и проверку состояния аккумуляторной батареи (см. Проверка, обслуживание и зарядка аккумуляторной батареи (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)).
  • Проверьте состояние и усилие натяжения приводных ремней, в случае необходимости
    произведите необходимую корректировку (см. Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней, (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)).
  • Проверьте состояние всех расположенных в двигательном отсеке шлангов (см.
    Проверка состояния и замена расположенных в двигательном отсеке шлангов (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)).
  • Произведите проверку состояния и обслуживание компонентов системы охлаждения
    (см. Проверка состояния компонентов системы охлаждения (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)).
  • Проверьте состояние фильтрующего элемента воздухоочистителя (см. Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя (каждые 24 000 км пробега или раз в два года)).
  • Проверьте состояние крышки и бегунка распределителя (см. Проверка состояния компонентов системы питания (каждые 24 000 км пробега или раз в 12 месяцев)).
  • Проверьте установку оборотов холостого хода, в случае необходимости произведите
    соответствующую корректировку (см. Замена жидкости автоматической трансмиссии (АТ/CVT) (каждые 48 000 км пробега или раз в 24 месяца)).

Список полного комплекса проверок и регулировок

В дополнение к перечисленным ниже проверкам:

  • Замените фильтрующий элемент воздухоочистителя (см. Проверка состояния ремней безопасности (каждые 24 000 км пробега или раз в 12 месяцев)).
  • Проверьте исправность функционирования и состояние компонентов системы питания
    (См. Проверка состояния компонентов системы питания (каждые 24 000 км пробега или раз в 12 месяцев)).
  • Замените свечи зажигания (см. Проверка состояния и замена свечей зажигания).
  • Замените крышку и бегунок распределителя (см. Проверка состояния и замена ВВ свечных проводов, крышки и бегунка распределителя (каждые 48 000 км пробега или раз в 24 месяца)).
  • Проверьте состояние ВВ проводов системы зажигания (см. Проверка состояния и замена ВВ свечных проводов, крышки и бегунка распределителя (каждые 48 000 км пробега или раз в 24 месяца)).
  • Проверьте исправность функционирования и состояние компонентов системы заряда
    (см. Главу Электрооборудование двигателя).

Настройка и регулировка клапанов своими руками

Для работы потребуется специальный щуп, шлифовальная шкурка, микрометр.  Переднюю часть автомобиля приподнимают домкратом, снимают колёса и пыльник. Мотор также нужно поддомкратить, чтобы опустить его на упор. Далее снимают расширительный бачок, откручивают четыре болта, на которых крепится подушка.

Двигатель слегка опускают на подготовленный упор для свободного доступа к механизмам натяжителя и снимают клапанную крышку, аккуратно поддев её по периметру отвёрткой.

Согласно схеме, необходимо провернуть коленвал так, чтобы установочные метки на звёздочках распределительного вала находились точно напротив друг друга.

Зазоры на цилиндрах замеряют щупом: первый и второй цилиндр – шаг на впуске, первый и третий – шаг на выпуске. Полученные результаты нужно выписать отдельно. Идеальный размер зазора на впуске должен быть 0,2 мм, на выпуске – 0,3 мм, погрешность допускается не более 0,03 мм.

Далее вал прокручивается по часовой стрелке на 360 градусов ровно по установочным меткам на звёздочке и замеряются остальные зазоры.

После этого делается снова оборот коленвала на 360 градусов и снимается верхний успокоитель.

Для того, чтобы снять храповик, ослабляется цепь (её нужно зафиксировать). Крепление храповика болтом на 12 находится между помпой и шкивом.

Распределительный вал снимается согласно инструкции:

Затем все толкатели вынимаются (перед этим их нужно маркировать на своих местах) с помощью обычного магнита. Толщина толкателей замеряется микрометром, разница между полученными показателями и нормой впускных/выпускных выписывается – для дальнейшей подгонки и шлифовки.

Стачивать зазоры до размеров нормы (впуск – 0,2, выпуск – 0,3) можно при помощи шлифовальной машинки или обычной дрели с насадкой. Для этого подойдёт абразивная шкурка на 100 ед. Расчёт толщины всех зазоров следует высчитывать внимательно, используя калькулятор. Например, зазор толкателя на выпуске по факту – 0,15 мм, значит, до нормы не хватает 0,05 мм – стачивается до 3,105 мм.

