Когда менять тормозные диски на задних колесах VW Passat B3

Главный показатель при замене задних тормозов на Пассат б3 – толщина диска. Истончение запчасти приводит к изменению теплопроводности, тормоза начинают перегреваться при незначительных нагрузках. Нагретый диск ведет, колодки стачиваются, а это грозит потерей контроля над тормозами.

Замерять удобно штангенциркулем, который поместить на расстоянии 3–5 мм от наружного края диска и столько же отступить от фланца. Затем сравнить результаты:

• разница до 5 мм – запчасть нормальная;
• более 5 мм – при замене задних тормозных колодок Фольксваген Пассат б3 может подклинивать поршень тормозного цилиндра.

Диски протачивают, если есть запас по толщине. Для вентилируемых дисков минимальная толщина 8 мм, а невентилируемых – 5 мм, но ездить придется аккуратно. В противном случае потребуется заменить деталь.

Встречаются и другие причины вынужденной замены дисков:

• глубокие царапины, ямки;
• вибрации и биения при торможении;
• металлический скрип при надавливании на педаль тормоза (такой звук всречается и при изношенных колодках).

Помогите разобраться с вакуумным усилителем тормозов

Здравствуйте уважаемые, машина пассат В3, RP, с кондеем, тормоза без АВС. Странно ведут себя тормоза, симтомы такие:

1. Вакуумник вроде бы исправен — при запуске двигателя педаль уходит как и положено вперед.

2. Если не нажимать тормоз, то холостой ход нормальный, без перебоев.

3. Если качать педалью тормоза, то двигатель начинает чихать. Похоже, что чихание происходит на обратном ходе педали.

4. По мере качания педалью она еще и немного дубеет, как будто двигатель не запущен. Через несколько секунд в неподвижном положении педаль снова становится нормально мягкой.

5. Шипенья воздуха — подсоса воздуха через усилитель — не слышно.

6. Клапан снимал, дул в него, он работает — в сторону коллектора пропускает воздух, а обратно нет.

7. Шланг к коллектору новый, не дырявый. Если руками пошевелить трубку из усилителя к коллектору, то холостой ход не меняется.

По-моему, что-то тут неправильно работает, но не понятно, что именно. Что скажите?

Странно как-то, я пробовал на других машинах качай — не качай педаль — двигателю по-фигу, как работал, так и работает, и педаль не дубеет при многократном нажатии.

если увеличить обороты (педалью газа) и покачать тормозом — все равно на обратном ходе тормоза идет чих в движке.

Кроме того, ведь раньше такого не наблюдалось.

Re:A после чего это появилось? Я как-то не заметил сразу, точнее, неправильно интерпретировал

Месяц назад обратил внимание, что по утрам при запуске машина троит. Думал свечи, провода и пр

Однако, когда завожу машину, я обычно нажимаю на тормоз — чтоб не ехала. Попробовал завести не нажимая тормоза — прекрасно работает, не троит. Нажимаешь на тормоз — начинает чихать.

Я полез проверять шланг и клапан. Шланг был старый и плохо затянутый. Я его заменил и затянул — проблема осталась.

Может клапан как-то нечетко работает?

Ага, сменил шланг — вот от этого и пляши Можно предположить, что твое чихание — это отсутствие воспламенения в 1 цилиндре(или 4, смотря откуда считать :), ну в общем в том, к которому подходит трубка от вакуумника) из-за обеднения смеси вследствии подсоса воздуха (большего чем при обычной работе вакуумного усилителя). Поскольку это происходит при педалировании, и ты сменил шланг, я бы в первую очередь предположил что ты стронул (или оно само померло от старости) уплотнение там где шланг выходит из вакуумника. Т.е. моделируя ситуацию — 1. в обычном режиме внутри вакуумника разряжение — уплотнение как бы присасывается к корпусу вакуумника. 2. ты нажимаешь педаль тормоза — разрежение внутри вакуумника уменьшается и его уже нехватает для того чтобы уплотнение присосалось к корпусу — возникает дополнительный подсос. 3. ты прекражаешь нажимать на тормоз — разрежение восстанавливается, уплотнение присасывается, подсос прекращается, все приходит в норму. Собственно это все. Еще несколько мыслей вслух — наверное такую-же цепь рассуждений можно применить к какой-нибудь прокладке внутри вакуумника, но его устройство практически я не знаю, поскольку он у меня еще не ломался — может у тебя вакуумник работает нормально, а есть где-то еще неучтенный подсос и воздух из вакуумника является той последней каплей которая не дает смеси воспламеняться — а может у тебя вакуумник работает нормально и никаких неучтенных подсосов нет, а из-за проблем с системой зажигания воздух из вакуумника является той последней каплей которая не дает смеси воспламеняться — а может у тебя все нормально, а тебе просто кажется?

