Разновидности СВ

СВ принято делить на 2 группы. Они классифицируются в зависимости от способа возбуждения. Различают СВ независимого типа (СВНТ) и зависимого (СВЗТ).

К СВНТ относят все возбудители, которые сопряжены с генераторным валом. По сути, они способны вырабатывать напряжение в независимом режиме.

За группу СВЗТ принимают возбудители, схватывающие вольтаж прямиком с концов основного генератора. Ток поступает через трансформаторы особого типа.

Статья в тему: Проверяем высоковольтные провода зажигания самостоятельно

Тиристорная система возбуждения

Более выгодно смотрятся СВНТ, так как в них выработка тока не зависит от электроцепи.

Интересный момент. На генах со слабой мощностью в качестве возбудителя применяются отдельные, независимые генераторы, способные вырабатывать ток. Они соединяется с валом основного гена (синхронного).

Другие преимущества СВНТ:

• Высокий процент быстродействия;
• Высокая скорость нарастания тока;
• Возможность замены тиристоров, вышедших из строя, без остановки генератора.

Однако СВНТ имеют и недостатки, связанные с самим устройством возбудителя. К примеру, если быстрота повышения возбуждения не слишком высока.

Кроме того:

Слабыми в СВНТ выглядят контакты скользящего типа, так как напряжение к ним подводится через щетки.

Сегодня наиболее востребованы СВ с полупроводниковыми диодными мостами. Они построены по 3-фазной схеме, в них задействуется минимальное количество выстроенных по порядку тиристоров.

Что касается схем диодного моста, то они бывают 1-групповыми и 2-групповыми. Один выпрямитель внедрен в первом случае, два – во втором.

Токоподавателем в СВНТ является синхронный ген, нашедший место между индуктором и верхним кронштейном основного генератора.

Устройство синхронного генератора

СВЗТ менее надежна, чем первая система, так как работа возбудителя здесь полностью зависимая. Другими словами, возбудитель в этом случае будет работать только в том случае, если получит ток от сети. А в сети, как правило, часто возникают замыкания, нарушающие стабильное функционирование СВ. Получается лишняя нагрузка на СВЗТ, которая должна обеспечивать форсировку напряжения в обмотке.

Но СВЗТ в некоторых случаях имеют плюсы перед самостийными системами. Они выражаются простотой схемы. Недостатком же выступает, как и говорилось, непостоянство работы, что более всего заметно в высокомощных машинах.

По мнению экспертов, если подразумевается длительность ремонта, то лучше зарекомендуют себя СВЗТ.

Принцип работы

Приступаем к самой интересной части нашей статьи. Итак, поворачиваем в замке ключ зажигания и:

1. На контактные кольца, через щеточный узел, а затем на обмотку возбуждения ротора поступает электрический ток;
2. В обмотке ротора, который начинает вращаться одновременно с коленчатым валом двигателя, находится магнитное поле, которое пронизывает обмотки статора, вследствие чего на его выводах напряжение с переменным значением;
3. Когда генератор достигает определённой частоты вращения, он переходит в режим самовозбуждения, то есть ток на обмотку возбуждения ротора начинает поступать непосредственно от самого генератора;
4. Вырабатываемое переменное напряжение с помощью блока выпрямителей преобразуется в постоянное. Именно в этом состоянии происходят процессы зарядки аккумуляторной батареи и обеспечения электричеством потребителей тока;
5. Регулятор напряжения включается в работу в процессе движения автомобиля, когда меняются нагрузка на генератор и его частота вращения. Его задачей является регулировка времени включения возбуждающей обмотки ротора.

Это время уменьшается при меньших внешних нагрузках и при возрастающих частотах вращения ротора генератора, и возрастает при увеличении нагрузок и снижении частоты вращения.

Принцип работы генераторной установки переменного тока

Надеюсь, моя краткость не помешала понять вам принцип работы генераторной установки переменного тока, в противном случае в сети всегда можно найти соответствующее по теме видео.

Внимание! В том случае, когда в бортовой сети потребители «забирают» количество тока больше чем его может выработать генератор, требуемое количество начинает выдавать аккумуляторная батарея. Совет! Панель приборов автомобиля оборудована лампой сигнализатором, которая информирует работоспособность генераторной установки

Не забывайте иногда посматривать в ее сторону

Совет! Панель приборов автомобиля оборудована лампой сигнализатором, которая информирует работоспособность генераторной установки. Не забывайте иногда посматривать в ее сторону.

Итак, основными параметрами являются:

1. Номинальные значения напряжения, тока и частоты возбуждения;
2. Частота, с которой происходит самовозбуждение обмотки;
3. Коэффициент полезного действия (КПД).

В нашем случае электрическая система имеет номинальное напряжение в 12 вольт, а номинальным током считается его максимальное количество, получаемое при номинальной частоте вращения генератора (80 ампер при 6000 оборотах в минуту).

Лада 2108 Чароит › Бортжурнал › Возбуждаем генератор

Вчера поспорил с одним человеком на “Драйве”, можно ли подключать обмотку возбуждения непосредственно к аккумулятору. Человек утверждал, что так оно и вообще всегда подключено, всего лишь через замок зажигания

И что вообще через диод или как, неважно, “не к 220 же”. Увы, часто люди утверждают, не вдаваясь в подробности устройства

Поэтому расскажу, как работает возбуждение генератора на ВАЗ-2108 и подобных. Не буду полностью расписывать как сие устроено, а только расскажу, что можно, что нельзя и почему. Отмечу, что речь идёт о семействе LADA Samara, но это же применимо и к 110, и с некоторыми оговорками к Priora, Kalina и Granta. Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора

, то да, можно, но через диод.

Более подробно.

Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно.

Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — “дать пинка”, и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция. Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.

Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся. Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты: — “газануть”, и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности; — подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора. Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить. Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может. Если же мы подключим “+” аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Таблица сопротивления медного провода

Теперь мы знаем сопротивление фазы, которое равняется 0.86Ом. Если соединить генератор звездой, то общее сопротивление генератора возрастет на 1.7, и так-же напряжение, а если треугольником, то общее сопротивление останется равным одной фазы, и напряжение тоже будет равно фазному. При звезде сопротивление станет 0.86*1.7=1.46Ом.

Чтобы узнать какой будет ток зарядки аккумулятора нужно знать напряжение генератора и его сопротивление, что мы уже знаем. Чтобы вычислить нужно от напряжения холостого хода генератора отнять напряжение генератора, и полученную сумму разделить на сопротивление, и получится ток зарядки. К примеру у нас при соединении звездой при 120об/м напряжение в холостую равно 10V*1.7=17 вольт. Тогда от 17 вольт отнимем напряжение аккумулятора 17-13 вольт и получим разницу в 4 вольта, разделим на сопротивление 1,46Ом, и получим 4:1.46=2.7Ампер. И так можно вычислить силу тока на каждых оборотах генератора, а чтобы получить мощность зарядки нужно амперы умножить на вольты, в данном случае 2.7*13=35.1 ватт*ч. А уже при 240об/м напряжение в холостую будет в два раза больше, так-как растёт линейно, тогда уже 20V-13=7:1.46=4.7 Ампер.

Но здесь играет роль не только сопротивление самого генератора, но и сопротивление провода от генератора до аккумулятора, сопротивление диодного моста, на котором падает до 1вольт напряжения, и сопротивление самого аккумулятора. Все это высчитать можно, но довольно сложно. Так-же изменяется сопротивление генератора во время работы, по-этому сумма общих потерь может составлять до 50% от мощности, и в итоге ток зарядки может оказаться в два раза меньше расчетного. И так-как это трудно все учесть на потери в среднем можно скинуть 30%, значит реально а аккумулятор пойдёт ток не 4.7Ампер при 240об/м, а значительно ниже, около 3.5-4 Ампера.

Такой расчёт дает примерное представление о будущем генераторе, но все-же это лучше чем делать как получится ничего не считая, и потом удивляться тому что или напряжение слишком низкое или высокое, или сопротивление слишком большое и смешной ток зарядки. Просчитав свои генераторы я убедился в справедливости такого расчёта генератора.

При расчете генератора нужно учитывать что его будет крутить ветроколесо ветрогенератора, и у ветроколеса есть свои обороты, и генератор нужно хоть примерно делать под будущий винт. Если это будет вертикальный ветряк, то его ветроколесо вращается очень медленно по сравнению с горизонтальным винтом. И в связи с этим нужно чтобы зарядка начиналась на очень низких оборотах генератора. Чтобы зарядка начиналась рано нужно чтобы напряжение было выше напряжения аккумулятора, отсюда нужно в катушках иметь как можно больше витков. Но чем больше витков тем длиннее провод, а значит и сопротивление, а сопротивление определяет силу тока зарядки. В итоге чтобы генератор был мощный и рано начиналась зарядка, нужно его рассчитать так чтобы и мощность была, и ветроколесо не перегрузить — иначе оно не выйдет на свои обороты и не наберет мощности.

С горизонтальным винтом генератор нужен не такой большой и материалоемкий как для вертикального, у горизонтальных винтов обороты в среднем в 5 раз выше, от этого и генератор нужен в пять раз меньше и во столько же раз дешевле. Расчёты витроколёс есть в даругих статьях из раздела «Расчёты ветряков». Советую вам и с этим материалом ознакомится, так-как ветрогенератор это единый механизм и его узлы должны быть подходящими по параметрам друг для друга, иначе или винт слишком мощный и малооборотистый или генератор слишком мощный, и толку от такого ветряка будет мало.

Отсутствие подачи масла, топлива, воздуха

Если двигатель не заводится или глохнет, это означает, что защитная система отреагировала на следующие факторы:

• Отсутствие топлива — даже если бензин присутствует, может быть загрязнен топливный фильтр.
• Отсутствие воздуха — необходима чистка воздушного фильтра.
• Отсутствие масла — следует проверить его уровень.

Также свидетельством поломки может быть задымление, выхлоп нехарактерного цвета, резкое снижение мощности, перегрев, неравномерная работа бензинового генератора, повышенный расход масла. Эти симптомы могут быть результатом износа поршневых колец, поршня, цилиндра, нарушения внутренней геометрии некоторых элементов. При таких симптомах необходима качественная диагностика и ремонт двигателя бензогенератора.

Схемы генераторов с дополнительными диодами

Можно сделать схему возбуждения генератора более короткой и надежной. Ток возбуждения проходит только внутри генератора и не проходит во внешнюю цепь через замок зажигания. Для этого ток возбуждения берется с обмоток генератора, выпрямляется отдельным маленьким выпрямителем и отправляется сразу в обмотку возбуждения.

Схема с дополнительными диодами позволяет защитить аккумулятор от случайного разряда через обмотку возбуждения. В такой схеме обмотка возбуждение, на прямую, не подсоединена к выходу генератора и аккумулятора. Ток возбуждения протекает не от выхода диодного моста, соединенного с аккумулятором, а прямо от своих обмоток в обмотку возбуждения, через дополнительный выпрямитель.

Для первоначального возбуждения приходится использовать аккумулятор. Ток первоначального возбуждения, при включении замка зажигания, проходит в обмотку возбуждения через лампочку. Лампочка имеет большое сопротивление, поэтому ток в цепи возбуждения протекает маленький (лампочка светится), такого тока вполне достаточно для подмагничивания ротора. Как только ротор подмагнитился, генератор начинает вырабатывать напряжение и появляется ток в обмотках, этот ток идет через дополнительные диоды в обмотку возбуждения и намагничивание ротора возрастает, так генератор, практически сразу, возбуждается, получив первоначальный толчок маленьким током через лампочку. Дальше генератор работает уже самостоятельно, потребляя необходимый ток возбуждения через дополнительные диоды.

Цепь внешнего возбуждения остается подключенной, она используется снова при следующем запуске двигателя. Лампочка, фактически, разделяет цепь первоначального возбуждения генератора и цепь рабочего возбуждения. Ток обмотки возбуждения может достигать 5-и Ампер, но чтобы обмотка возбуждения не могла потреблять такой ток от аккумулятора, в цепи первоначального возбуждения и стоит лампочка ограничивающая этот ток. На первый взгляд проблема остается – если ротор генератора не крутится, а зажигание включено, то аккумулятор разряжается, но разражается очень маленьким током через лампочку (лампочка горит). Ток лампочки может гореть несколько дней и это не приведет к полному разряду нормального аккумулятора

Очень важное преимущество такой схемы состоит в том, лампочка не только ограничивает ток разрядки аккумулятора через обмотку возбуждения, но то, что она становится очень полезным индикатором состояния системы генератор – аккумулятор и позволят контролировать процесс зарядки аккумулятора и исправность – неисправность генератора

Схема генератора с дополнительными диодами и регулятором напряжения типа L (D+)

Как происходит возбуждение в гене

Электроэнергия или электрическая сила в генераторе возникает тогда, когда сквозь магнитный поток внутри перемещается проводник. Ток возникает также и в том случае, когда перемещается магнит, а проводник остается неподвижным.

Без теоретических объяснений и выводов, можно представить себе возбуждение гена так:

• На обмотку гена подается электричество с АКБ. Электрический ток первыми принимают щетки и медные кольца.
• Реле отсечки – специальная штука, которая не дает аккумулятору разрядиться при остановке генератора. Когда водитель включает зажигание, то напряжение поступает на реле отсечки, оно притягивает внутренние элементы генератора, тем самым, замыкаются контакты. Получается, что реле в этом случае – эффективный переходник, соединяющий обмотку гена с аккумулятором.
• На приборной панели в салоне автомобиля предусмотрена лампочка. Она дает понять водителю, когда начинается зарядка геном АКБ. Когда включается зажигание, она горит до тех пор, пока напряжение идет с аккумулятора и гаснет, когда процесс энергополучения идет обратно.

Как проверить генератор при помощи лампочки и мультиметра

Проверка работоспособности генератора возможна несколькими способами, для этого потребуется применять определенные методы – это может быть замер тока отдачи генератора, падения напряжения на проводах, соединяющих токовый вывод генератора с аккумулятором либо проверка регулируемого напряжения.

Для диагностики понадобится мультиметр, аккумуляторная батарея и лампочка с припаянными на ее контакты проводами, провода для соединения генератора с аккумулятором, а также можно взять дрель с определенной головкой – она возможно понадобится для прокрутки ротора через гайку шкива.

Схема подключения выглядит следующим образом: выходная клемма «B+» и ротор D+. Лампа врезается между выходом генератора и контактом D+. Затем силовыми проводами соединяются «минус» на аккумуляторе с массой генератора. «Плюс» от АКБ соответственно с плюсом генератора и выводом B+. Конструкция надежно закрепляется в тисках и подключается.

Мультиметр переводится в режим измерения постоянного напряжения, один щуп подключается к «плюсу» аккумулятора, а второй к «минусу». Если все исправно, то загорится лампа, а напряжение должно быть 12.4 вольта.

Затем, при помощи дрели крутиться генератор. В этот момент лампа должна погаснуть, а напряжение вырасти до 14.9 В. Затем добавляется нагрузка – для этой цели можно использовать галогенную лампочку Н4. Он также вешается на клеммы АКБ, после чего должна загореться.

Далее опять дрелью проворачивается генератор. Вольтметр должен фиксировать напряжение уже 13.9 вольт. Без дрели аккумулятор должен выдавать напряжение примерно 12.2 вольта. Если этого не происходит или показания сильно отличаются, значит генератор неисправен.

Основные неисправности бензогенератора и их причины.

Неисправности двигателя бензогенератора

Бензогенератор не заводится, или заводится но глохнет. Это довольно частая проблема. Влияет на это несколько факторов: искра, подача топлива, газо-распределительный механизм, капитальные механические повреждения (типа дыры в картере или сломанного шатуна). Искры может не быть из за сгоревшей катушки, колпачка или свечи. Также возможен отказ реле датчика или датчика масла (обрубает искру при низком уровне масла), возможны и неисправности элементов проводки. Подача топлива нарушена, забита топливная система (карбюратор, кран, фильтр, бензобак), неисправны элементы системы (карбюр, кран, бензонасос). Длинные простои техники губительны для топливной системы. ГРМ отвечает за газораспределение, большие зазоры и нагар на клапанах не дают мотору работать качественно, а иногда и заводиться.

Двигатель дымит. Основная из причин – выработка поршневой группы, масло из картера попадает в камеру горения (износились поршень, цилиндр). Переизбыток масла также дает дым.

Двигатель стучит. Выработка коленвала, шатуна, подшипников.

Клин двигателя. Также из за масляного голодания сильная выработка, нагар в камере сгорания.

Бензин в картере. Из картера течет бензин с маслом. Неисправен карбюратор, скорее всего не держит игла. Причинами являются выработка или грязь в карбюраторе.

Неисправности электрической части бензогенератора

Бензогенератор не выдает ток. Двигатель нормально заводится, а тока нет. Причины банальны, сгорел AVR (не возбуждается генератор), неисправные диоды, проблемы с электропроводкой, проблемы в статоре или роторе, а также выходят из строя отдельные модули (на некоторых генераторах). На инверторных генераторах основная неисправность это плата инвертора.

Бензогенератор выдает ток, но слишком сильный или слабый не тянет или горят подключаемые приборы. Причин две: двигатель работает не на 3000 оборотах (3000об.

