Выходной каскад
48. Отсоедините штекеры питания всех шести форсунок.
49. Отсоедините четырехконтактный штекер выходного каскада (на перегородке моторного отсека). Если установлен трехконтактный штекер, то назначение контактов такое же, как у 4- и 5-цилиндровых двигателей (см. иллюстрацию 2.23).
50. Подсоедините тестер с контрольной диодной лампочкой к «массе».
51. Подсоединяйте второй провод тестера поочередно к контактам 1, 3 и 4 штекера (см. иллюстрацию).
Попросите помощника при каждом измерении проворачивать двигатель стартером. Контрольная диодная лампочка при выполнении всех трех измерений должна мигать. В противном случае проверьте поступление питания или замените выходной каскад.
Настройка зажигания
При настройке зажигания вам потребуется сделать самое главное – установить валы по меткам, чтобы газораспределение функционировало синхронно с работой поршневой группы. Это первое, что следует сделать перед тем как начать регулировку зажигания. Стоит заметить, что особых трудностей при настройке возникнуть не должно, особенно на автомобилях ВАЗ 2108-21099. Все дело в том, что распределитель зажигания на двигатели этих машин установить можно только в одном положении. Причем коммутатор зажигания при данной процедуре не подвергается никаким настройкам, так как их у него нет.
Корпус трамблера вращается вокруг своей оси, чтобы производить более точную регулировку. И этого оказывается достаточно. Чтобы точно установить момент, можно использовать простейшую схему, в качестве индикатора используется в ней простой светодиод. Датчик Холла отключается от системы, на его минусовой вывод подается плюс питания. Между «+» и сигнальным включается светодиод, для снижения напряжения последовательно с ним включается сопротивление 2 кОм. А вот плюс датчика Холла соединяется с массой. Теперь остается только медленно вращать корпус распределителя. Момент, когда засветится диод, будет являться искомым.
Датчик момента зажигания — проверка
Датчик момента зажигания установлен непосредственно на блоке цилиндров. Его проверка выполняется через соединительный трехконтактный штекер серого цвета на держателе провода на задней перегородке моторного отсека.
Порядок действий при проверке датчика момента зажигания идентичен проверке датчика числа оборотов двигателя.
Блок управления системой впрыска и зажигания в обычном понимании этого слова невозможно проверить. Неисправность блока можно установить при опросе накопителя данных об имевших место неисправностях, обратившись в мастерскую для распечатки таких сведений.
Датчик Холла — проверка
Четырех- и пятицилиндровые двигатели
52. Отсоедините штекер выходного каскада.
53. Сместите резиновую манжету на штекере датчика Холла, обеспечив таким образом доступ к контактам штекера с тыльной стороны. Сам штекер датчика Холла не отсоединяйте. Штекер находится сбоку от распределителя зажигания.
54. Подсоедините вольтметр к клемме 2 (провод с фиолетовой изоляцией) и клемме 3 (провод с фиолетово-коричневой изоляцией) соединительного штекера.
55. Включите зажигание и проворачивайте двигатель рукой, чтобы задействовать распределитель зажигания.
Вольтметр должен показывать напряжение 0-0,5 В в тот момент, когда диафрагма распределителя находится вне датчика Холла. При нахождении диафрагмы под датчиком Холла вольтметр должен показывать как минимум 4 В.
Если вольтметр не регистрирует никаких импульсов, то проверьте поступление питания к датчику Холла.
56. Отсоедините штекер распределителя зажигания и подсоедините вольтметр к обоим внешним контактам штекера.
57. Включите зажигание. Вольтметр должен показать как минимум 9 В. Если это не так, то неисправен блок управления или оборван провод питания датчика Холла.
58. Отсоедините все штекеры форсунок.
59. Сместите резиновую манжету на штекере датчика Холла, обеспечив таким образом доступ к контактам штекера с тыльной стороны. Сам штекер датчика Холла не отсоединяйте.
60. Подсоедините тестер с контрольной диодной лампочкой к клеммам 1 и 3 штекера (клеммы штекера обозначены) и убедитесь, что при включении зажигания на штекер поступает питание. В противном случае проверьте провод питания.
61. Подсоедините тестер с контрольной диодной лампочкой к клеммам 2 и 3.
62. Попросите помощника провернуть двигатель стартером. Диодная лампочка должна мигать. Это значит, что датчик Холла в норме.
Внимание! Если датчик Холла неисправен, то распределитель зажигания менять не нужно. Датчик Холла заменяется отдельно
Чем БСЗ лучше контактной?
Внимательно прочитав предыдущий раздел, можно увидеть, что в системе применен индуктивный бесконтактный датчик Холла. Преимущество очевидно – нет трения и коммутации
Для сравнения обратите внимание на контактную систему. В ней прерыватель коммутирует напряжение, величина которого равна 12 Вольт
Как ни крути, но металлические контакты все время соприкасаются друг с другом, постепенно стираются, покрываются нагаром.
По этим причинам необходимо постоянно следить за прерывателем, регулировать зазор, проводить своевременную замену. БСЗ лишена этих недостатков, поэтому без стороннего вмешательства система работает значительно дольше. Датчик Холла выходит из строя очень редко, как и коммутатор
Это повышает надежность системы, но требуется и соблюдать меры предосторожности, в частности, соединение коммутатора с кузовом должно быть максимально плотным, чтобы обеспечить эффективный теплообмен. Кроме того, БСЗ позволяет улучшить работу двигателя, увеличить, хоть и незначительно, его мощность, наряду с повышением надежности
Ремонт катушки зажигания
В большинстве случаев отремонтировать катушку — не выход, обычно решение проблемы сводится к замене механизма. При замене следует проверить соответствие заменяемых компонентов, они должны быть полностью идентичными. Перед тем, как произвести замену механизма, необходимо эффективно прочистить все места соединений от грязи и масляных отложений
Не лишним будет обратить внимание на наличие ржавчины — поскольку коррозия увеличивает показатель сопротивления и зачастую является причиной плохих контактов, от нее следует избавиться
Если вы не хотите в будущем столкнуться с пробоями в системе, то на контакты желательно наносить диэлектрическую смазку, инструкция может различаться в зависимости от модели авто.
- Аккумулятор отключается, от вышедшей из строя катушки нужно отсоединить проводок, который идет к центру крышки трамблера.
- С помощью гаечных ключей выкручиваются гайки, фиксирующие провода сверху механизма. В том случае, если на них есть коррозия, провода нужно обработать жидкостью WD-40 и немного подождать. Положение проводов необходимо пометить.
- Само устройство держится на кузове с помощью гаек, которые необходимо ослабить, но не выкручивать полностью.
- Затем элемент смещается в сторону и демонтируется, устанавливается новая катушка. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.
Неисправности датчика Холла
Следуем далее. Когда было отсутствие напряжения на второй клемме, а исправность коммутатора проверенна, приходим к логическому выводу, что проблема может, заключается в следующем:
- Проблема с датчиком Холла
- Проблема с электронным блоком управления
- Проблема с проводкой, которая соединяет между собой Холл — электронным блоком управления – коммутатор.
Пойдем с легкого. Посмотрим, поступает ли напряжение на датчик Холла. Для этого убираем крышку, запускаем зажигание. Далее замеряем напряжение, подсоединив щупы мультиметра на боковые клеммы датчика. Прибор должен показать 10-11 В. Если все в норме, идем дальше.
Следующим этапом будет осмотр связываемой проводки Холл — электронный блок управления – коммутатор. Понадобится снять крышку с датчика и дать запасным проводком на вторую клемму с аккумулятора напряжение. Тем временем провод с катушки зажигания другим краем прислоняем к участку кузова. Во время подачи напряжения, получается импровизация датчика Холла, должна, появится искра. Присутствие искры говорит о том, что электронный блок управления и проводка в исправном состоянии. И наиболее вероятно что проблема заключается в самом датчике Холла.
Тестируем датчик. Крышка вставлена в сам разъем, снимаем с нее изоляцию и устанавливаем щупы мультиметра ко второй и третьей ножке крышки. Вращаем стартер, но не всегда возможно правильно определить импульс. Легче установить головку на шкив коленчатого вала и потихоньку вращать двигатель. Напряжение на мультиметре вынуждено изменится на 0 и 5-7 В. Если этого не произошло, то проблема в датчике и его нужно заменить.
Причины поломки в видео:
Меняем коммутатор
Приступаем к устранению неисправности. Для этого демонтируем коммутатор. На вопрос: «Где он находится?», отвечаем: под обшивкой левее левой ноги водителя. Чаще всего причина его плохой работы является то, что на коммутаторе скапливается влага. Иногда природой проблемы становится окисление корпуса.
Чтобы точно удостовериться в причине, этого надо немного покопаться в проблемной детали. Если видим остатки резинового компаунда, который раньше распространялся на всю внутреннюю полость, это означает, что коммутатор был не «родной». Известно, что на оригинальных деталях эта самая полость залита желеобразным бесцветным веществом, которое как раз таки защищает поверхность от влаги. Хотя самыми распространенными повреждениями является разрыв контактов или сбои, связанные с температурой.
Теперь всего лишь нужно заменить поврежденный коммутатор на новый, после чего сделать последние проверки в работе автомобиля.
Пошаговая замена выглядит следующим образом:
- Приобретается оригинальная модель центрального коммутатора.
- Поднимается крышка, и отсоединяются петли.
- Придавливаются левая и правая скобы на коммутаторе, после чего извлекается вставной элемент с проводами.
- Переключаются провода со старого коммутатора на новый.
- Вставной элемент ставится на место.
Датчик числа оборотов двигателя
Датчик числа оборотов двигателя располагается над зубчатым венцом маховика. Провод питания датчика выведен к задней перегородке моторного отсека и закреплен вверху перегородки. Поэтому нет необходимости выполнять проверку датчика числа оборотов двигателя, действуя из-под автомобиля.
63. Проверьте провод питания от датчика к держателю на задней перегородке, а также штекерные соединения.
64. Измерьте сопротивление датчика с помощью высокоточного омметра. Для этого отсоедините трехконтактный штекер и подсоедините омметр к контактам 1 и 2 питания датчика (см. иллюстрацию).
Омметр должен показать 1 кОм. В противном случае датчик неисправен.
Третий контакт штекера соединен с экранирующей оплеткой провода. Для проверки экранирующей оплетки подсоедините омметр к контактам 1 и 3, а затем — к 2 и 3. Омметр должен зарегистрировать бесконечное сопротивление. В противном случае датчик числа оборотов двигателя неисправен.
Внимание! Следующей проверкой датчика является его снятие и чистка его торца. Загрязненная торцевая часть датчика или попавшая сюда смазка нарушают функционирование датчика
Внимание! Не отсоединяйте держатель датчика. Для проверки и чистки нужно снимать только сам датчик
Если был отсоединен держатель датчика, то установку его на место должна выполнить мастерская с помощью специальных инструментов.
Трансформатор высокого напряжения
Некоторые модели AUDI 80 с четырехцилиндровыми двигателями имеют общий блок катушки зажигания и выходного каскада. Этот блок называется трансформатором высокого напряжения. Соединительные клеммы 1 и 15 катушки зажигания в данном случае закрыты защитными колпачками. Соединение на «массу» проходит через корпус (см. иллюстрацию 2.0).
31. Отсоедините трехконтактный штекер и магистральный провод трансформатора, выключив перед этим зажигание.
32. Выполните сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки, воспользовавшись высокочувствительным омметром.
33. Подсоедините омметр к клеммам катушки 1/-и 15/+. Номинальное значение сопротивления: 0,5-0,7 Ом.
34. Выполните следующее измерение, подсоединив омметр к клеммам 15 и 4. В этом случае омметр должен показать 3-4 кОм. Если названные значения сопротивления не достигаются, то трансформатор следует заменить.
При выполнении указанных измерений невозможно определить наличие короткого замыкания на обмотках. Если, несмотря на хорошие результаты измерений, все же сохраняется подозрение, что катушка неисправна, то обратитесь в соответствующую мастерскую для окончательной проверки трансформатора.
Для проверки питания необходим вольтметр и вспомогательные провода с наконечниками.
35. Подсоедините вольтметр к обоим внешним контактам трехконтактного штекера и включите зажигание. Вольтметр должен показать напряжение около 12 В. Если вольтметр не регистрирует напряжения, то необходимо проверить питающий провод и провод «массы». Один из них оборван.
36. Выключите зажигание.
37. Выполните проверку импульса. Отсоедините штекер форсунки или пускового топливного клапана, а также штекер проводов питания форсунок.
38. Подсоедините вспомогательными проводами тестер с контрольной диодной лампочкой к контактам 2 и 3 штекера трансформатора.
39. Попросите помощника запустить стартер. Диодная лампочка тестера должна мигать. Если это не происходит, то неисправен датчик Холла или же блок управления системой впрыска топлива и системой зажигания.
40. Выключите зажигание.
Если дело в коммутаторе
Вначале необходимо удостовериться, что сбой дает действительно коммутатор. Ведь проблема может лежать совсем в другой плоскости…
Если барахлит зажигание, для начала надо проверить наличие искры в свечных проводах. В нашем случае она отсутствует. Теперь плавно перемещаемся к центральному проводу. Тут уже ситуация другая: свеча катушкой пробивается, но не справляется с разрядником в 25 киловольт. Это означает, что произошла внутренняя утечка. Для устранения этой проблемы в такой простой машине, как Ауди 80 даже не понадобится каких-то сверхсложных приборов. Попробуем поставить вместо «родной» детали катушку от «Жигулей», и вновь запустить двигатель. Если результат отрицательный, пробуем снова проверить искру – безрезультатно. Выходит, катушка абсолютно не причем. Для дальнейшей диагностики берем осциллограф и датчик тока.
Соединяем последний с каналом первого, и одеваем на плюсовой провод катушки. Далее заводим автомобиль, и сразу же замечаем повреждение – прибор показывает наличие напряжения, чего быть не должно, так как на выходе напряжение обязательно должно быть нулевым. В нашем же случае прибор показывает 360 милливольт, то есть в автомобиле через обмотку катушки проходит ток силой 3,6 ампера. Теперь мы с абсолютной уверенностью можем назвать корень проблемы, а именно – коммутатор Ауди 80.
Возможные неисправности проводки и способы их устранения
Автовладельцы Ауди 100 чаще всего сталкиваются с такими неисправностями электроцепи:
- Полностью или частично разряженный аккумулятор. Такая проблема может быть обусловлена как саморазрядом АКБ, так и разрушением его внутренней конструкции. В зависимости от причины, проблема решается либо путем зарядки батареи, либо ее заменой.
- Выход из строя предохранителя — самая безобидная неисправность, решается путем замены вышедшего из строя элемента.
- Обрыв в цепи. Более сложная неисправность, как правило, обусловлена допущением ошибок при укладке проводов. Запомните — при замене провода ни в коем случае нельзя укладывать в места, где они будут подвержены воздействию движущихся элементов.
- Окисление контактов на разъемах подключения. Часто бывает такое, что участок электроцепи целы, предохранитель — тоже, но оборудование при этом все равно не работает. Такая проблема может быть обусловлена окислением контактов на штекере или разъеме подключения. Решить ее можно путем зачистки контакта или его замены.
Основной блок предохранителей
| № | Назначение | А |
| 1 | Противотуманные фары, задние противотуманные фонари | 15 |
| 2 | Аварийная сигнализация | 15 |
| 3 | Звуковой сигнал, обогрев сидений | 30 |
| 4 | Электронные часы, лампа освещения багажника, освещение салона, косметическое зеркало, лампа для чтения, прикуриватель, бортовой компьютер, автоматический кондиционер, радио, система самодиагностики | 15 |
| 5 | 2-я скорость вращения вентилятора обдува радиатора | 30 |
| 6 | Задние правые габаритные и стояночные огни | 5 |
| 7 | Задние левые габаритные и стояночные огни | 5 |
| 8 | Правая фара дальнего света, сигнальная лампочка дальнего света | 10 |
| 9 | Левая фара дальнего света | 10 |
| 10 | Правая фара ближнего света, электродвигатель регулировки положения правой фары | 10 |
| 11 | Левая фара ближнего света, электродвигатель регулировки положения левой фары | 10 |
| 12 | Щиток приборов, фонари заднего хода, система контроля, АКП, блокировка дифференциала, бортовой компьютер, регулировка скоростного режима, реле-замедлитель освещение салона с, электронный термовыключатель, реле включения вентилятора обдув радиатора | 15 |
| 13 | Топливный насос | 15 |
| 14 | Освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, подкапотная лампа, освещение вещевого ящика, автоматический кондиционер | 5 |
| 15 | Указатели поворота, стеклоочиститель, насос омывателя стекла, обогрев жиклеров омывателя стекла, реле вентилятора обдува радиатора, кондиционер | 25 |
| 16 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал | 30 |
| 17 | Вентилятор обдува салона, автоматический кондиционер | 30 |
| 18 | Электрические зеркалаОчиститель заднего стекла (Avant) | 515 |
| 19 | Центральный замок, обогрев цилиндра выключателя замка, противоугонная система | 10 |
| 20 | Вентилятор обдува радиатора, 1 -я скорость, вентилятор салона | 30 |
| 21 | Диагностический разъем | 10 |
| 22 | Бензин: Не используется (автомобили с бензиновыми двигателями) Дизель: Свечи накаливания (автомобили с дизельными двигателями) | 80 |
| 23 | Не используется | – |
| 24 | Не используется | – |
| 25 | Бензин: Обогрев лямбда-зонда. Дизель: У автомобилей с дизельными двигателями не используется | 5 |
| 26 | Разъем для прицепа | 30 |
| 27 | Система зажигания/впрыска топлива | 10 |
| 28 | Бензин: Система зажигания/впрыска топлива. Дизель: У автомобилей с дизельными двигателями не используется | 10 |
| 29 | Стоп-сигнал | 10 |
| 30 | Бензин: Регулировка скоростного режима (автомобили с АКП)Дизель: У автомобилей с дизельными двигателями не используется. | 5 |
| 31 | АБС, блокировка дифференциала | 15 |
| 32 | Бензин: Система зажигания/впрыска топлива Дизель: У автомобилей с дизельными двигателями ТБ – клапан отсечки топлива | 10 |
| Реле | ||
| 1 | Реле противотуманных фар и задних габаритных огней (У автомобилей без противотуманных фар на этом месте стоит перемычка) | |
| 2 | Реле вентилятора обдува радиатора (у автомобилей без кондиционера)Реле вентилятора обдува радиатора для включения 2-й ступени вращенияДизель: Не используется | |
| 3 | Реле включения вентиляторовДизель: Не используется | |
| 4 | Реле омывателя фар | |
| 5 | Реле разгрузки (Х-контакт) | |
| 6 | Реле вентиляторов обдува салона (кондиционер с ручным управлением)Реле вентилятора кондиционера для оборотов на 2-й ступени (кондиционер с автоматическим управлением) | |
| 7 | Реле звукового сигнала | |
| 8 | Реле звуковой сигнализации противоугонной системы (автомобили с механической коробкой передач)У автомобилей без такой системы стоит перемычкаУ автомобилей с автоматической коробкой передач это место свободно | |
| 9 | Реле интервального режима стеклоочистителя | |
| 10 | Бензин: Реле топливного насосаДизель: Реле свечей предварительного разогрева | |
| 11 | Реле вентилятора обдува радиатора для включения 1-й ступени вращения |
Причины неисправности
Почему на выход катушки не поступает ток или напряжение, как определить, что устройство вышло из строя? Для начала давайте разберемся в причинах неисправностей. Обычно это устройство представляет собой деталь с долгим ресурсом использования, но разумеется, вероятность поломок есть всегда. При регулярном использовании механизма и постоянном прохождении через него тока и напряжения, устройства не только греются, но иногда и горят.
Если ремонт катушки зажигания не дает результатов и устройство просто сгорело, то это, вероятнее всего, вызвано замыканием в системе. Решить проблему возможно, если температура при ее работе составляет менее 150 градусов, однако если она выше, то катушки горят бесповоротно (автор видео — Полезный Китай).
Одной из основных причин возникновения неисправности являются проблемы с питанием, током и напряжением, которые исходят от бортовой сети. Из-за постоянных перепадов устройство будет работать нестабильно. Уровень напряжения, к примеру, должен составлять не менее 11.5 вольт. В том случае, если аккумуляторная батарея используется долгое время, это может привести к снижению уровня напряжения, поскольку производительность АКБ падает.
Помимо этого, причиной того, что катушки греются, горят и выходят из строя, может быть неисправный провод системы зажигания. Проблема решается путем замены кабеля. Как показывает практика, часто причинами поломки устройств являются пробои в изоляции — к примеру, через пробой может попасть моторная жидкость или жидкость из омывателя. Если в изоляции действительно имеются пробои, то проблемы могут проявиться в дождливую погоду.
Что касается индивидуальных устройств, то необходимо помнить, что они всегда работают в условиях критических температур. В результате они не реже греются и горят, поскольку ресурс их эксплуатации по факту не особо высокий. Как показывает практика, если такая катушка сгорела, то пытаться починить ее своими руками будет бессмысленно. Отдельные типы индивидуальных устройств подвержены поломкам из-за больших вибраций от ГБЦ.
Отдельно следует выделить свечи зажигания, как одну из причин, по которым нет искры с катушки зажигания. В частности, речь идет о низкокачественных свечах. Дешевые подделки приводят к тому, что слабые катушки со временем греются и горят. В данном случае причинами служат обратные газы, а также пробои в изоляторе, негативно отражающиеся на состоянии прорезиненного наконечника устройства.
Принцип работы в системе электро-зажигания Ауди 80 б4
Под трамблером установлен датчик Холла, к которому и идет напряжение. Данный датчик выступает руководящим проводом, который дает импульс на ЭБУ. С электронного блока управления поступает регулировка и нужные запоздания, с использованием считанных данных с других датчиков двигателя, на коммутатор, который расположен рядом с катушкой зажигания. Коммутатор выступает в роли транзистора. При подаче напруги на коммутатор закрывается или раскрывается цепочка, в следствии на катушку поступает напряжение и образуется искра.
Необходимо каждую операцию проводить, когда зажигание включено. Замеры делаются мультиметром.
Как проверить датчик Холла
Рекомендуется проводить проверку при помощи несложного прибора, который каждый водитель может сделать своими руками. Ему понадобится сопротивление 1 кОм и простой светодиод. К его ножке припаивается сопротивление, к нему – два отрезка любой удобной для работы длины гибкого провода, и устройство готово. Проверка датчика Холла предваряется определением наличия электропитания на нем:
- крышка распределителя снимается;
- штекерная коробка с трамблера отсоединяется;
- тестер подключается к 1 и 3 клемме, затем включается зажигание.
Если электрическая проводка авто функционирует в нормальном режиме, тестер покажет напряжение 10 и выше Вольт. После этого подсоединяем к тем самым клеммам сконструированный приборчик – светодиод загорается, если полярность была выбрана правильно. В противном случае нужно поменять местами концы проводов. Последующая схема проверки такова:
- провод, накинутый на 1 клемму, не трогаем, а на свободную 2 клемму перекидываем конец с 3-ей;
- проворачиваем (вручную либо стартером) распределительный вал.
Если вы отмечаете, что светодиод моргает во время данного процесса, значит, датчик зажигания не нуждается в замене. Также возможна проверка датчика Холла мультиметром. Его подсоединяют к выходному контакту зажигания, выставив на устройстве режим вольтметра. Стрелка устройства должна двигаться в интервале 0,4-3 Вольта (показатель исправности датчика).
Как проверить датчик Холла
Неисправности датчика Холла проявляются по-разному, даже опытные специалисты не в состоянии с точностью определить поломку. Есть ряд симптомов, но указывают на проблемы с датчиком они косвенно, т.к. эти признаки бывают по разным причинам:
- двигатель не запускается;
- на холостом ходу обороты плавают;
- во время движения при повышении оборотов автомобиль дёргается;
- глохнет мотор без причины.
Если возникают подобные симптомы необходимо, в том числе проверить и датчик Холла. Помимо указанного в статье способа существует ещё несколько. Например, самый простой это попросить у кого-нибудь исправный датчик и просто заменить его на своём автомобиле, если проблемы самоустранились, значит, датчик неисправен.
Если под рукой есть мультиметр провести проверку проще простого. Для этого необходимо на приборе выставить режим игры измерения напряжения и протестировать показатели на выходе датчика, если он исправен напряжение будет варьироваться от 0,4 до 11 В. Ещё один распространенный способ предполагает проверку при отсутствии искрообразования (если питание есть в системе зажигания) и заключается в имитации датчика. С трамблёра снимается колодка и включается зажигание. Далее с помощью куска провода замыкаются контакты 3 и 2 на колодке, если появится искра на центральном канале катушки зажигания, значит, датчик Холла неисправен и требует замены.
Будет интересно Как сделать мигающий светодиод?
Еще одним видом есть в проверочке существования сопротивляемости на датчике. Для того нужно соорудить нехитрый приборчик, который состоит из резистора сопротивляемости 1 Ком, светового диода, и гибкой проводки. К ноге светового диода припаять сопротивление, и к нему два проводочка такой удлиненности, удобной для деятельности (не коротенькие). Затем снять крышечку распределителя, отсоединяем трамблер и коробочку штекера. После проверяем исправна ли цепь электрики. Потому мильтиметр электроники подключаем в одному и третьему клеммам, затем включаем зажигание автомашины.
При хороших условиях, измерение на экранчике приборчика должно быть в рамках 10-12 В. После также подсоединить на эти же клеммы сделанный механизм. Если вы все правильно сделали – диод световой загорится. Иначе нужно сменить местечками проводку. Дальше нужно сделать это: проводок, который подсоединен к первой клемме, не трогать кончик с третьей клеммы перекинуть на свободную вторую провернуть распредвал (руками либо стартером) Если при повороте вала диод заморгал, это говорит о том, что датчик не следует менять.
Замена датчика Холла.
Фотоотчет: Как проверить катушку зажигания CDI скутера?
Не знаю с чем это связано, но большинство владельцев скутеров и мотоциклов оснащенных системой зажигания CDI при возникновении проблем с искрой на свече сразу же грешат на катушку зажигания. На все мои аргументированные доводы в пользу того, что помимо катушки в электрике скутера есть еще куча устройств обеспечивающих искрообразование между электродами свечи зажигания: генератор, индукционный датчик генератора, коммутатор, провода в конце концов — делают стеклянные глаза и все как один повторяют свою коронную фразу: «А прозвонить ее нельзя?» Нельзя, дорогие мои, нельзя!
Не, я конечно могу сделать умную личность и для солидности потыкать перед вами в катушку тестером, как это делают колхозные гуру. Но я, этого делать сегодня не буду. По одной простой причине: «прозвонить», замерить сопротивление обмоток катушки можно, но что это нам даст. Ну покажет нам тестер заветные циферки на дисплее и что? А если в обмотках катушки внутренние межвитковое замыкание, заводской брак или сгорела обмотка одной из катушек. Думаете с помощью тестера можно определить все эти неисправности? Уверяю вас, что нет.
Будет полезно Выбираем моторное масло для двигателя mitsubishi asx: фото и видео
Поэтому, раз уж на то пошло и вы склонны полагать, что отсутствие искры все-таки как-то может быть связанно с катушкой зажигания — мы пойдем от обратного. А именно: мы сегодня будем учиться проверять не саму катушку, так как это бесполезно и ничего не дает, а проверим электрические параметры устройств обеспечивающие работоспособность катушки зажигания. Такой подход к диагностике подобного рода девайсов более эффективен, нежели обычная «прозвонка» обмоток на обрыв или замер сопротивления.
Самостоятельная проверка устройства
Как своими руками починить слабый механизм, если ан него не поступает ток или напряжение либо с катушкой произошла другая неисправность? В первую очередь, необходимо произвести диагностику своими руками.
Есть несколько вариантов проверки:
- Наиболее легкий вариант диагностики своими руками — попробовать отключать коннекторы от механизма по очереди в тот момент, когда двигатель начал троить. Отключая коннекторы от функционирующего механизма, можно будет услышать, как появляются провалы в оборотах, а некоторые цилиндры начинают работать нестабильно. Если при отключении своими руками от неработающей работа ДВС не поменяется, то этот слабый элемент и нужно починить.
- При возможности демонтировать слабое устройство, можно попробовать измерить уровень сопротивления на обмотках. Производятся замеры непосредственно между контактами, а также между контактами и разъемом на свечку. Уровень сопротивления на первичной обмотке должен составлять около 6-8 кОм, иногда этот показатель может возрасти до 15 тысяч Ом, это исключение. Что касается сопротивления вторичной обмотки, то этот показатель варьируется в районе 0.4-2 Ом. Как показывает практика, у неисправных механизмов такие показатели будут сильно различаться.
- Иногда выявить неисправность слабой катушки можно по самодиагностике авто. В некоторых случаях код ошибки может сообщить о конкретном неработающем цилиндре.
Проверка после замены
После вышеописанного делаем уже знакомую нам прокрутку стартером, не отсоединяя центральный провод от разрядника. Как и следовало ожидать, искра появилась. Теперь нужно сделать проверку осциллографом, но задействовав сразу два канала, а не один, как раньше. Первый канал будет взаимодействовать с напряжением на клемме первой катушки, в то время как второй – с бесконтактным датчиком тока. Заводим автомобиль. Напряжение показывается где-то на уровне 12 вольтам, в то время как ток, проходящий через обмотку катушки, равен нулю.
Делаем ещё одну прокрутку стартером, в результате чего ток коммутатора находится между 0 и 6 амперами, а на экране представлены интервалы ограничения и накопления тока.
Осталось вставить в крышку распределителя центральный провод, завести машину.
Пошаговая инструкция по установке нового коммутатора на Ауди 80. Однако в видео рассказывается способ установки неродного коммутатора, а устройства от автомобиля ВАЗ.
Выводы
Много преимуществ дает такой простой узел в бесконтактной системе зажигания, как коммутатор. Это и повышение мощности, пусть даже незначительное, и уменьшение расхода топлива, и значительное улучшение двигателя с точки зрения надежности. А главное – отпадает необходимость в постоянном контроле и своевременной настройке системы. Современному водителю не хочется заниматься ремонтом автомобиля, ему нужно средство передвижения. Причем надежное, которое не подведет в самый ответственный момент. Независимо от того, какой коммутатор используется в БСЗ, эффективность у него намного выше, нежели у контактного прерывателя.
- Как проверить коммутатор своими руками?
- 1. Признаки неисправности коммутатора
- 2. Алгоритм действий по проверке коммутатора
- 3. Материалы для проверки коммутатора
Среди всего разнообразия деталей автомобиля существует много элементов, от исправности которых зависит нормальная работа силового агрегата. Одной из них является небезызвестный коммутатор, являющийся составляющей частью электрооборудования. Основное его предназначение заключается в обеспечении нормального функционирования бесконтактной системы зажигания, поэтому в случае поломки элемента проблем с запуском двигателя не избежать. В большинстве ситуаций этот узел отличается надежностью и износостойкостью, но иногда и с ним случаются неприятности.
