Видео

Двигатель

На Honda CR-V устанавливались бензиновые «четверки» объемом 2 л (150 л.с.) и 2,4 л (162 л.с.). В Европе и у нас продавались 2-литровые версии, а CR-V 2.4 везли из США. После рестайлинга 2004 года в моторной гамме появился турбодизель 2,2 л (140 л.с.). Но таких модификаций на рынке очень мало. У бензиновых двигателей в приводе газораспределительного механизма прочная цепь, а клапаны без гидрокомпенсаторов и регулируются подбором толкателей каждые 45 тыс. км. Ремень привода навесных агрегатов гарантированно ходит 60 тыс. км и больше. Свечи зажигания (от 280 руб. за штуку) обычно выдерживают 30 тыс. км. Но моторы требовательны к качеству топлива. От нашего бензина засоряются форсунки впрыска. Чистка ультразвуком обходится в 4000 руб. Двухлитровый агрегат страдал детскими болезнями: при долгой езде на высоких оборотах перегревался четвертый цилиндр. Это грозило капремонтом двигателя. В 2003 году этот недуг был вылечен. Следите за передним сальником коленчатого вала — когда он начинает подтекать, масло разрушает резиновый демпфер шкива. Визуально это можно обнаружить по потекам масла на передней крышке блока цилиндров.

Сергей Федоров

— Подержанная Honda CR-V является довольно выгодным приобретением. Ухоженный автомобиль и сегодня выглядит вполне респектабельно и предлагается по вполне вменяемым ценам, оставаясь при этом довольно надежным и долговечным. Главное — не купить кота в мешке, поскольку тогда траты на устранение не выявленных при покупке скрытых дефектов могут оказаться соизмеримыми со стоимостью самого авто.

А если удастся приобрести достойный в техническом плане экземпляр с прозрачной родословной и реальным пробегом, тогда японский кроссовер прослужит верой и правдой еще несколько лет без крупных вложений. Но для того, чтобы полностью застраховаться от детских болезней, которые по каким-то причинам не проявились во время гарантийного периода, Honda CR-V желательно брать не старше 2003 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:приводной вал Acura CSX, ремонт карданных валов Acura CSX, дифференциал Acura CSX, приводной вал Honda Civic, ремонт карданных валов Honda Civic, дифференциал Honda Civic

2. Снятие и установка

Снятие

1. Отпустить гайки крепления колеса.

2. Используя домкрат, поднять переднюю часть автомобиля и подставить в указанные точки подпорки.

3. Отвернуть полностью гайки крепления колес. Затем снять передние колеса.

*А В*

4. Расшплинтовать (А) гайку (В). Отвернуть гайку.

5. Если приводной вал снят, слить трансмиссионное масло коробки. Ввернуть сливную пробку с новой прокладкой:

6. Извлечь шарнир равных угловых скоростей из ступицы при помощи пластикового молотка.

7. Отвернуть гайки и болты, затем отсоединить нижний рычаг при помощи монтировки.

8. Потянуть поворотный кулак и извлечь шарнир равных угловых скоростей из ступицы.

9. Левый и правый приводные валы (тип двигателя R16A1, R18A): Отсоединить внутренний шарнир равных угловых скоростей (А) от картера дифференциала при помощи монтировки.

Правый приводной вал (все модели с механической коробкой передач и модель с автоматической коробкой передач с типом двигателя K20Z2 ): Отсоединить внутренний шарнир равных угловых скоростей от промежуточного вала при помощи выколотки и молотка. Снятье приводной вал в сборе.

Не тянуть за приводной вал (В), это может привести к разборке внутреннего шарнира. Не допускать перекоса полуоси при демонтаже, чтобы не повредить уплотнительную манжету.

Левый и правый приводной валы

Все модели с автоматической коробкой передач, кроме модели с типом двигателя K20Z2*A B*

Правый приводной вал

Все модели с механической коробкой передач, модель с типом двигателя K20Z2 с автоматической коробкой передач *A B*

Левый приводной вал

Все модели с механической коробкой передач, модель с типом двигателя K20Z2 с автоматической коробкой передач

Установка

1. Установить новое стопорное кольцо в соответствующую канавку приводного вала (левой полуоси).