220 вольт), неисправны электронные компоненты (АВР, плата инвертора, конденсаторы, диоды)

При подключении приборов, двигатель глохнет или не тянет – опять же проблема с двигателем. Что то забито или не отрегулировано.

Устройство

Прежде чем искать в своем ваз 2110 неисправности генератора необходимо знать что принципиальная конструкция и принцип его работы одинаковы для всех типов автомобилей. Они могут различаться лишь в габаритах, качеством изготовления и расположением монтажных креплений. Поэтому для расширения своего кругозора можете прислушиваться к советам владельцев всех марок автомобилей, благо некоторые запасные части генераторов взаимозаменяемы.

Замена в генераторе ваз 2110

На фото выделены основные составляющие генератора:

• Шкив ремня генератора(надеюсь пояснять его назначение нет необходимости);
• Корпус, состоящий из передней половинки находящейся со стороны шкива и задней, которая устанавливается со стороны контактных колец. Помимо этого в задней части корпуса размещен щеточный узел, выпрямитель, регулятор напряжения, а также выводы электропроводки для подключения к электрической цепи автомобиля.

В корпусе устанавливается статор, и размещаются опорные подшипники ротора, так же на нем имеются крепления для установки генератора на двигатель автомобиля.

• Ротор с обмотками возбуждения выводы которых соединены с цилиндрическими, выполненных из меди контактными кольцами;
• Сердце генератора – статор. Именно в пазах между его стальных листов, где находится трехфазная обмотка и вырабатывается необходимый автомобилю электрический ток;
• Сборка выпрямительных диодов (без комментариев);
• Регулятор напряжений необходимый для поддержания напряжения в электрической цепи автомобиля в заданных параметрах во время изменения нагрузок, частоты вращения генератора и температуры окружающего воздуха;
• Щеточный узел, где находятся подпружиненные щетки находящиеся в контакте с контактными кольцами ротора;
• Пластмассовая крышка, защищающаяся диодный модуль.

Схема генератора

Чтобы суметь в нужный момент возбудить генератор, без применения аккумулятора, следует внимательно изучить схему и принцип действия разных модификаций агрегатов. Важным моментом является понимание того, для чего он нужен вообще и какие именно функции выполняет.

Говоря простым языком генератор – это устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую. Он обеспечивает питанием все потребители электрического тока в автомобиле и подзаряжает АКБ во время работы двигателя. Размещается он в передней части мотора, а работает за счет кривошипного вала. На «гибридах» генератор используется как стартер. Однако такая схема иногда встречается и на авто с двигателем внутреннего сгорания, имеющих систему «стоп-старт».

Исходя из этого можно сделать вывод, что генераторы бывают двух типов, отличающихся по конструкции. Главное их различие заключается в том, как располагается выпрямительный блок, приводной шкив и вентилятор. Помимо этого, генераторы имеющие разную схему, отличаются и габаритными размерами. Основные параметры, независимо от типа, остаются одинаковыми – все они имеют в конструкции ротор (индуктор), статор и т.д.

Ниже приведена схема генератора отечественного производства. Встречается он практически на всех моделях авто нашего производства.

А это более современная схема, часто встречается на ВАЗ от «восьмерки» и выше.

Теперь рассмотрим схему подключения генератора и как он работает.

Основная задача, которую выполняет ротор генератора – создает магнитополе. В этих целях вал имеет обмотку возбудителя (или ВО). Он располагается на выступах «плюсовых» половинок. На валу тоже имеется контактная группа, которая состоит из двух медных ободков. По ним проходит напряжение на обмотку возбуждения, для этого они припаиваются к контактам ВО.

Помимо этого, на вал устанавливаются и крыльчатка вентилятора. Там же крепится и приводной шкив (ВПД). Еще одним важным узлом ротора является подшипник.

Относительно функций статора – он преобразовывает постоянное напряжение в переменное и состоит из металлического сердечника набранного из пластинок и обмотки. Статор имеет 46 специальных пазов, в которые укладывается обмотка. Он позволяет разместить в себе три обмотки, благодаря чему можно получить трехфазное соединение.

Выпрямительный блок служит для преобразования тока, который производится генератором из переменного в постоянный для последующей подачи его на потребители. Блок состоит из шести полупроводниковых диодов, на каждую фазу по два – плюс и минус генератора.

Щетки нужны для передачи вырабатываемого тока на кольца возбудителя. Состоят они из графитового элемента, щеточек, пружин для удержания и поджима. На современных генераторах этот узел совмещен с регулятором в единое целое.

«Шоколадка» необходима для поддержания токов генератора в заданных значениях. Сегодня можно встретить электронные либо гибридные регуляторы. В гибридном исполнении в схеме имеются радиодетали и электроприборы. В электронных – части выполнены при помощи технологий ТМТ.

Привод генератора работает благодаря вращениям ременной передачи. Это придает такую же скорость вращения и индуктору, что и требуется для его нормальной работы.

Отсюда в большинстве моделей генераторов обмотка возбуждения подключена отдельной группой, которая состоит из двух полупроводниковых диодов. Диодная схема чаще называется выпрямителем, и препятствует перетеканию тока из аккумулятора обратно по цепи в генератор при стоячем двигателе.

Стоит знать. При соединении обмотки схемой «звездочка» на нулевой вывод устанавливается два дополнительных силовых диода, это позволяет повысить мощность генератора на 15 %. Выпрямительный блок устанавливается на генератор с помощью припайки либо фиксируется механическим способом.

Регулятор является крайне важной деталью в схеме генератора, он отвечает за стабилизацию напряжения при изменениях частоты вращения кривошипного вала. Этот процесс полностью автоматический и проходит путем воздействия на обмотку возбуждения

То есть регулятор отвечает за частоту напряжения и длительность импульсов.

Интересно. Регулятор изменяет силу тока, которая подается на аккумулятор благодаря термокомпенсации напряжения. Проще говоря, чем теплее, тем меньше тока поступает на АКБ.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Причины при которых нет зарядки генератора

1. Износ щёток

Самая распространенная причина, при которой генератор не заряжает аккумулятор. Это износ щеток. Угольные контакты, которые передают напряжение от реле регулятора на обмотки ротора стираются, контакт пропадает. При этой неисправности контрольная лампа на щитке приборов перестаёт загораться.

То есть при включенном зажигании, если всё исправно должна загореться контрольный значок зарядки. Двигатель заводится и лампа гаснет. Это означает что генератор работает и заряжает аккумулятор.

В случае если нет контакта на щетках. Лампочка при включении зажигания не загорается. Убедиться в том что именно причина в контактах можно.

   Провод который идет на реле регулятор необходимо замкнуть на массу. Включить зажигание. Лампочка должна загореться. Это означает что нет контакта между щетками и контактными кольцами. Либо произошел обрыв в обмотке ротора.

Если при замыкании провода на корпус контрольная лампочка зарядки не загорелась. Значит, перегорел светодиод. Который подсвечивает значок зарядки. Либо обрыв провода. Требуется прозвонить цепь от реле регулятора до щитка приборов.

2. Неисправность реле-регулятора

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор в случае выхода из строя интегральной схемы реле регулятора. Наблюдается возникновение двух неисправностей. Генератор перестаёт выдавать зарядку. Потому что реле регулятор не подаёт напряжение на обмотку ротора. Либо напротив напряжение генератора растет при увеличении оборотов. Тем самым превышается допустимое для работы электрической системы автомобиля напряжение. Это может привести к перезаряду аккумулятора. Что приведет к разрушению пластин и замыканию аккумулятора. Избыточное напряжение так же приведет к выходу из строя приборов электрооборудования автомобиля.

Проверка реле регулятора

Реле регулятор можно проверить. При помощи блока питания способного плавно изменять напряжение от 10 до 20 вольт.

Реле регулятор соединяется по следующей схеме:

При увеличении напряжения свыше 14.2 _+ 0,3 вольта лампочка должна погаснуть. В случае уменьшения напряжения лампочка загорается. Это значит что реле регулятор исправен

3. Слабое натяжение ремня привода генератора.

Если возникло сомнение того что генератор не дает зарядки проверить в  первую очередь необходимо натяжение приводного ремня. Потому что возникающие магнитные потоки создают сопротивление вращению ротора. Когда генератор включается в работу. Слабо натянутый ремень проскальзывает на шкиве генератора. Ротор перестаёт вращаться. Генератор не выдаёт напряжение

Если на натяжение ремня сразу не обратить внимание. Диагностика генератора не даст результатов

По сути дела неисправность придется искать на исправном генераторе. Эта неисправность относится к разряду курьёзных. Но на неё очень часто попадаются.

Это внешние признаки того как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если их оказалось недостаточно для того чтобы определить неисправность. Далее следует снять генератор. Разобрать его и отдельно проверить его элементы.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки	Визуальная проверка	Проверка мультиметром	Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.