Источник

Вакуумный усилитель тормозов Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Вакуумный усилитель тормозов Фольксваген Пассат В3, помогает уменьшить усилие на тормозную педаль во время торможения, что повышает пассивную безопасность и облегчает управление автомобилем.

На автомобиль Фольксваген Пассат В3 устанавливалась одна модель вакуумного усилителя, не регулирующиеся, но на разборках можно встретить и регулирующийся шток, это вакуумные усилители с автомобилей с правосторонним рулём.

Вакуумный усилитель тормозов Фольксваген Пассат В3, рисунок и каталожные номера:

• VAG № 357 612 107 A — вакуумный усилитель тормозов 229 мм, левый руль (поз №1)
• VAG № 358 612 107 A — вакуумный усилитель тормозов 229 мм, правый руль (поз №2)
• VAG № 861 612 175 — прокладка (поз №3)
• VAG № 191 612 162 — прокладка (поз №4)
• VAG № 191 612 205 — проставка (поз №5)
• VAG № 191 612 161A — прокладка (поз №6)
• VAG № 191 612 209 — кронштейн (поз №7)
• VAG № 357 612 209 A — кронштейн для авто с гидроприводом сцепления (поз №8)
• VAG № N 902 059 01 — вилка 10Х22, правый руль (поз №11)

Как видно из рисунка, не каких отличий между двумя вакуумными усилителями нет, кроме того, что у правостороннего вакуумного усилителя шток регулирующийся.

Неисправности вакуумного усилителя, в основном, разрыв мембраны, нарушение герметичности, ремонту вакуумный усилитель не подлежит, так как не поставляются в з/ч.

Если есть какие либо вопросы или дополнения. прошу не стесняться и писать в комментарии.

Источник

Народ нужна помощь по тормозам. Замена АБС на вакуум.

Просто заглянул

Всем добрый день. Прошу прощения за создание новой темы. Голова гудит уже от этих тормозов.

Я как то писал, что у меня встала педаль колом (пассат с АБС) прочитав не мало статей пришел к выводу переделать горе АБС на простой вакуум. Зима время суровое и холодное мерзнуть в гараже смысла не было, ехать до мастеров без тормозов и еще по гололеду было тупо. Вот пришло временное потепление и решил заняться. Купил на разборе вакуум, гтц, бочек от автомата, обратный клапан и кронштейн все б/у. Все почистил покрасил и поставил на место, предварительно сняв АБС. Теперь пара вопросов: 1. На ГТЦ от вакуума 4 отверстия а у меня 3 трубки от контуров (2 передних и 1 задний контуры) как правильно подключить контуры? 2. Есть разница от какого двигателя я поставил ГТЦ? У меня просто 2-х кубовый (2е) 3. Обратный клапан ставить стрелкой к мотору? 4. На обратном клапане есть 2 маленьких отверстия по ходу был трубки, но они обломаны. Они вообще нужны или их можно заглушить? Если нужны, то что к ним подключать, и как их восстановить? Машина без кондера. 5. Что сделать с колдуном? Оставить или убрать? 6. Как прокачать ГТЦ перед установкой?

И еще один вопросик не по теме тормозов. Купил помпу на разборе решил посмотреть, как ее состояние внутри, когда откручивал обломал один болт. Ни как не мог снять высверлил вообще обломался, но не вылез. Теперь вопрос что сделать? Или отсутствие одного болта не страшно.

Источник

Проблема в Пассате БЗ

17 лет на сайте пользователь #17272

Постоянно летит вакуумный усилитель тормозов. Сегодня хлопнул в 3-1 раз. Чувствую, что подтверждается предчувствие, что вакуумник сам не виноват. Итак вопрос: из-за чего может постоянно выходить из строя вакуумник? Сегодня хлопнул 3-1 за последние 3 месяца.

16 лет на сайте пользователь #29993

а летит из-за того что блочёк навернулся на движке, который работает на вакумник

17 лет на сайте пользователь #17272

ITER, можно поподробнее ,плз? Что за блочек, где конкретно находится, как точно называется и прыблизно скока денех.

17 лет на сайте пользователь #23285

К нему идет ваккумный шланг.

При неисправном может попадать масло — и диафрагме приходит каюк.

18 лет на сайте пользователь #8855

снимаешь шланг с баллона и при заведенном двигателе проверяешь пальцем создается ли вакуум -> определятся где неисправность. иногда виноваты вакуумные трубка или шланг

19 лет на сайте пользователь #3482

Fuzzyman А как летит вакумник: не помогает на тормаза нажимать или герметичность теряет?

а летит из-за того что блочёк навернулся на движке, который работает на вакумник

это про тот, каторый вакум «делает»? и как может масло против направления воздуха идти?

Вакумник в принципе вечная деталь. по принципу действия через «вакумный шланг» возду ИЗ вакумника выходит либо во впускной коллектор либо в «блочёк», а вот входит воздух из-под педали тормоза. Если вакумник не помогает, то это виноваты клапана в нутри вакумника, если из-под педали слышен характерный «засос» воздуха, то тогда полетела мембрана или клапана. Не знаю как в иномарках, а в отечественных мембрану делают из масло-бензостойкой резины. Основная причина вылетов клапанов это подтекания тормазной житкости из главного целиндра. Fuzzyman, не подлеваешь ли ты тормазной жидкости?

Источник

Замена главного тормозного цилиндра с ABC на ГТЦ с вакуумом Фольксваген Пассат B3

Автомобили Фольксваген Пассат B3 выпускались с очень хорошей тормозной системой, разных модификаций и уже тогда на многих Пассатах третьего поколения ставили ABC. Не будем говорить о преимуществах тормозной системы с ABC, скажу только, что всё хорошо что хорошо работает. Учитывая, что наши автомобили имеют большой возраст и пробег, многие системы и узлы требуют ремонта или замены, в частности, система ABC.

Многие узлы в системе ABC можно продиагностировать в домашних условиях и самому заменить (благо в магазинах или на разборках почти всё есть), но иногда приходится выбирать между целесообразностью такого ремонта (я имею в виду цена-качество).

Расскажу про то, что приключилось с моей системой ABC Teves MK2. Эта система состоит из главного тормозного цилиндра, соединенного в одном корпусе с системой клапанов ABC,  ко всему этому прикручен электрогидронасос, гидроаккумулятор, VAG № 535 614 111, то есть – тормоза есть пока работает насос. Не буду рассказывать обо всех неисправностях моего ГТЦ с ABC (замена и ремонт датчика давления, замена двух колёсных датчиков, ремонт насоса), но однажды я почувствовал, что автомобиль как-то не сразу растормаживается, греются передние тормоза. Описывать танцы с бубном вокруг передних тормозов не буду, кратко: всё было перебрано, смазано, обслужено и заменено.

Потом совершенно случайно я заметил, что педаль тормоза в конце обратного хода подклинивает – стало понятно, что это проблема в главном тормозном цилиндре блока ABC Teves MK2 VW Passat B3.  Обложившись литературой, пообщавшись со знакомыми и перелопатив форумы,  пришёл к печальному выводу, что неисправность механическая и придётся менять весь блок ГТЦ с ABC. Менять на б/у нецелесообразно – никто не знает в каком он состоянии, а денег стоит немалых, заказывать новый – даже не думал (стоимость нового более 2 800 $ !!!),  вообще неоправданные затраты.

Решил  поменять свой ГТЦ с АБС на простой, проверенный временем – ГТЦ с вакуумом. Автомобиль у меня с двигателем 1,8 ААМ. Разобравшись с мат. частью, принял решение – менять всё самому.

• купил усилитель тормозного привода (вакуумник) VAG № 357 612 107 А, с кронштейном усилителя тормозного привода VAG № 191 612 209, причём с кронштейном усилителя тормозного привода для автомобилей с гидравлическим сцеплением VAG № 357 612 209 A (фото) –  вдруг захочется поставить гидропривод сцепления (у меня стоит трос, поэтому у кого стоит управление сцеплением гидравлическое, этот кронштейн не нужен, он уже есть на машине)
• трубку с клапаном (от коллектора к вакуумному усилителю), VAG № 1Н1 614 041 В
• ГТЦ (всё б/у), VAG № 357 611 019 В, с компенсационным  бачком VAG № 1H1 611 301 A
• Расширительный бачок, трос сцепления, трос спидометра – снял, чтобы не мешали
• тормозную жидкость откачал шприцем
• все электроштекера с блока снял и, закрутив в целлофан хомутами, прижал к кузову (вдруг когда пригодятся)
• открутил три тормозные трубки от ABC
• отсоединил от педали палец
• открутил три гайки (крепление ГТЦ к кузову) с салона.

Всё!!!!

Назад ставить всё в обратной последовательности + прокачка тормозов. ГТЦ имеет четыре отверстия под гидротрубки (контура по диагонали), а у машин с ABC три трубки (по одной на передние,  левый и правый суппорта и одна на задние тормоза). Поэтому к ГТЦ подключился следующим образом: две трубки идущие на передние колёса – в один контур, а одну заднюю – в другой, лишний штуцер заглушил. Жидкость прогнал всю по кругу, колдун у меня открыт и застопорен саморезом.

Нюанс – чтобы тормоза срабатывали с первого раза и в начале хода педали – пришлось по новой (по азбуке) отрегулировать ручник (3-4 щелчка).

Заняло всё это (не спеша, с подготовкой и с перерывами на перекур) часа 3-4.

Если кому пригодится мой опыт – буду рад, что не зря писал.  И, конечно, буду признателен за Ваш комментарий.

Рубрика: Тормозная система

Пошаговое руководство по замене

Поддомкратить автомобиль, подставить дополнительный упор, снять колесо. Перед началом ремонта убедиться, что машина не стоит на ручнике.
Рожковым ключом на 15 или 17 придержать направляющий палец, а 13 открутить крепежные болты суппорта.
Трос ручника необходимо отсоединить от суппорта, а саму деталь на тормозной трубке отвести в сторону, чтобы не мешал.
Отстегнуть скобу, которая держит тормозной шланг и трубопровод. Для этого подцепить ее снизу, затем вверх и в сторону. Путь к болтам крепления тормозной скобы открыт.
Зачистить грани болтов, держащих скобу. Взять шестигранник и задвинуть в болт поглубже, можно постучать молотком

Болты затянуты крепко, поэтому откручивать осторожно, чтобы не слизать грани.
Открутить крышку и вытянуть шплинт, фиксатор, открутить упорную шайбу. Изъять внешний подшипник и снять диск с цапфы

Осмотреть внутренний подшипник. Если он с пластиковым уплотнительным кольцом остался на цапфе, убрать.
Когда на Фольксваген Пассат в3 установлена система ABS, то нужно осмотреть ротор датчика ABS. Негодный выкинуть, а разболтанный поджать пассатижами по кругу или хомутом подходящего диаметра.
Вычистить пыльник и датчики тормозной системы ABS от грязи (с ними обходиться осторожно), обтереть смазку.
Аккуратно вбить внешний и внутренний подшипники в новый диск с помощью пресса, или воспользоваться старой обоймой от подшипников. Следить, чтобы шло ровно.
Затем нанести новую смазку на подшипники в диске.
Вставить уплотнительное кольцо и одеть ступицу на цапфу. Вкрутить упорную шайбу, гайку. Поверхности тормозного диска желательно обезжирить. Примечание: регулирование и фиксация гайки проводят с надетым колесом, тогда точно получится выявить люфт подшипников. Процесс регулировки: затянуть гайку до упора, ослабить, прокрутить. Повторять, пока не встанет все на место.
Прикрутить на место тормозной цилиндр, новый фиксатор, шплинт, крышку. Все детали ставим туда, где были.
Тормозные колодки на Пассат в3 лучше купить новые, но при малом износе и старые подойдут.
Прикрутить колесо и отрегулировать люфт. Если смазать болты графитной смазкой, они всегда будут легко выкручиваться.
Новые колодки подводят к заднему диску несколькими сильными нажатиями на педаль тормоза.

После замены тормозной системы Пассат б3 должно пройти время, пока все между собой притрется. Обслуживание тормозов нужно проводить 1 раз в квартал или полгода в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.