2. Нанести 0,5-1,0 г консистентной смазки на всю шлицевую поверхность (А) правого приводного вала. После нанесения смазки удалить ее из каждой 2-3 шлицевой канавки и из канавки стопорного кольца (В) с тем, чтобы воздух мог свободно выходить из промежуточного вала.

*A B*

3. Очистить поверхности растворителем, которыми приводной вал контактирует с дифференциалом, и продуть сжатым воздухом. Вставить внутренний конец (А) приводного вала в дифференциал (В) или промежуточный вал (С) до установки установочного кольца (D) в соответствующую канавку.

*E D A E D A C B*

4. Установить внешний шарнир равных угловых скоростей (А) в ступицу колеса (В).

*B A*

5. Установить поворотный кулак (А) на нижний рычаг подвески (В). Затем затянуть гайки и болты (С) до нижнего предела момента затяжки.

*C 12·1.25 мм 54-64 Н·м A B*

6. Установить новую гайку ступицы (А) и затянуть ее. После затяжки, зафиксировать гайку от самопроизвольного проворачивания на валу, зашплинтовав ее (В) при помощи выколотки напротив паза вала.

*108 Н·м B A 181 Н·м*

7. Очистить рабочие поверхности тормозного диска и переднее колесо. Установить колесо и затянуть гайки.

8. Заполнить коробку передач трансмиссионным маслом.

9. Проверить углы установки передних колес и при необходимости отрегулировать.

Снятие двигателя

• Во избежание порчи лакокрасочного покрытия накрывайте крылья тканью.

• Чтобы не повредить электропроводку, отсоединяйте ее с осторожностью, взявшись за разъем. • Во избежание неправильного подсоединения нанесите метки на всю электропроводку и шланги

Также убедитесь, что они не соприкасаются с другой электропроводкой и шлангами и не создают помех для других компонентов

• Во избежание неправильного подсоединения нанесите метки на всю электропроводку и шланги. Также убедитесь, что они не соприкасаются с другой электропроводкой и шлангами и не создают помех для других компонентов.

1. Зафиксируйте капот в открытом положении (закрепите опорный стержень в нижнем отверстии).

2. Сначала отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумулятора, затем от положительной.

3. Снимите аккумулятор.

4. Снимите крышку с впускного коллектора.

5. Отсоедините разъем (А) датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) и снимите шланг сапуна (В), затем снимите корпус воздухоочистителя (С).

8. Снимите крышку дроссельной заслонки (А). Полностью откройте тягу дроссельной заслонки и тягу круиз-контроля рукой, затем отсоедините трос дроссельной заслонки (В) и трос круиз-контроля (С) от тяг. Ослабьте контргайки (D) и затем выньте тросы из кронштейна.

7. Отсоедините кабели аккумулятора от коробки предохранителей/реле под капотом, затем снимите хомуты жгута (В) и отсоедините кабель заземления (С).

Ходовая часть и кузов

Если сравнивать с моделью-предшественницей, которая не отличалась долговечностью деталей шасси, то у Honda CR-V второго поколения подвеска стала значительно крепче. Единственным слабым местом в шасси по-прежнему остаются задние пружины, быстро «проседающие» при частой эксплуатации машины с полной нагрузкой. Российские кулибины лечат эту болезнь установками специальных проставок. А вот задние амортизаторы могут потребовать замены и после 150 тыс. км. Такие расходные элементы шасси, как стойки (по 1850 руб.) и втулки (по 450 руб.) переднего и заднего стабилизаторов, нередко выдерживают и больше 80 тыс. км.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Ремонт хонда срв своими руками

Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались – автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась – двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную – все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:

замена узла блокировка водительской двери;
ремонт и чистка его;
“протезирование” с помощью дополнительного электрического актуатора.

Первый вариант не подходил по причине стоимости – цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь – также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.

Для этого ремонта мне понадобилось:

плоская отвертка;
крестовая отвертка;
гаечный ключ;
нож;
дрель со сверлом по металлу;
актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в “автозапчастях”, стоит около 150 р.);
клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в “автозапчастях”, стоят копейки).

Приступаем к разборке водительской двери:

Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):

Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:

Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:

Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:

Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):

Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:

И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):

Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой – усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку – не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.

В итоге вам должен открыться такой вид:

Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:

Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:

Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:

Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие – актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие – сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:

Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:

Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.

Видео работы замка с дополнительным актуатором: