Ремонт хонда срв своими руками
Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались – автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась – двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную – все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:
- замена узла блокировка водительской двери;
- ремонт и чистка его;
- “протезирование” с помощью дополнительного электрического актуатора.
Первый вариант не подходил по причине стоимости – цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь – также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.
Для этого ремонта мне понадобилось:
- плоская отвертка;
- крестовая отвертка;
- гаечный ключ;
- нож;
- дрель со сверлом по металлу;
- актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в “автозапчастях”, стоит около 150 р.);
- клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
- два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в “автозапчастях”, стоят копейки).
Приступаем к разборке водительской двери:
Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):
Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:
Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:
Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:
Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):
Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:
И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):
Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой – усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку – не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.
В итоге вам должен открыться такой вид:
Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:
Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:
Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:
Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие – актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие – сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:
Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:
Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.
Видео работы замка с дополнительным актуатором:
4.2.17 Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата / Honda Civic
Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата
Опоры подвески силового агрегата крайне редко нуждаются во внимании, однако поврежденные подушки должны заменяться без всякого промедления во избежание возрастания нагрузок и преждевременного износа компонентов трансмиссионной линии.
Проверка
|
Замена
|
Как ведут себя верхние опоры двигателя Хонде
Honda Civic/Domani 1993-95г.в детальё для ремонта подвески и не только
Ужасная современная Honda — двигатель R18A
Honda Civic 4D ЗАМЕНА ОБШИВКИ ПОДЛОКОТНИКОВ ДВЕРЕЙ
Правильная подвеска для Хонда Сивик 4Д. Подушки двигателя, которые на конец то не выносят мозг
Ходовая часть и кузов
Если сравнивать с моделью-предшественницей, которая не отличалась долговечностью деталей шасси, то у Honda CR-V второго поколения подвеска стала значительно крепче. Единственным слабым местом в шасси по-прежнему остаются задние пружины, быстро «проседающие» при частой эксплуатации машины с полной нагрузкой. Российские кулибины лечат эту болезнь установками специальных проставок. А вот задние амортизаторы могут потребовать замены и после 150 тыс. км. Такие расходные элементы шасси, как стойки (по 1850 руб.) и втулки (по 450 руб.) переднего и заднего стабилизаторов, нередко выдерживают и больше 80 тыс. км.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:приводной вал Acura CSX, ремонт карданных валов Acura CSX, дифференциал Acura CSX, приводной вал Honda Civic, ремонт карданных валов Honda Civic, дифференциал Honda Civic
2. Снятие и установка
Снятие
1. Отпустить гайки крепления колеса.
2. Используя домкрат, поднять переднюю часть автомобиля и подставить в указанные точки подпорки.
3. Отвернуть полностью гайки крепления колес. Затем снять передние колеса.
*А В*
4. Расшплинтовать (А) гайку (В). Отвернуть гайку.
5. Если приводной вал снят, слить трансмиссионное масло коробки. Ввернуть сливную пробку с новой прокладкой:
6. Извлечь шарнир равных угловых скоростей из ступицы при помощи пластикового молотка.
7. Отвернуть гайки и болты, затем отсоединить нижний рычаг при помощи монтировки.
8. Потянуть поворотный кулак и извлечь шарнир равных угловых скоростей из ступицы.
9. Левый и правый приводные валы (тип двигателя R16A1, R18A): Отсоединить внутренний шарнир равных угловых скоростей (А) от картера дифференциала при помощи монтировки.
Правый приводной вал (все модели с механической коробкой передач и модель с автоматической коробкой передач с типом двигателя K20Z2 ): Отсоединить внутренний шарнир равных угловых скоростей от промежуточного вала при помощи выколотки и молотка. Снятье приводной вал в сборе.
Не тянуть за приводной вал (В), это может привести к разборке внутреннего шарнира. Не допускать перекоса полуоси при демонтаже, чтобы не повредить уплотнительную манжету.
Левый и правый приводной валы
Все модели с автоматической коробкой передач, кроме модели с типом двигателя K20Z2*A B*
Правый приводной вал
Все модели с механической коробкой передач, модель с типом двигателя K20Z2 с автоматической коробкой передач *A B*
Левый приводной вал
Все модели с механической коробкой передач, модель с типом двигателя K20Z2 с автоматической коробкой передач
Установка
1. Установить новое стопорное кольцо в соответствующую канавку приводного вала (левой полуоси).
2. Нанести 0,5-1,0 г консистентной смазки на всю шлицевую поверхность (А) правого приводного вала. После нанесения смазки удалить ее из каждой 2-3 шлицевой канавки и из канавки стопорного кольца (В) с тем, чтобы воздух мог свободно выходить из промежуточного вала.
*A B*
3. Очистить поверхности растворителем, которыми приводной вал контактирует с дифференциалом, и продуть сжатым воздухом. Вставить внутренний конец (А) приводного вала в дифференциал (В) или промежуточный вал (С) до установки установочного кольца (D) в соответствующую канавку.
*E D A E D A C B*
4. Установить внешний шарнир равных угловых скоростей (А) в ступицу колеса (В).
*B A*
5. Установить поворотный кулак (А) на нижний рычаг подвески (В). Затем затянуть гайки и болты (С) до нижнего предела момента затяжки.
*C 12·1.25 мм 54-64 Н·м A B*
6. Установить новую гайку ступицы (А) и затянуть ее. После затяжки, зафиксировать гайку от самопроизвольного проворачивания на валу, зашплинтовав ее (В) при помощи выколотки напротив паза вала.
*108 Н·м B A 181 Н·м*
7. Очистить рабочие поверхности тормозного диска и переднее колесо. Установить колесо и затянуть гайки.
8. Заполнить коробку передач трансмиссионным маслом.
9. Проверить углы установки передних колес и при необходимости отрегулировать.
