Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и

Как снять и заменить выжимной подшипник

Снятие выжимного подшипника

Если все же предстоит ремонт, придется разбирать всю коробку передач, т.к. нужная деталь находится внутри нее. Далее снимается из напряжения пружинный фиксатор, снимается сам подшипник. Для этого понадобится инструмент, потому что придется снимать его с пружинных «лапок» держателя. Извлеките из втулки, снимая фиксирующие пружины, и отсоедините от муфты. Снятая деталь осматривается на наличие трещин и других внешних признаков поломки. Надежнее монтировать новую запчасть, благо стоит она относительно недорого. После всех действий произведите смазку. Чем смазать выжимной подшипник? Кто-то отдает предпочтение молибденовой смазке, кто-то графитовой, обычно ею снабжаются детали при покупке в магазине

Важное правило для подшипника: он не должен «люфтить» или двигаться неравномерно, скачкообразно. Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки? Придется ухитриться, практически невозможно произвести хорошую основательную смазку без снятия КПП

В любом случае, если загудел подшипник, лучше всего произвести замену этой детали на новую! У начинающих автомобилистов могут возникнуть сложности с тем, как поменять подшипник выжимного сцепления, это довольно-таки хлопотное предприятие, если нет базовых навыков в ремонте. Поэтому некоторые обращаются за помощью в автосервис. Сколько стоит замена выжимного подшипника? Эта процедура обойдется примерно от 2000 до 5000 тысяч рублей.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:сцепление Honda Civic, регулировка сцепления Honda Civic, трансмиссия Honda Civic, коробка передач Honda Civic

4. Замена главного цилиндра сцепления

Примечание: Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае, если тормозная жидкость все-таки попала на окрашенную поверхность, немедленно смыть её водой.

Модели с бензиновыми двигателями, кроме Civic Type R

Снятие

1. Удалить тормозную жидкость из расширительного бачка главного цилиндра сцепления шприцем.

2. Для автомобилей с левосторонним рулевым управлением с фиксатором стопора (А) удалить стопор (В) после снятия фиксатора стопора.

3. Отсоединить магистраль сцепления (С) и шланг расширительного бачка (D). Во избежание утечек тормозной жидкости заткнуть отверстия шланга и магистрали ветошью.

4. Удалить шпильку (А) и извлечь штифт педали (В) из хомута. Отвернуть гайку (С).

5. Снять главный цилиндр сцепления.

6. Снять уплотнительное кольцо (В) и уплотнение (С) с главного цилиндра сцепления (А).

Установка

1. Установить новое уплотнительное кольцо и уплотнение главного цилиндра сцепления.

2. Для автомобилей с левосторонним рулевым управлением, извлечь магистраль сцепления (А) из зажимов (В).

3. Подсоединить к главному цилиндру (А) шланг расширительного бачка (В), магистраль сцепления (С) и вставить новый стопор (D).

Для автомобилей с левосторонним рулевым управлением, нет необходимости использовать фиксатор стопора, который был удален при снятии главного цилиндра сцепления.

4. Для предотвращения самопроизвольного выпадения фиксатора (А), расплющить один конец шпильки (В) отверткой.

Для автомобилей с левосторонним рулевым управлением, расплющить один конец шпильки со стороны левой передней колесной арки.

5. Установить главный цилиндр сцепления.

6. Для автомобилей с левосторонним рулевым управлением, вставить магистраль сцепления (А) в зажимы (В).

7. Прокачать гидравлическую систему сцепления.

8. Заполнить расширительный бачок главного цилиндра сцепления тормозной жидкостью до отметки МАХ. Втолкнуть диафрагму внутрь расширительного бачка в первоначальное положение, после чего установить крышку расширительного бачка.

Civic Type R

Снятие

1. Удалить тормозную жидкость из резервуара главного цилиндра сцепления шприцем.

2. Удалить стопор (А). Отсоединить магистраль сцепления (В). Заткнуть отверстие на конце магистрали сцепления ветошью, чтобы препятствовать вытеканию тормозной жидкости.

3. Отсоединить шланг (С) от резервуара главного цилиндра сцепления. Заткнуть отверстие на конце шланга ветошью, чтобы препятствовать вытеканию тормозной жидкости.

4. Удалить стопорную шпильку (А) и извлечь штифт педали (В) из хомута. Отвернуть гайки крепления (С) главного цилиндра сцепления.

5. Снять главный цилиндр сцепления (А).

6. Снять уплотнительное кольцо (В) и уплотнение (С) с главного цилиндра сцепления.

Установка

1. Установить главный цилиндр сцепления в порядке обратном снятию. Установить новое уплотнительное кольцо. Затянуть гайки крепления главного цилиндра сцепления моментом 13 Н·м. Убедиться в том, что хомуты шланга главного цилиндра сцепления установлены так, как показано на рисунке.

2. Для предотвращения самопроизвольного выпадения фиксатора (А), расплющить один конец шпильки (В) отверткой.

3. Прокачать гидравлическую систему сцепления.

Примечание: Перед прокачкой заполнить расширительный бачок тормозной жидкостью.

Снятие

1. Удалить тормозную жидкость из резервуара главного цилиндра сцепления шприцем.

2. Снять кронштейн магистрали сцепления (А). Отсоединить магистраль сцепления (В) от зажима (С).

3. Удалить стопорную шпильку (А) и извлечь штифт педали (В) из хомута. Отвернуть гайки крепления (С) главного цилиндра сцепления.

4. Снять главный цилиндр сцепления (А) и уплотнение (В).

5. Извлечь стопор (А). Отсоединить магистраль сцепления (В) и снять уплотнительное кольцо (С). Во избежание утечек тормозной жидкости заткнуть отверстия шланга и магистрали ветошью.

6. Отсоединить шланг (D) от расширительного бачка главного цилиндра сцепления. Во избежание утечек тормозной жидкости заткнуть отверстия шланга и магистрали ветошью.

Установка

2. Для предотвращения самопроизвольного выпадения фиксатора (А), расплющить один конец шпильки (В) отверткой.

3. Прокачать гидравлическую систему сцепления.

Примечание: Перед прокачкой заполнить расширительный бачок тормозной жидкостью.

Что такое выжимной подшипник, его роль

Схема расположения выжимного подшипника в механизме сцепления

Выжимной подшипник сцепления включается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь между дисками сцепления, поэтому при проявлении первых признаков неисправности нужно незамедлительно приступать к его ремонту в своем гараже или обратившись в автомастерскую.

Существует два типа этой детали: роликовый (шариковые) и гидравлический. Как они работают? Все довольно просто: цепочка действия механизма начинается в тот момент, когда автомобилист нажимает на педаль сцепления, далее вилка воздействует на рабочий цилиндр, после чего происходит отсоединение двух дисков сцепления, а, чтобы они вновь объединились, и существует эта запчасть. Для чего нужен выжимной подшипник, мы разобрались. А почему возникают порой неполадки в работе системы сцепления? Неисправности возникают из-за чрезмерных нагрузок, обычно возникающих у автомобилистов-новичков, когда они долго держат выжатой педаль сцепления. Это очень мелкая круглая деталь, но ответственность при езде возлагается на нее большая, если происходит поломка, автомобилем управлять не представляется возможным. Цена новой запчасти колеблется от 400 рублей до 4500 тысяч рублей, в зависимости от страны-производителя. Где находится выжимной подшипник сцепления? Располагается он в части, где коробка передач соединяется со сцеплением, то есть на первичном валу коробки.

Нюансы замены сцепления. Мой опыт. Дельные советы.

Казалось бы просто меняешь диск и всё. Поначалу так думал и я. Но оказалось всё немного сложнее. Рассмотрим некоторые нюансы:

1. После съёма коробки, и всего узла сцепления, необходимо провести дефектовку.

Обратите внимание на диск сцепления. Если у него неравномерный износ, например на краях он тоньше чем к середине, значит корзина и маховик также имеют неровную рабочую поверхность

2. Я вообще замечал, что многие при замене сцепления игнорируют корзину и маховик.

Это грубая ошибка, если заменить только диск и ничего не делать с корзиной и маховиком, то площадь прижима будет неполноценной. Диск отъездит недолго и вы снова будете снимать коробку.

Так маховик выглядит после проточки. Иногда приходится изготавливать новые направляющие корзины, если не удаётся вытащить старые.

Также если не удаётся подобрать комплект сцепления, то корзину можно тоже проточить без каких либо проблем.

В этом случае при соблюдении всех плоскостей сцепление вам прослужит очень долго.

Обязательно осмотрите корзину на равномерность выхода лепестков. Если в невыжатом положении лепестки стоят криво, то корзина непригодна для использования, демпфер не обеспечит нужный прижим. Также корзину нужно менять при износе лепестков от выжимного подшипника.

Если с лепестками всё хорошо, то перед установкой обязательно продуйте корзину внутри, чтобы отработавшие части диска не мешали её работе. Можно сделать это под прессом либо изготовив самодельное приспособление для выжима.

3. Всегда меняйте оба сальника (или как меня тут поправил гражданин инженер уплотнительные манжеты).

Один коренной и один на первичном валу коробки. Как правило, сальник первичного вала стоит в съёмной крышке, но иногда приходится раскидать половину коробки, чтобы его заменить. Такое у меня было с коробкой от полноприводного Rav-4 97-го года. Сальник запрессовывался с внутренней стороны корпуса. На жигулёвской коробке надо снять колокол для замены сальника.

Также обязательно переклеивайте заднюю крышку мотора и все заглушки, которые скрывает колокол коробки, а также крышки на коробке если есть. Поменять сцепление, и потом получить течь масла будет не очень. На некоторых моторах задняя крышка продаётся сразу с сальником. А например на субаровских моторах крышки нет из-за конструкции двигателя, зато есть несколько заглушек которые полюбому надо переклеить.

Ну про выжимной и опорный подшипники я думаю говорить не нужно. Стоят копейки а принести проблем, если вы их не поменяете, могут кучу.

4. Также хорошо центруйте диск сцепления.

Чтобы коробку было легче поставить. Иначе можно повредить демпфер диска и он лопнет. Также не забывайте, что болты корзины нужно тянуть в диагональ и поэтапно. Не стоит затягивать сразу до упора, это может повредить демпфер корзины.

Также не забывайте смазать при установке зубцы первичного вала, лапки выжимной вилки (место где они соприкасаются с выжимным подшипником). Место по которому выжимной подшипник будет ходить при выжиме и обратную сторону вилки (место которым она фиксируется на упорном штоке).

Надеюсь вам пригодится эта статья

Спасибо за внимание!

Бензопила

Сцепление деревообрабатывающего устройства является центробежным и автоматически срабатывает при изменении частоты вращения двигателя. Если скорость мала, элементы механизма прижимаются к валу. Таким образом, вращательное движение не передается в звездочку. С увеличением скорости элементы расходятся и прижимаются к барабану, тем самым приводя к вращению цепи.

Характерным свойством этого типа устройства является торможение, когда цепь замедляется. Таким образом, оказывается, чтобы избежать некоторых сбоев. Но все же эта система подвергается огромной нагрузке, поэтому необходимо систематически проводить профилактический осмотр и ремонт.

Как поменять выжимной подшипник: этапы и порядок работ

Заменить выжимной подшипник, как и поменять подвесной подшипник не составляет технической сложности. Процесс замены выжимного подшипника затрудняется необходимостью проведения дополнительных операций. Для того, чтобы установить новый выжимной подшипник нужно демонтировать коробку передач. В этом случае без подготовительных работ не обойтись.

Операция трудоемкая, поэтому чтобы не повредить коробку передач понадобится дополнительная пара рабочих рук, подручный инструмент, домкрат. Хорошо если есть гаражная яма или эстакада. Все работы проводятся в три этапа:

подготовительные работы;
демонтаж коробки передач;
замена выжимного подшипника.

Для проведения всей ремонтной операции необходимы следующие инструменты:

Домкрат для установки автомобиля в рабочее положение.
Кирпичи для фиксации авто в ремонтном положении.
Держатель сцепления.
Новый выжимной подшипник.
Гаечные ключи. Лучше сразу удостовериться, что в комплекте есть ключ – восьмерка. Он понадобится для демонтажа брызговика двигателя.
Отвертка для демонтажа выжимного подшипника.
Резервуар для слива трансмиссионной жидкости при демонтаже старого выжимного подшипника. Для этих целей подойдет любая техническая емкость.

После того, как набор инструментов подготовлен, остается расположить авто на эстакаде. Подготовительные работы – это самый трудоемкий этап всего процесса, без которого не обойтись. Последовательность операций в этом случае следующая:

Отключаем клеммы аккумуляторной батареи под капотом автомобиля.
Далее отсоединяем аккумулятор: для этого отключаем провод массы от картера сцепления.
На этом этапе понадобится ключ – восьмерка для демонтажа брызговика электродвигателя. Брызговик жестко крепится саморезами к боковым крыльям. С помощью ключа восьмерки откручиваем крепления самого брызговика и боковых элементов. Производим снятие брызговика с помощью отвертки.
Следующее действие – отключение привода и датчика реверсивного хода. В этом случае будет отсутствовать тяга для срабатывания коробки переключения и реверсного хода. Для этого понадобится ослабить крепление хомута. В качестве элемента крепежа используется болт. С помощью ключа на тринадцать ослабляем болт и, пользуясь отверткой, отсоединяем хомут от КПП.
Подготовительные работы для демонтажа коробки переключения передач закончены. Необходимо зафиксировать автомобиль с помощью кирпичей и домкрата в ремонтном положении. Для этого используем домкрат, кирпичи, упоры. Ослабляем крепежные винты колес, работаем домкратом и фиксируем с помощью кирпичей автомобиль в ремонтном положении. Далее полностью демонтируем колеса.

На этом подготовительные работы закончены. Можно приступать к непосредственному демонтажу коробки передач.

Как понять что пора менять сцепление?

Распознать поломку этой части вашего автомобиля совсем несложно. Итак, вот несколько признаков, согласно которым можно понять, что эта часть авто изношена.

Сильный шум, который будет раздаваться при выключении сцепления. Если же вы его все-таки услышите, то это означает то, что выжимной подшипник неисправен. Это чревато последствиями — большим расходом бензина на маленьких расстояниях.

Также одним из важнейших индикаторов поломки является то, что колеса пробуксовывают, когда педаль отпущена. Диски прокатываются вхолостую, что приводит к их нагреванию. Вследствие подобной неправильной эксплуатации, они также в скором времени могут быть деформированы. Это не единственная проблема. Из-за подобных неполадок также иногда сгорают фрикционные накладки, из-за чего в салон машины может просочиться неприятный резкий запах.

Как понять что пора менять сцепление без поездки на СТО? Очень просто! Вам нужно просто немного разогнаться (до скорости примерно 60-70 километров в час), и посмотреть, не буксуют ли ваши диски. Бывает, кстати, и такое, что дело не доходит даже до пробуксовки — водитель видит, что двигатель работает на полную мощность, однако необходимая скорость не достигается. Это самый главный индикатор того, что сцепление функционирует неправильно.

Заменили сцепление без снятия КПП и ямы. Рассказываю о способе

Процедура замены сцепления в автомобиле считается достаточно сложной. Для её выполнения, как правило, используется подъёмник или яма. Получить доступ к системе сцепления можно после снятия коробки передач, но некоторым умельцам удаётся избежать этой стадии работ. Я расскажу о способе поменять сцепление на автомобиле без демонтажа КПП, который сработает практически на любой машине с «механикой».

Нет смысла отрицать, что проще и быстрее поменять сцепление со снятием МКПП и подъёмником. Но порой стоимость услуг по замене на СТО превышает цену самих запчастей. Не у всех автолюбителей есть возможность заплатить за труд специалистов, поэтому они меняют детали самостоятельно. Сделать это можно даже во дворе

, если запастись терпением и вспомогательными средствами.

Я расскажу о том, как поменять сцепление без снятия КПП на примере «четырнадцатой». В теории этот способ, с небольшими изменениями, сработает и на иномарках различных производителей

. Для начала нужно поставить автомобиль на ровную поверхность и приподнять его. Сделать это можно при помощи домкрата, а затем подложить кирпичи. Без ямы и подъёмника полностью снимать КПП нельзя, иначе затем её будет не поставить назад.

Получаем доступ к коробке передач. На «четырнадцатой» для этого пришлось демонтировать крепление шаровой, краба, пару опор КПП и ступичную гайку, в общем всё, что есть на нашем пути к коробке

. Перед этим рекомендуется поддомкратить двигатель, иначе он будет ощутимо болтаться.

Осталось снять болты крепления МКПП и заменить их на аналогичные, но более длинные. На «ВАЗе» часто используют шпильки от блока двигателей «ГАЗели»

, в специализированных магазинах крепежа можно найти и другие варианты. Коробка передач вывешивается и держится на шпильках, благодаря чему открывается доступ к системе сцепления. Не составит труда поменятьдиски, корзину и даже выжимной подшипник

Важно не забывать отцентровать диски

Этот способ требует больше временных и трудовых затрат по сравнению с обычным. Однако, он позволяет заменить сцепление без наличия специального оборудования и даже ямы. Отмечу, что подобные работы следует выполнять с соблюдением мер безопасности

Источник

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена выжимного подшипника

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Отсоединение клемм АКБ

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Снятие воздушного фильтра

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Выкручивание гайки крепления стартера

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Расконтривание гаек на тросике сцепления

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Снятие троса сцепления

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Выкручивание болтов крепления КПП

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Снятие пластиковой крышки двигателя

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Установка конструкции для вывешивания двигателя

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Снятие передних колес

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Очистка сливной пробки от грязи

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Выкручивание сливной пробки

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Слив масла с коробки передач

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Крепежные элементы шаровой опоры

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Демонтаж тяги

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Извлечение ШРУСа из коробки передач

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Аккуратное снятие ШРУСа

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Выкручивание болтов крепления кожуха

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Снятие кожуха

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Демонтаж тяги

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Выкручивание болта крепления стартера

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Демонтаж стартера и отключение от него фишек

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Отключение датчика скорости и заднего хода

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Выкручивание кронштейнов задней подушки

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Снятие подушки

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Выкручивание гайки крепления второй подушки

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Отсоединение коробки от двигателя

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Опускание коробки передач вниз

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Визуальный осмотр элементов сцепления

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Выжимной подшипник сцепления заклинило

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Осмотр корзины сцепления

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Смазывание литолом нового подшипника

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Установка выжимного подшипника

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Монтаж сцепления и коробки передач

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Все детали установлены

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Проверка работы сцепления

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Определение неисправности

Длительность работы механизма зависит от множества факторов и может колебаться от 5000 до 200000 км пробега и больше. Поэтому точного времени, когда нужно менять этот узел, не существует. Автослесари и специалисты по ремонту машин знают несколько способов, как проверить износ корзины сцепления эмпирическим способом, не прибегая к разборке.

Первым признаком износа корзины сцепления является так называемое проскальзывание, при котором изношенный ведомый диск плохо прижимается к маховику. Проверяется степень проскальзывания по следующей схеме:

автомобиль ставится на ручной тормоз;
производится запуск двигателя;
включается повышенная передача (3-я или 4-я);
медленно отжимается правая педаль и нажимается педаль газа.

Если после нажатия на педаль газа машина заглохнет, то с обследуемым узлом трансмиссии всё в порядке. Если же двигатель будет продолжать работать, то это значит, что ведомый диск сильно изношен и его нужно заменить.

Второй способ проверки применяется в случае, когда возникает подозрение, что сцепление полностью не отключается, его «ведёт». Для диагностики проводим следующую последовательность операций:

ставим двигатель на холостой ход;
выжимаем правую педаль полностью;
включаем первую скорость или задний ход.

Если для включения передачи необходимо затратить усилие, а сам механизм во время этой операции издаёт посторонний шум, значит, ведомый диск полностью не отходит от маховика или, как говорят механики, «сцепление ведёт».