Ремонт и восстановление

Ремонт и наладка насоса

Как правило, ремонт механического бензонасоса сводится к установке нового ремкомплекта. В некоторых случаях достаточно заменить мембрану и клапаны, а при необходимости, механизм-толкатель и пружину. Более капитальная наладка устройства неуместна, так как проще будет заменить его целиком, чем тратиться на приобретение износившихся элементов. То же рекомендуется сделать, если повреждён корпус или деформирован.

Электронасос оснащается неразборным корпусом. Тем самым, его тоже при поломках рекомендуется целиком заменять. Однако в некоторых случаях восстановление возможно, но без спецнавыков и профессионального оборудования лучше и не пробовать. Да и в мастерских за восстановление электронасоса берут почти столько же, сколько за стоимость нового изделия.

Признаки неисправности регулятора давления топлива калина

Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя. Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку. Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.

форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.

Проверить давления в системе очень просто. Нужен манометр, шланг и 2 хомута. Не забываем что манометр точно показывает в второй трети шкалы, т.е. если нужно замерить давление в районе 2-4кгс/см2 нужно брать манометр от 1 до 8-10кгс/см2. На крайняк можно снять манометр с насоса, главное чтобы предел был в районе 7кгс/см2. Я взял поверенный манометр на 10кгс/см2.

Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы

Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник

), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.

Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.

У меня работал отлично, менял его год назад.

Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть , у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса. Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс. Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака). Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.

До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.

Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая. Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.

Для тех читателей блога, которые следят за моим каналом YouTube, информация будет не новой, а для остальных опишу все здесь. Итак, в течение последних нескольких дней с моей Калиной начались проблемы. И заключались они в следующем:

• двигатель после длительного простоя начал плохо заводиться, чаще со второго раза даже
• машина стала очень «тупая», и по ощущениям потеря мощности составляла порядка 20 %
• расход топлива увеличился на 10 % при работе двигателя на холостых оборотах, и при движении тоже

В общем, по всем признакам, которые описаны выше, похоже было на умирающий бензонасос. Разумеется, предварительно проверил ДМРВ, так как его рабочее напряжение тоже уже близко к критическому. Но при его отключении ничего не изменилось в лучшую сторону.

В итоге, начал разбираться уже с топливной системой. Сразу скажу, чтобы не было лишний вопросов:

Двигатель заводится и тут же останавливается

1. Распределитель, катушка зажигания или генератор присоединены непрочно или какое-либо из этих соединений повреждено;

В карбюраторе, впускном трубопроводе или вакуумных шлангах нарушен вакуум;
Поток топлива недостаточен;
Возникла неисправность в системе улавливания паров бензина;
Малые обороты на холостом ходу;
Засорение топливного фильтра и (или) попадание примесей в топливную систему;
Плохо функционирует воздушная заслонка;
Крышка распределителя или провода высокого напряжения намокли или были повреждены;
Неисправность деталей выхлопной системы с катализатором;
Неисправность свечей или неправильный зазор между электродами;
Неисправность в системе улавливания паров бензина.

Диагностика и проверка бензонасоса

Диагностика топливного насоса может осуществляться такими методами:

• проверкой прокачки горючего с помощью ручного насоса (струя бензина или дизеля должна подаваться в такт движениям);
• проверка работы самого бензонасоса путем прямого соединения проводами с аккумулятором;
• осмотром корпуса и фильтров насоса;
• измерением давления в топливопроводе (на холостых оборотах оно должно составлять от 0,23 кПа, после пуска мотора — 0,3 кПа, а при сжатой трубке обратной подачи — не менее 0,4 кПа);
• проверкой предохранителей и реле бензонасоса , а также всех электрических контактов и разъемов с помощью мультиметра.

Бензонасос инжекторного автомобиля

Бензонасос инжекторного автомобиля состоит из корпуса, электрического двигателя работающего на постоянном токе, ротора, роликов играющих роль рабочих органов, фильтрующей сетки, впускного и выпускного патрубков, одностороннего клапана.

Принцип работы устройства очень прост.

Вы запускаете двигатель автомобиля, поворачивая ключ в замке зажигания, при этом компьютер дает сигнал на электродвигатель бензонасоса и запускает его. Под действием электродвигателя происходит прокачка топлива.

Через две секунды компьютер ждет подтверждающего сигнала от электродвигателя, что он работает. Если такого сигнала нет, то компьютер прекращает подачу постоянного тока к устройству. Это делается для того чтобы насос не сгорел.

Через фильтрующую сетку и односторонний клапан, топливо поступает в топливный фильтр, очищается и затем по системе патрубков поступает в двигатель. Пока двигатель автомобиля работает, работает и бензонасос.

Причины неполадок топливного насоса

Прежде, чем проверять топливный насос, следует сказать несколько слов о причинах, приводящих к «внезапной» поломке.

1. В первую очередь, насос может выйти из строя, у любителей ездить с пустым баком. Топливный насос погружного типа охлаждается горючим. Если уровень топлива в баке слишком низкий, трущиеся детали начинают интенсивно перегреваться и быстро изнашиваться. Рано или поздно это приведет, как минимум, к падению давления в системе питания.
2. Насос может перегореть из-за неисправной проводки. Например, если установлен предохранитель, рассчитанный на большую силу тока, чем следует, и произойдет короткое замыкание или скачок напряжения (некоторые «умельцы» замыкают сгоревший предохранитель проволокой и продолжают беспечно ездить). Поломку может вызвать и неисправное реле топливного насоса.
3. Грязь и пыль, попавшие в бак, также могут привести к поломке. На стенках металлического бака может образоваться ржавчина, которая, попав в насос, приводит к повреждению его деталей. Кроме того, на стенках топливного бака нарастают грязевые отложения, которые затем отслаиваются и забивают фильтр грубой очистки, в результате чего падает давление топлива.

Как сохранить нормальную работу бензонасоса или ТНВД?

Топливные насосы выходят из строя неожиданно и непредсказуемо. Они часто застают врасплох владельцев авто. Чтобы избежать быстрого выхода из строя топливного оборудования, необходимо помнить о нескольких важных рекомендациях. Специалисты дают все необходимые советы, чтобы предотвратить выход из строя насосов. Осталось только начать прислушиваться к этим рекомендациям. Сразу отметим, что даже самое бережное использование автомобиля не застрахует вас от выхода из строя бензонасоса или дизельного ТНВД, который уже прошел более 100 000 км пробега.

Основные рекомендации для продления жизни насоса:

• следует заправлять качественное топливо и аккуратно выбирать заправку, также не стоит постоянно менять заправки – стабильность станет большим другом в деле защита топливной аппаратуры от повышенного износа;
• обязательно меняйте топливный фильтр, желательно делать эту процедуру 1 раз в 10 000 км, хотя производители часто указывают более длительный ресурс, в России качество топлива не всегда высокое;
• 1 раз в 60 000 км пробега следует заменить фильтр-сеточку, которая располагается в баке, в блоке бензонасоса, из-за засорения этой сеточки насос может испытывать «голодание» и перегреваться;
• также не следует допускать низкого остатка топлива в баке – стоит отправляться на заправку, когда в баке осталось не менее 7-8 литров топлива, иначе насос будет перегреваться и собирать осадок с бака;
• если вы почувствовали изменения в работе двигателя, следует выполнить диагностику топливной аппаратуры, это поможет вам устранить проблемы на их начальных стадиях.

Соблюдая простые рекомендации, можно продлить эксплуатацию дорогостоящего устройства

Особые меры предосторожности необходимы владельцам дизельных автомобилей. ТНВД требует максимально чистого топлива, нужно дополнительно следить за тем, что вы заливаете в бак зимой

Замерзание топлива и превращение его в специфический гель станет причиной выхода из строя ТНВД при попытке запуска автомобиля после холодной ночи

Обратите внимание на качество дизеля, а также на отсутствие в составе топлива твердых частиц

Предлагаем посмотреть небольшое видео о работе ТНВД, а точнее системы Common Rail:

давление масла на нуле | Автор топика: Gobnet

столкнулся с такой проблемой что указатель давление масла на самом нуле, стоит двигателю прогреться до 80 градусов загорается красная лампочка и это на холостых оборотах, стоит немного поднять обороты лампочка гаснет, что может быть? помогите если не трудно

Alexander (Tylda) вроде как при заведенном двигателе не должна гореть лампочка

Vanya (Gawahir) но у меня она горит

Yura (Tsukina) масло давно менял?

Vanya (Gawahir) меньше года назад и наездил около 7 тысячь

Alexey (Jannette) начнем с уровня, уровень что показывает?

Vanya (Gawahir) по середине между мин и маx

Alexey (Jannette) по ходу масло приемник или масленый насос сломан, у меня такое было, на шестерке, сейчас на пятерке тоже самое.

Vanya (Gawahir) а на дальнейшую работу двигателя это не повлияет? если не секрет сколько масленой насос стоит и сложна ли его замена?

Alexey (Jannette) цена копеешная, в штуку по любому уложишься, по работе как минимум придется приподнимать движок, и поддон снимать и все менять, на работу конеччо может повлиять, я уже 2 недели так катаюсь, катаюсь много и вроде ничего

Pavel (Aminadav) у меня была такая же проблема, глючил датчик давления масла, начни с него

Alexey (Jannette) да вряд-ли датчик.может привод маслонасоса? (так называемый грибок)или маслоприёмник забит.на работу повлияет конечно просто заклинит однажды и придётся капиталить мотор вот и всё.

Vanya (Gawahir) спасибо большое за возможные причины

Pavel (Aminadav) у меня лампа давления масло горела на прогретом двигателе при 1000об.мин, ставил обороты 1200 лампа переставала гореть(масло было залить лукойл)Поменял масло на виско 3000, фильтр ман, оба датчика давления тож заменил, сейчас при 2500 об давление почти 4, на холостых 800 об.мин давления где то 1-1.5

Alexey (Jannette) можно мобил попробовать 10w60 специально для убитых моторов

Alexander (Tylda) была такая проблема, заменил масляный фильтр, все отлично теперь)))

Roma (Harsimran) а какое масло посоветуете заливать? двигатель после капиталки, пока обкатываю..

Vener (Ferdzik) причина «грибок» отпадает сразу, т.к. если шлицы грибка изношены давления не бывает вообще ни при каких оборотах. причина датчик тоже отпадает, т.к. в холодную давление есть. вообще если нет давления на прогретом двигателе на 99% это износ вкладышей колена, или парасенок или распред. рано или поздно светит капремонт.

Vanya (Gawahir) Венер, а что можно сделать чтоб продлить мотору жизнь и много ли я так смогу проехать?

Устройство топливных насосов

В зависимости от типа привода насосы для подачи топлива разделяются на две большие группы: механические и электрические. Первые используются только в карбюраторных двигателях, а также в качестве подкачивающих насосов в дизельных двигателях. Вторые применяются и для бензиновых, и для дизельных моторов.

Механические топливные насосы

Устройство механического топливного насоса

Механический насос располагается на двигателе и приводится в движение специальным эксцентриком. Конструктивно он состоит из следующих элементов:

• корпус;
• диафрагма;
• толкатель;
• шток;
• возвратная пружина;
• клапаны на всасывающем и нагнетательном каналах;
• фильтр;
• эксцентрик.

В автомобилях, оснащенных задним приводом, эксцентрик находится на валу привода масляного насоса, а в авто с передним приводом он размещается на распределительном валу двигателя. Перемещение диафрагмы в таком насосе и обеспечивает движение топлива. Когда диафрагма находится в нижней точке, в рабочей камере возникает разрежение, и последняя заполняется жидкостью. Когда диафрагма перемещается в верхнее положение, происходит выталкивание топлива в нагнетательный трубопровод. Клапаны при этом препятствуют обратному ходу топлива.

Для дизельных двигателей такие системы часто используются как насосы низкого давления. Они выполняют функцию подкачивания топлива и располагаются рядом с насосами высокого давления (ТНВД). С практической стороны это позволяет преодолеть гидравлическое сопротивление системы фильтрации и создать стабильное избыточное давление.

Насосы для подачи топлива с электрическим приводом

Роликовый топливный насос. 1 – обратный клапан; 2 – предохранительный клапан; 3 – электрический разъем; 4 – электродвигатель; 5 – рабочее колесо

Электрические насосы устанавливаются на двигателях с распределенным и непосредственным впрыском. Они приводятся в действие при помощи электрического привода от аккумулятора или генератора. По своему устройству электронасосы разделяются на следующие группы:

• Вакуумные. Такой насос имеет аналогичную конструкцию с механическим, но эксцентрик, приводящий в движение рабочие узлы, заменен на электропривод.
• Роликовые. В таком устройстве топливо перемещается благодаря вращению ротора (движению роликов). В момент, когда дистанция между роликом и ротором увеличивается, возникает разрежение, открывается всасывающий клапан, и топливо всасывается до полного заполнения. В следующий момент вращение ротора обеспечивает уменьшение расстояния, и через открывшийся нагнетающий клапан топливо подается к двигателю.
• Шестеренчатые. Всасывание и нагнетание топлива реализуется за счет вращения шестерни-ротора. Она расположена эксцентрично по отношению к шестерне-статору. Зубья шестерен формируют камеры, через которые проходит топливо. В ходе вращения объёмы камер постоянно изменяются, что обеспечивает нужное давление.
• Центробежные. Такой насос имеет рабочее колесо, оснащенное лопатками, которые перемещают топливо от всасывающего к нагнетательному каналу. Давление создается за счет завихрений, возникающих при воздействии лопаток на рабочую жидкость.
• Плунжерные. Бензонасосы такой конструкции — редкое явление. Подобные системы преимущественно используются в автомобилях на дизельном топливе в качестве ТНВД. Они имеют пары плунжеров, приводимые в движение кулачковым валом. При движении плунжера вверх последовательно закрываются выпускное и впускное отверстия. Это формирует необходимое для открытия нагнетательного клапана давление и последующую подачу топлива к форсункам двигателя.

Принцип работы автомобильной помпы

Конструктивно помпа выглядит следующим образом: в крышке крепится вал. На него насажена крыльчатка,
движение которой инициирует перемещение жидкости в системе. С другой стороны вала монтируется приводной шкив,
и в некоторых моделях автомобилей еще вентилятором.

Устройство помпы.

Между корпусом и крыльчаткой монтируется сальник, с износом которого связаны многие проблемы помп.
Если этот сальник плохой, антифриз или тосол постепенно просачивается в полость к подшипникам, вымывая их смазку.
Из-за этого подшипники начинают работать гораздо громче и быстро изнашиваются, что ведет к заклиниванию помпы.

Не помешает рассмотреть, из чего состоит и как работает автомобильная помпа. Элемент представляет собой корпус в виде крепежного фланца с отверстиями, изготовленный из алюминиевого сплава. К нему крепятся остальные детали:

• основной вал с подшипником запрессован в центральном отверстии корпуса;
• крыльчатка из пластика или металла насажена на внутренний конец вала;
• ведомый шкив (бывает зубчатый либо ручьевой) установлен на внешнем конце вала;
• чтобы тосол не вытекал наружу по оси, узел прохода вала сквозь корпус уплотнен специальным сальником.

Принцип работы помпы чрезвычайно прост: коленчатый вал двигателя вращает крыльчатку насоса посредством приводного ремня. Чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее антифриз перекачивается по системе. Срок службы элемента составляет от 40 до 140 тыс.

В некоторых автомобилях установлена помпа, действующая от собственного электрического привода. Такая новация не нашла широкого применения по причине удорожания конструкции и снижения надежности.

Внешний вид водяных насосов может быть разный (сказываются конструктивные особенности силовых установок разных производителей), но все они конструктивно одинаковы и состоят из:

• корпус;
• ось;
• шкив или зубчатое колесо;
• крыльчатка;
• сальник;
• подшипники.

Корпус

Корпус является несущим элементом и в нем располагаются все перечисленные составные части, кроме крыльчатки и шкива, которые располагаются с внешних сторон. Корпус изготавливается чаще всего из алюминия. Также посредством его производится крепление помпы к блоку цилиндров. Чтобы обеспечить герметичность в месте прилегания корпуса к мотору, между ними устанавливается прокладка.

Чтобы антифриз и влага не скапливались в зоне расположения подшипников, в корпусе проделано дренажное отверстие.

Принцип работы водяного насоса очень прост: помпа получает вращение от коленчатого вала посредством ременного привода. Это вращение получает шкив или зубчатое колесо, жестко посаженное на ось. А поскольку с другой стороны на ней установлена крыльчатка, то она тоже вращается.

Поскольку крыльчатка помещена в рубашку охлаждения, то она находится в среде охлаждающей жидкости. При вращении, крылья крыльчатки создают центробежную силу, которая выталкивает антифриз и заставляет его двигаться по каналам рубашки охлаждения.

Ремонт маслонасоса своими руками

Масляный насос считается механизмом, ремонт которого может провести даже неопытный водитель. Всё дело в простоте конструкции и минимальном количестве составляющих. Для ремонта насоса потребуются:

• рожковые ключи на «10» — 2 шт.;
• линейка — 1 шт.;
• щупы — набор;
• тиски.

Для ремонта маслонасоса нужно его снять с автомобиля и разобрать. Разбирать деталь лучше всего по порядку:

1. Отсоединить патрубок подачи масла от корпуса насоса.
2. Снять три болта крепления.
3. Отсоединить редукционный клапан.
4. Извлечь пружинку из клапана.
5. Снять крышку с насоса.
6. Вытащить из корпуса главную шестерню и вал.
7. Далее извлечь вторую шестерню.

Фото: основные этапы ремонтных работ

На этом разборка маслонасоса считается завершённой. Все изъятые детали требуется промыть в бензине (керосине или обычном растворителе), насухо высушить и осмотреть. Если на детали есть трещинка или следы износа, она в обязательном порядке подлежит замене.

Следующий этап ремонтных работ заключается в регулировке зазоров:

• между осью и второй шестерёнкой зазор должен составлять не более 0,1 мм (нужно измерить линейкой), если зазор больше, то замене подлежит вторая шестерня;
• между зубцами двух шестерёнок должно быть не более 0,25 мм;
• зазор между верхней частью шестерёнок и крышкой — не более 0,2 мм;
• зазор между кожухом насоса и наружной частью любой шестерни — не более 0,25 мм.

После проверки параметров можно приступать к завершающей стадии ремонта — проверки пружинки на клапане. Нужно измерить длину пружину в свободном положении — она должна быть не более 3,8 см в длину. Если пружина сильно изношена, рекомендуется её заменить.

Основные неисправности бензонасоса

Особенности установки гур на автомобили уаз буханка Благодаря простой конструкции электрические модели насосов имеют большой рабочий ресурс. А механические практически не ломаются. Чаще всего в них выходит из строя мембрана, или пружина, расположенная под ней.

Вот основные неисправности электробензонасосов:

• Перегрев электромотора из-за частой езды на автомобиле с низким уровнем топлива в баке.
• Окисление контактов, или повреждение электропроводки.
• Засоренный фильтр.
• Износ подвижных деталей.

Исправность бензонасосов проверяется следующим образом.

1. Механические. Снимается верхняя крышка, и проверяется состояние диафрагмы. Чтобы испытать его в действии, нужно отсоединить шланг от карбюратора и завести мотор. Если струя подается равномерно и с хорошим напором, значит, он работает правильно.
2. Электрические. Их исправность проверяется еще проще. При включении зажигания автомобиля (поворот ключа на одну позицию) загораются диагностические лампочки. В этот момент должен заработать бензонасос. Водитель должен услышать негромкое жужжание в течение 1-1,5 секунды. Если этого звука не слышно, значит, с насосом что-то случилось.

Чаще всего поломки топливных насосов устраняются их полной заменой. В случае выхода из строя мембраны в механических моделях ее можно заменить на новую, купив в магазине ремкомплект бензонасоса.

О том, как на карбюраторный двигатель поставить электобензонасос, смотрите в видео:

Электробензонасос на карбюратор.Правильная установка HEP-02A

Watch this video on YouTube

Неисправности системы смазки двигателей ВАЗ

Для начала рассмотрим неисправности системы смазки автомобилей производства ВАЗ (2106, 2107, 2108, 2110 и т. д.).

Одной из самых частых проблем на данных авто является несоответствие давления в системе – оно может быть завышено или занижено.

Высокое давление может быть из-за:

• Заклинившего редукционного клапана насоса в закрытом положении, в итоге этот клапан не сбрасывает излишнее давление. Одним из признаков этой неисправности является появление течи масла в районе коленвала – высокое давление приводит к продавливанию сальника коленвала и масло выходит наружу;
• Использования масла, не соответствующего по вязкости. Сильно вязкое масло будет значительно медленнее проходить по каналам, и масляный насос будет создавать избыточное давление;
• Засорения продуктами износа масляных каналов, из-за чего их пропускная способность значительно снизится и будет возникать избыточное давление.

Такая неисправность, как сниженное давление, вплоть до полного отсутствия его в системе, встречается значительно чаще.

Причиной низкого давления может быть малый уровень масла, из-за чего насос попросту не может создать необходимое давление.

Виной также может стать и редукционный клапан. Его сильный износ или заклинивание в открытом положении приведет к недостаточному давлению в системе.

Низкое давление может и сигнализировать о значительном износе элементов двигателя (шеек и подшипников коленчатого и распределительного валов) или самой системы смазки (шестеренчатая пара масляного насоса).

Проблемы могут возникнуть и из-за сильно засоренной сетки маслоприемника или повреждения корпуса насоса.

Еще одной причиной низкого давления, сопровождающегося повышением уровня рабочей жидкости в поддоне является пробой прокладки ГБЦ. И хоть эта неисправность не относится к смазке, но повлиять на ее работу она может.

При появлении проблем в работе масляной системы лучше сразу же найти причину и устранить ее.

Как указано выше, зачастую причиной неисправности является нарушение работы масляного насоса, на него и в первую очередь нужно обратить внимание

Поскольку доступ к насосу производится через поддон, то можно сразу оценить и состояние маслоприемника.

Сам насос снимается с авто, оценивается его состояние, а также состояние приводной шестерни, расположенной на коленчатом валу. При обнаружении сильного износа или повреждения он заменяется.

Сложнее устранить неисправность, если засорены каналы. Прочистить их порой бывает очень сложно. Для этого применяются как химические средства, так и механическая чистка.

А вот если причиной неправильной работы является сильный износ элементов двигателя, то устранить ее получится только капитальным ремонтом силовой установки.

КамАЗ-740.

У двигателя данного автомобиля смазка конструктивно сложнее и включает радиатор охлаждения. Поэтому помимо вышеописанных неисправностей системы смазки добавляется еще одна – подтекание масла на трубопроводах или в местах их соединения.

Если утечка масла происходит из-за повреждения трубопровода его следует сразу же заменить.

Утечка же в местах соединения зачастую устраняется обычной подтяжкой гайки штуцера.

Установка Д-240.

На этом двигателе, применяемом на грузовых автомобилях ЗИЛ, а также тракторах МТЗ-80/82 старых моделей особенностью системы смазки является наличие центробежного фильтра очистки масла – центрифуги. Она также присутствует и системе смазки КамАЗ.

Причиной повышенного или пониженного давления в системе у этих двигателей может стать именно она.

Засорение сопел центрифуги, через которые выходит масло, может стать причиной повышенного давления. А сильный налет на стенках приводит к заклиниванию ротора центрифуги – масло не очищается, а просто вытекает с сопел и сразу возвращается в систему – это приводит к снижению давления.

Не стоит забывать и о механических неисправностях центрифуги – они могут привести к нарушению работы системы смазки.

Двигатели ЗМЗ.

У двигателей производства ЗМЗ, которые устанавливаются на «Волги», «Газели» и ГАЗ-53 неисправности идентичны вышеописанным.

Система вентиляции картера двигателя с клапаном EGR, устройство, принцип работы, проверка, чистка