После шлифовки всех толкателей, их тщательно протирают, устанавливают на место, и приступают к обратной сборке коленвала. При замере в местах контактов микрометра и поверхности толкателя должно быть идеально чисто – даже след маркера может изменить показатель величины на 0,02 мм.

Если щуп не входит в зазор, то нужно стачивать ровно по норме, а в дальнейшем делать подгонку этих толкателей в последнюю очередь. Основное правило, которое нужно помнить – вычитается из нормы то значение, которое замерили щупом.

Как проверить ремень ГРМ?

Перед вами пошаговая инструкция с фотографиями, которые я сделал во время проверки ремня на Приоре с ГУР:

Для тех, кто не знает расположение этого элемента смотрим фото.

Ремень ГРМ находится слева сбоку если смотреть как на фото

Автомобиль устанавливаем на ровной поверхности и фиксируем его ручником. Обязательно ставим упоры под колеса, чтобы исключить самопроизвольное движение авто.Снимаем защитный чехол двигателя. Ослабляем ремень привода генератора. Для этого необходимо открутить натяжной валик накидным ключом «17» и демонтировать. Снять ремень полностью не получится, поэтому просто скидываем со шкивов и оставляем висеть.

На фото натяжной ролик генератора, который нужно снять

Ремень ГРМ закрыт двумя пластиковыми кожухами. Для проверки достаточно снять верхний. Откручиваем 5 болтов его крепления специальной головкой TORX 30 («звёздочка»). Снимаем кожух.

Расположение болтов крепления крышки ГРМ

Теперь следует поднять домкратом правую сторону авто и вывесить переднее правой колесо. Предварительно включаем 5-ю скорость КПП.

Подвешиваем правую сторону передка на домкрате

Вращаем двигатель за колесо автомобиля и осматриваем ремень. На нем не должно быть масляных пятен, трещин, расслоений резины и так далее. Любой дефект и трещина – замена ремня.

Ремень не должен иметь повреждений, масляных пятен, трещин и т.д.

После того как мы убедились в исправности ремня, необходимо проверить его натяжение. Сопоставляем метки на зубчатых колесах с метками на двигателе после чего смотрим на ролик натяжителя. Выступающая часть должна совпадать с пазом как на фото. Если это так, то ремень натянут нормально.

Вот так должны располагаться метки

После всех процедур собираем конструкцию в обратной последовательности.Не забываем правильно натянуть ремень генератора. Чтобы проверить его натяг проворачиваем ремень на участке между шкивом генератора и шкивом на двигателе. Натянутый ремень не должен вращаться более чем на 90 градусов.Регулировка привода генератора осуществляется накидным ключом «17» и специальным ключом похожим на те, которыми зажимают шайбу болгарки. Ослабляем натяжной ролик гайкой и регулируем положение ролика специальным ключом. Выставив натяжение, зажимаем гайку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

  • откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
  • при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
  • затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

3.11. Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней, (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

Проверка

Приводные, или V-образные (как их иногда называют), ремни расположены в передней
части силового агрегата и играют важную роль в функционировании двигателя и
многих других систем автомобиля. Со временем ремни подвержены износу, а потому,
должны регулярно осматриваться в соответствии с графиком текущего обслуживания
автомобиля во избежание серьезных отказов двигателя, исправление последствий
которых может стать в копеечку.

К семейству V-образных
ремней относятся также и мультиреберные.

Количество используемых приводных ремней зависит от комплектации автомобиля.
Ремни применяются для привода таких вспомогательных агрегатов, как генератор,
рулевой и водяной насосы, компрессор кондиционера воздуха и т.п. В зависимости
от схемы расположения шкивов, одним ремнем могут приводиться в действие более
одного агрегата.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1a. Заглушите двигатель, откройте
капот и отыщите приводные ремни в передней части силового
агрегата. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремни
по всей их длине, проверяя на наличие трещин и расслоений.
Недопустимо также присутствие на ремне потертостей, заполированных
до блеска участков и прочих очевидных дефектов (см. сопроводительные
иллюстрации).

1b. Осматривайте ремни с обеих
сторон, для чего перекручивайте их.

2. Проверка усилия натяжения
ремня производится путем нажимания на него большим пальцем
руки на участке посередине между двумя соседними шкивами.
Нажим должен быть достаточно твердым. Параметром, характеризирующим
усилие натяжения ремня, является величина его прогиба при
нажимании (см. сопроводительную иллюстрацию). Как правило,
если шкивы отстоят друг от друга на расстоянии от 180 до 280
мм, величина прогиба должна составлять 6.4 мм, при расстоянии
между шкивами 305÷405 мм, прогиб клиновидного ремня
должен составлять 12.5 мм, мультиреберного – 6.4 мм.

Регулировка

В случае необходимости корректировка усилия натяжения приводного ремня, производится
путем смещения в соответствующую сторону приводимого им агрегата.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1a. Для корректировки натяжения
ремня привода генератора ослабьте осевой и регулировочные
болты крепления последнего и сместите агрегат в соответствующую
сторону (см. сопроводительную иллюстрацию).

1b. Закончив регулировку, затяните
болты. Компрессор К/В, напротив, закреплен жестко, однако
оборудован натяжным роликом, позволяющим произвести корректировку
усилия натяжения ремня (см. сопроводительную иллюстрацию).

1c. Для корректировки натяжения
ремня привода рулевого насоса необходимо отпустить регулировочные
болты, после чего воспользоваться гайкой-барашком на одних
моделях, либо сдвинуть корпус насоса в соответствующую сторону,
на других.

2. Закончив корректировку, удостоверьтесь в правильности натяжения
ремня (см. выше). В случае необходимости повторите процедуру регулировки.

Замена

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Для замены приводного ремня ослабьте болты крепления
агрегата/натяжного ролика, как делали это при регулировке и скиньте
ремень со шкивов. Имеет смысл производить одновременно замену сразу
всех приводных ремней. Прежде чем окончательно снимать ремень с автомобиля,
пометьте направление вращения ремня и схему его прокладки в ручьях
шкивов.
2. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов
– сменные ремни должны строго соответствовать старым по типоразмеру.

3. По завершении замены отрегулируйте натяжение новых ремней (см.
выше).

Признаки слабого натяжения привода генератора

Определить недостаточный уровень натяга автомобилист сумеет по косвенным признакам, которые быстро проявляются у любых марок машин. Чаще всего насторожиться следует в таких случаях:

  • из-под капота во время работы ДВС слышатся свистящие звуки, поэтому стоит заглянуть в данную область и подтвердить/опровергнуть сомнения;
  • некоторые (или все) электроприборы функционируют с перебоями или в нештатном режиме;
  • на панели приборов непрерывно во время поездок горит лампочка уровня заряда аккумулятора.

Индикатор на приборной панели может быть в виде иконки АКБ или соответствующей аббревиатуры

Стоит обращать внимание на ее поведение

Как подтянуть ремень генератора при помощи регулировочного болта

Самым простым способом считается натяжение ремня с помощью регулировочного болта

Наиболее прогрессивным, удобным и практичным методом является болтовое регулирование уровня натяжения. Для качественного выполнения подобной процедуры необходимо придерживаться следующего алгоритма:

  1. Затяжку гаек нижнего и верхнего уровня крепления генератора требуется ослабить.
  2. Регулировочный болт поворачивается строго по часовой стрелке. Затем нужно отвести генератор от основного блока, одновременно контролируя степень натяжки ременного механизма.
  3. В конце гайки крепления генератора необходимо качественно затянуть.

Вне зависимости от выбранной системы регулировки, после выполнения всей процедуры, используя специальный ключ, следует осуществить 2-3 оборота вала, а потом снова проверить натяжку. Также измерение нужно будет провести после недлительной поездки.

Как проверить натяжение?

Прежде чем регулировать и затягивать ремень привода в автомобиле, требуется произвести проверку величины натяжения. Этот параметр уникален для каждого отдельного авто, а также типа и модели генераторной установки.

Подробно узнать о значении натяжения можно из информации, приведенной в сервисной документации к машине. Эти данные могут быть указаны в техническом руководстве к генераторному устройству либо приводному ремешку.

На величину натяжки будет влиять использование дополнительного электрооборудования, которое стоит в машине. В частности, речь идет о системе кондиционирования и системе гидравлического усиления рулевого колеса. В целом, можно сказать, что при воздействии 10 кг на ремешок его отклонение должно быть около 1 см. Надавливать на изделие надо на наиболее продолжительном участке, непосредственно между шкивами, при этом сила надавливания должна быть примерно 10 кг. Но и это значение только приблизительное, поскольку во многих моделях ВАЗ данный параметр составляет 6-10 либо 15-15 мм.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Honda
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector