Как снять шаровую опору без съемника

Процесс замены рулевых наконечников. Вступление и инструменты

К выполнению работ по замене рулевых наконечников необходимо подойти ответственно, ведь езда с неисправными наконечниками может привести к печальным последствиям

Также следует обратить внимание и на крепления самих наконечников к поворотным кулакам

Крепления наконечников к поворотным кулакам бывают двух типов:

  • устанавливаемые шпилькой вниз в поворотный кулак — закрытого типа (с закрытым внешним корпусом, не имеющего гайки сверху);
  • устанавливаемые шпилькой наверх — открытого типа (с внешним корпусом, оснащенным фиксирующими гайками).

В зависимости от того, какой тип наконечников установлен на автомобиле будет варьироваться и набор необходимых инструментов. Так, для наконечников закрытого типа, устанавливаемых шпилькой вниз в поворотный кулак, потребуется специальный съемник, работая которым наконечник можно будет легко «выдавить» из поворотного кулака. Некоторые умельцы обходятся без съемника, орудуя молотком, но от подобных манипуляций лучше воздержаться.

Итак, для замены выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:

  • домкрат;
  • балонный ключ;
  • набор рожковых ключей и торцевых головок;
  • смазка WD-40 или другая аналогичная;
  • корщетка;
  • съемник (для наконечников закрытого типа);
  • молоток (на всякий случай).

Процесс замены рулевых наконечников. Выполнение работ

В первую очередь повторяем манипуляции указанные выше (как при диагностике наконечников), а именно — домкратим автомобиль с необходимой стороны и вывешиваем колесо. Затем балонным ключом откручиваем колесо и снимаем его, доступ к наконечнику, рулевой тяге и кулаку свободен.

Теперь используем корщетку и тщательно очищаем места крепежных гаек на тяге и наконечнике, после чего наносим на них смазку WD-40 или любой другой жидкий ключ. Выжидаем несколько минут и начинаем откручивать гайку со стороны рулевого тяги.

Далее — в зависимости от типа наконечников откручиваем фиксирующие их гайки. С наконечниками открытого типа, устанавливаемыми шпилькой вверх все просто. Достаточно только отвернуть крепежную гайку, после чего путем постукивания молотком по шпильке и небольшого покачивания поворотного кулака извлекаем шарнирную часть наконечника. После чего остается лишь открутить сам рулевой наконечник с рулевой тяги.

На наконечниках закрытого типа (с гайкой снизу) процесс извлечения шарнирной части из поворотного кулака очень похож: сначала немного отвинчиваем гайку и в это месте (между гайкой и кулаком) вставляем язычок съемника. Нижней частью съемник упирается в саму шпильку и во время его закручивания происходит как бы выдавливание наконечника из кулака. Если же съемника нет, то гайку необходимо открутить полностью, после чего с помощью молотка начать покачивать и выстукивать поворотный кулак, постепенно вытягивая шарнирную часть из кулака. Как только наконечник будет извлечен из кулака — откручиваем его от тяги, на этом процедура завершена.

Теперь остается лишь установить новые наконечники на место, однако перед этим необходимо измерить их длину (относительно старых). Руководствуясь полученными размерами наконечников следует подтянуть или наоборот — ослабить фиксирующую наконечник гайку на рулевой тяге. В остальном процесс установки новых рулевых наконечников абсолютно идентичен их снятию: повторяем все в обратном порядке и закручиваем все гайки. Процедура окончена, после этого необходимо отправится на стенд и выполнить манипуляции по сходу-развалу.

Винтовой Г-образный

Третий тип съемного механизма, который можно сделать самому – тоже винтовой, но он показал себя с отличной стороны и позволяет работать на любом авто.

Для его изготовления понадобиться круглый металлический прут диаметром не менее 10 мм и длиной 15-17 см.

Из него необходимо сделать Г-образную заготовку с длиной плеча 5 см. То есть, берем прут, на нем отмеряем 5 см, зажимаем в тисках и при помощи молотка загибаем его на 90 град.

На длинной части заготовки нарезаем резьбу и подбираем гайку.

Остается изготовить упорную планку. Сделать ее можно по подобию клина, расписанного выше. То есть берем пластину, но толщиной 0,5 см. С одной стороны делаем прорез под палец опоры.

При надобности можно толщину пластины со стороны пропила уменьшить, сточив слой металла. Главное, чтобы пластина входила в зазор между корпусом опоры и проушиной, при этом она не оказалась слишком тонкой, иначе в процессе выпрессовки она согнется.

С другой стороны, от пропила делаем отверстие под Г-образную заготовку. Остается только надеть пластину на длинную часть прута. Если резьба получилась по длине недостаточной, чтобы выжать палец, то можно под гайку подложить несколько шайб.

Работает этот съемник так: Выкручиваем гайку практически до конца, устанавливаем пластину в зазор между опорой и проушиной, а прут поворачиваем так, чтобы короткое плечо упиралось в палец.

Затем просто закручиваем гайку, при этом пластина будет выступать в качестве упора, а прут коротким плечом выдавит палец.

Ответы на частые вопросы

Можно ли ездить на разбитой шаровой опоре? Можно, но недолго. Как говорилось выше, если она стучит, значит, появился люфт между «сухарем» и вкладышем. Со временем он будет увеличиваться. Как результат – поворотный кулак колеса «вырвет» шар из корпуса опоры, колесо «ляжет» набок, а машина на «пузо». Не стоит затягивать с заменой неисправных узлов, появились первые признаки неисправности шаровой опоры – едим на ее замену.

Что будет, если вылетит шаровая? Это происходит в движении, чаще всего при повороте. Колесо вылетает в сторону, машина теряет управляемость, ложится на «пузо» со всеми вытекающими последствиями. Можно попасть в ДТП или на серьезный ремонт, если повредятся другие элементы подвески, кузова или картер двигателя.

Видео по теме:

Как правильно выбрать новую шаровую опору:

Замена шаровых опор

Стоимость замены шаровых опор в автосервисе обычно невелика – порядка 1000 рублей за одну. Но, в зависимости от конструкции подвески, эта цифра может быть, как уменьшена, так и увеличена. Даже снятие опоры с рычага может отличаться на разных авто. Дело в том, что опора может быть или прикручена к рычагу болтами, или запрессована в него. Есть ещё и вариант на заклёпках – при снятии шаровой их необходимо высверлить, заменив впоследствии болтами соответствующего диаметра (обычно продаются в комплекте с опорой). Очень удобно, когда шарнир уже прикручен болтами ранее – тогда снимать рычаг не придётся. Во всех остальных случаях этого не избежать. Сам палец шаровой опоры тоже может по-разному фиксироваться в сошке кулака. Он имеет либо коническую форму, либо цилиндрическую – с проточкой под болт. Если палец цилиндрический, то поворотный кулак имеет прорезь, которая позволяет сжать сошку винтом – для надёжной фиксации пальца. Если палец шаровой опоры конический, то при её замене иногда возникают затруднения с выпрессовкой последнего из кулака. В связи с этим автолюбители или изготавливают съёмники для снятия шаровых опор своими руками, либо покупают их. Но обычно удаётся снять шаровую опору без съёмника – просто нанося резкие и частые удары по сошке – в том месте, где запрессован палец. Нужно только лишь, чтобы сила удара не «гасилась» другими деталями, для чего необходимо развернуть соответствующим образом сошку.

Замена шаровой опоры

  1. «Сорвите» ступичную гайку – если авто переднеприводное.
  2. Если для замены шаровой опоры потребуется снять рычаг – сразу «сорвите» его крепёж – пока болты или гайки не будут откручиваться с малым усилием. Также «сорвите» гайки шаровой и рулевого наконечника, отсоедините стабилизатор.
  3. Выверните руль таким образом, чтобы удобно было выпрессовать наконечник рулевой тяги. Ударами молотка по рулевой сошке выпрессуйте наконечник – теперь можете поворачивать кулак, как вам удобно.
  4. Для того, чтобы суппорт не мешал – снимите его и подвесьте так, чтобы не повредить шланг. Можно также и «убрать» тормозной диск – если он снимется легко.
  5. Перед тем, как выпрессовывать опору из кулака, сдвиньте наружный ШРУС по шлицам, утопив его в ступицу. И в дальнейшем – будьте осторожны, не «выдерните» привод из КПП при снятии кулака.
  6. Разверните кулак, как вам удобно – и бейте, только не «зацепите» пыльник. На некоторых авто (на многих Ford) можно также снять рулевую сошку со стойки – удобнее будет работать.

При условии, если удары будут достаточно резкими, палец шаровой скоро выпрессуется из кулака. Такой способ ещё хорош и тем, что вы не повредите пыльники шаровой опоры и рулевого наконечника съёмником – ведь иногда шаровую нужно выпрессовать лишь затем, чтобы обеспечить проведение других работ. Для того, чтобы при работе молотком случайно не повредить резьбу, гайку до конца не скручивайте. После того, как рычаг снят, остаётся поменять шаровую опору. В том случае, если она запрессована в рычаг, старую можно выбить из него молотком. Но предварительно следует запомнить, на какую глубину следует запрессовывать новый шарнир. Не на всех авто есть упоры на корпусе опоры, поэтому будьте внимательны – не переусердствуйте, иначе можете запрессовать шаровую так, что она едва будет «цепляться» за рычаг. Например, при ремонте подвески Mazda 3 в «прошлом» кузове такой риск есть. Установка новой шаровой и сборка подвески, как правило, происходит быстрее и проще, чем разборочные работы. Для того, чтобы узнать, какие шаровые опоры для вашего авто лучше, никогда не ориентируйтесь на рекламу. Лучший способ избежать приобретения некачественных запчастей – покупать их у одного продавца. Никто не захочет терять постоянного клиента, продавая ему «левак». Кроме того, добросовестный продавец всегда интересуется тем, что он продаёт и ведёт своего рода личную статистику, ориентируясь на отзывы покупателей.

Съемник типа клин (или вилка)

На иллюстрации показан фабричный вариант. Работа с таким съемником требует физических усилий. Чем длиннее рычаг – тем легче демонтировать шарнир.

Принцип работы простой: загоняется клин между корпусом шаровой и рычагом подвески, затем с помощью рычага производится отрыв хвостовика от посадочного гнезда.

Серьезный недостаток приспособления – есть возможность повреждения рычага подвески. Пыльник шаровой опоры также рвется, поэтому использовать его повторно не получится.

Такой съемник можно изготовить из стального круга 12-16 мм. Понадобится сварочный аппарат и работа кузнеца. Клиновидную форму «вилки» лучше придать с помощью ковки: если вы просто сточите металл, утратится прочность.

После окончательной обработки самодельного съемника, его необходимо закалить. Сталь нагревается до малинового цвета, и погружается в воду или масло.

Как заменить шаровые опоры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сперва поднимите автомобиль (Ту часть на которой будет производиться замена) и после чего открутите болты которые колесо крепят (см. «Снятие колёс на автомобиле»), перед вашими глазами будет две шаровых опоры, найдя каждую из них и разобравшись с тем какая будет подлежать замене, приступайте к работе, пару слов по нижней опоре скажем, если приняли решение её менять то ослабьте каким ни будь ключом гайку крепления пальца шаровой опоры на рычаге (см. фото ниже), взяв молоток произведите столько, сколько будет нужно ударов, по наружной поверхности рычага (До того пока палец у опоры ней выйдет из зацепления с рычагом, смотрите маленькое фото) и после этого нагрузите переднюю подвеску (Там где меняете опору, нагрузить подвеску – это значит, подложить что то под рычаг или под тормозной диск, доски например и снять после этого машину с домкрата тем самым подвеска будет нагружена) и отверните три гайки (Одна указана синей стрелкой) которые крепят шаровую (Во время отворачивания, болты этих гаек от проворачивания вторым ключом удерживайте) и после чего её полностью снимите с рычага автомобильного.

Примечание! Чтобы проблем с шаровой не было и гайки все нормально выкрутились, рекомендуем перед началом работы очистить шаровую при помощи металлической щётки и в конце, нанести проникающую смазку WD-40 и тогда гайки более менее легко отвернуться!

2. С нижней опорой разобрались, теперь верхняя, если Вы не стали читать пункт 1 из-за того что там всё про нижнюю опору рассказывалось, то очень и очень зря, в общем этот пункт всё же прочтите (Обязательно) ну и в двух словах, верхняя опора снимается абсолютно точно так же как и нижняя, вся последовательность действий, все абсолютно идентично, только есть одно небольшое Но! Нагружать подвеску при замене верхней опоры нужно изначально, потом ослаблять гайку пальца, выбивать его (Ударами молотка по рычагу) ну и конечно же выкручивать гайки, которые крепят шаровую опору на верхнем рычаге автомобиля (Только это делать будет нужно, когда рычаг верхний вверх можно будет отвести, то есть после выбивания пальца из рычага, потому что так гораздо удобней будет).

Примечание! Молотком нужно воспользоваться только в том случае, если спец. съёмника шаровых опор нет, если он есть то про молоток вообще можете забыть, сразу же выкручивайте гайку крепления пальца и при помощи съёмника, выпрессовывайте его из рычага, отвернув три гайки, снимите полностью шаровую опору с автомобиля!

Дополнительный видео-ролик: Два очень поучительных и интересных ролика, мы закрепили чуть ниже, в одном из них рассказывается о том каким образом можно проверить шаровые опоры на исправность, а в другом показывается процесс по их замене.

Как выбрать хорошие запчасти для рулевой системы?

Предположим, вы нашли проблему и хотите ее устранить. В этом случае вам потребуется приобрести наконечники, тяги или системы рулевого управления в сборе. Существуют десятки производителей, которые предлагают свои решения в этом случае. Но проблема в том, что большинство из них не достойны вашего внимания. Следует очень внимательно относиться к тому, что могут возникнуть самые разные трудности в процессе эксплуатации недорогих запчастей. При подборе стоит внимательно оценить несколько важных факторов и выбрать оптимальные детали.

Вот лишь некоторые особенности, которые стоит учитывать:

бренд – не всегда известный бренд выпускает хорошие запчасти для вашего автомобиля, знаменитые фабрики также представлены на российском рынке в огромном количестве подделок;
цена – не может хорошая запчасть стоит в три раза дешевле оригинальной, важно отказаться от приобретения очень дешевых тяг и наконечников, так как это попросту небезопасно для вас;
внешний вид – осмотрите детали и убедитесь в том, что произведены они на хорошем промышленном оборудовании, обычно это можно увидеть по разным критериям, включая качество подготовки металла;
упаковка – большинство качественных автомобильных запчастей упакованы в запаянную пленку, а также в картонную коробку, отсутствие упаковки говорит о подделке или браке продукции;
поставщик – не покупайте комплектующие для вашего авто в непроверенных местах, это может быть очень опасно для вашего транспортного средства и стать причиной его явных проблем.

Лучше всего брать оригинальные запчасти, пусть это и самая дорогая опция. Тем не менее, оригиналы порой стоят неразумно больших денег. Это говорит о том, что стоит внимательнее относиться к поставщикам. Иногда оригинал можно купить в стороннем магазине в два раза дешевле, чем на официальном сервисе. Официалы зарабатывают на запчастях, это их основной бизнес. Но при покупке в простом магазине будьте очень внимательны и откажитесь от приобретения явных подделок. От них никакого преимущества вы точно не получите.

Подготовительные работы


Порядок замены шаровой

Перед тем как поменять шаровую опору автомобиль устанавливается на ровной площадке и надёжно фиксируется при помощи стояночного тормоза и противооткатных устройств под задние колёса. Ослабляются колёсные гайки (болты) того переднего колеса, где будут проводиться работы по замене. При помощи домкрата автомобиль вывешивается и устанавливается на упоры. Отворачиваются ослабленные колёсные гайки (болты) и снимается колесо. Для удобства работ рулевое колесо выворачивается в сторону до упора. Демонтируемые узлы очищаются от грязи, а сопрягающиеся поверхности и резьбы обрабатываются WD-40.

Как часто нужно менять шаровую опору?

Периодичность замены шарниров определена в инструкции по техническому обслуживанию любого автомобиля. Однако, с учетом «качества» дорог, опоры выходят из строя значительно чаще установленного срока 40-60 тысяч км.

Кроме того, если поврежден резиновый пыльник, внутрь шарнира попадает влага и грязь. Если вовремя не заметить порыв – узел выйдет из строя через несколько сотен километров.

Износ диагностируется по наличию люфта и характерному стуку подвески. Рекомендуется регулярно проверять состояние шарниров, особенно после поездок по разбитому асфальту или в условиях бездорожья.

Конструкция съемника

Для того, чтобы выпрессовать шарнир из подвески, требуется нешуточное усилие. Некоторые автовладельцы просто выбивают хвостовик кувалдой, при этом есть риск повредить резьбу.

Для облегчения демонтажа придуман съемник шаровых опор, с помощью которого можно создать усилие без ударной нагрузки. Чтобы понять, как сделать приспособление своими руками, рассмотрим различные варианты исполнения:

На иллюстрации изображен винтовой съемник шаровых опор.

  1. Палец шарнира (1) плотно установлен в корпусе поворотного кулака (2).
  2. На кулак надевается кронштейн съемника (3).
  3. C помощью винтового упора (4) создается необходимое давление на палец.

Преимущество конструкции – равномерное и направленное давление съемника на шаровую опору позволяет избежать перекосов и повреждений узла. Недостаток – инструмент можно использовать только при наличии свободного пространства над крепежной гайкой.

Несмотря на сложность конструкции, такой съемник шаровых опор можно изготовить своими руками. Вам потребуются:

  • стальной лист толщиной не менее 4 мм;
  • болт с классом прочности от 9,8 и выше;
  • гайка, или выточенная на токарном станке втулка с резьбой;
  • сварочный аппарат, болгарка.

Конструкция и размеры съемника разрабатываются под конкретную шаровую опору, приспособление не универсально.

Если место установки шаровых опор достаточно компактно, можно изготовить съемник из обрезка трубы, приварив на торцах заглушки с отверстиями. К одной из них приваривается упорная гайка.

Такая конструкция более надежна. Большинство фабричных съемников выполнены по этой схеме.

Следующий вариант – винтовой съемник лестничного типа. Изготавливается из стальных стяжек, с помощью которых крепятся серьги рессор. Для установки в рабочее положение, необходимо равномерно затягивать резьбовые шпильки, а создание усилия обеспечивается с помощью болта.

Таким съемником можно выпрессовывать шарниры из посадочных мест в рычагах. Приспособление становится универсальным, если к нему добавить комплект из втулок разного диаметра (отрезаются от стальных труб). Но выдавить палец шаровой из кулака, этот съемник не сможет.

Съемник типа клин (или вилка)

На иллюстрации показан фабричный вариант. Работа с таким съемником требует физических усилий. Чем длиннее рычаг – тем легче демонтировать шарнир.

Принцип работы простой: загоняется клин между корпусом шаровой и рычагом подвески, затем с помощью рычага производится отрыв хвостовика от посадочного гнезда.

Серьезный недостаток приспособления – есть возможность повреждения рычага подвески. Пыльник шаровой опоры также рвется, поэтому использовать его повторно не получится.

Такой съемник можно изготовить из стального круга 12-16 мм. Понадобится сварочный аппарат и работа кузнеца. Клиновидную форму «вилки» лучше придать с помощью ковки: если вы просто сточите металл, утратится прочность.

После окончательной обработки самодельного съемника, его необходимо закалить. Сталь нагревается до малинового цвета, и погружается в воду или масло.

Замена на ВАЗ 2109, 2110, 2114

Далее рассмотрим, как производится замена шаровой на более современных моделях – ВАЗ 2109, 2110, 2114.

Конструктивно в них подвеска схожа, и в ее конструкции используется только одна опора – на нижнем рычаге.

Для проведения операции понадобиться:

  • Ключи рожковые и накидные (обязательно на 13, 14, 17, 19);
  • Съемник для опор;
  • Монтировка;
  • Молоток;
  • WD-40.

Последовательность работ такова:

Машина ставится в гараж, со стороны, на которой будет меняться данный элемент, она поддомкрачивается и снимается колесо. Для удобства доступа можно вывернуть рулевое колесо в нужную сторону.

Рожковым ключом отворачивается гайка пальца. Также сразу следует выкрутить болты крепления опоры к рычагу.

Съемником выпрессовать палец.

После чего монтировкой отжать рычаг вниз, чтобы высвободить палец, и снять опору.

Новая опора ставиться на место и все собирается обратно.

Если съемника нет, то палец можно выпрессовать. Для этого монтировка устанавливается между ступицей и рычагом и создается усилие на отжим рычага вниз.

При этом по концу рычага, где сделано посадочное отверстие под палец, наносятся хлесткие удары молотком, пока палец не выйдет.

Как уже указано раньше, перед установкой нового элемента рекомендуется заложить смазку в пыльник, а также смазать болты и гайки.

Замена шаровых опор на Рено Логан со снятием без снятия рычага

Теперь о том, как заменить шаровую опору в домашних условиях, то есть своими руками

Из инструмента понадобится:

  1. Накидной на «17» и «19»;
  2. Специальный съемник, предназначенный именно для снятия шаровых опор;
  3. Конечно же, домкрат;
  4. Монтировка или лом;
  5. Баллонный ключ;
  6. И еще одна пара рук, о которых говорилось выше.

Замена шаровой опоры начинается с того, что новая опора обильно смазывается литолом, для этого снимите пыльник и нанесите необходимое количество смазки на палец, затем обратно оденьте пыльник.

  1. Сорвите крепежные болты до того как автомобиль будет поддомкрачен, но не откручивайте полностью.
  2. Поднимите машину домкратом и снимите колесо.
  3. Теперь необходимо открутить гайку шарового пальца, а после и крепежные болты поворотного кулака, при помощи которых он крепится к опоре.
  4. Возьмите съемник и установите в место указанное на фото, после чего распрессуйте палец.
  5. Попросите своего помощника отжать нижний рычаг при помощи монтировки или лома, и вынуть старую опору.
  6. Новую шаровую опору следует прикрутить к поворотному кулаку, задача ассистента — медленно и аккуратно отпустить рычаг, направляя палец в проушину.
  7. Все что осталось сделать — закрутить гайку шарового пальца, после чего замена шаровой опоры может считаться завершенной!

Вот и все, как по мне, так сложного в этой работе ничего и нет, безусловно, при проведении замены у каждого могут возникнуть какие-нибудь дополнительные трудности, но если брать в целом, то данная работа — вопрос нескольких часов. Следуйте инструкции и замена шаровой опоры пройдет как по маслу, уверен, у вас все непременно получится!

Для чего нужны шаровые опоры?

Конфигурация подвески автомобиля (особенно передней), должна обеспечивать строго горизонтальное расположение оси вращения колеса относительно дороги. При этом, ступица является поворотным узлом.

Перед инженерами стоит сложная задача: шарнир должен иметь свободу движения минимум на 180° во всех плоскостях. Шаровые опоры служат именно для придания подвижности подвеске, при сохранении прочностных характеристик.

Узел представляет собой стальной хвостовик с резьбой, который крепится на поворотном кулаке ступицы. На конце хвостовика расположен шарнир в виде шара в сферической оболочке.

Съемник рулевого наконечника для авто своими руками

Привет всем любителям самоделок. В этой статье я расскажу, как сделать съемник своими руками, который поможет заменить вам рулевой наконечник, а также шаровую опору на своем автомобиле. Материалы, необходимые для сборки не являются труднодоступными, их можно найти у себя в гараже или на приемном пункте металлобазы. Также изготовление данной самоделки поможет вам сэкономить ваши деньги и набраться опыта, что весьма полезно.

Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть ролик, где показан подробный процесс сборки данного съемника и его проверка в действии.

Для того, чтобы сделать съемник рулевого наконечника для авто своими руками, понадобится:

* Углошлифовальная машинка, отрезной диск * Тиски слесарные * Токарный станок по металлу, сверло по металлу * Проходной резец * Сварочный аппарат, электроды * Средства индивидуальной защиты, краги, сварочная маска, защитные очки, наушники * Рулевой наконечник для тестирования самоделки * Болт от автомобильной ступицы * Баллончик молотковой краски * Линейка, маркер * Шарик от шарикоподшипника * Металлический квадратный прут * Сверлильный станок * Метчик для нарезания резьбы под болт ступицы * Швеллер 8 мм с толщиной полки 10 мм

Шаг первый.

Первым делом нужно подготовить швеллер для дальнейших работ.

Его поверхность нужно очистить от ржавчины, старой краски и других дефектов, которые легче всего убрать при помощи углошлифовальной машинки, закрепив в ней круг с наждачными лепестками для зачистки. При работе с углошлифовальной машинкой соблюдайте меры безопасности, одевайте защитные очки, наушники и перчатки.

Шаг второй.

Зачищенную часть швеллера нужно отпилить, но перед этим ее нужно разметить. При помощи маркера и линейки делаем разметку на швеллере.

Работа с углошлифовальной машинкой без защиты диска запрещена, это очень опасно для вашего здоровья. Далее закрепляем швеллер и выпиливаем нужную часть при помощи УШМ, в процессе реза следим за положением диска, чтобы не было перекосов.

Шаг третий.

Затем на полках заготовки посередине делаем кернение, которое поможет позиционировать сверло.

После этого сверлом по металлу делаем отверстие в заготовке при помощи сверлильного станка, периодически добавляя смазки в место сверления, что позволит сверлу дольше сохранять заточку.

Сначала проделываем отверстие маленьким сверлом, затем сверлом побольше. Когда отверстие готово, зажимаем деталь в тиски, устанавливаем на углошлифовальную машинку отрезной диск и пропиливаем часть одной полки до отверстия, как это показано на фото.

В итоге получается такая деталь, которую можно считать практически готовым съемником.

Шаг четвертый. Для того, чтобы при работе с самодельным инструментом не было нареканий, привариваем к плоской части заготовки квадратный металлический прут, это будет своего рода ребро жесткости.

Зажимаем деталь в тисках и к ней привариваем прут при помощи сварочного аппарата.При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, одевайте защитную сварочную маску и краги.Шаг пятый.

Теперь нужно доработать ступичный болт.

После этого зажимаем болт за его проточенную шляпку, в самой резьбовой части делаем отверстие сверлом по металлу, которое должно быть чуть меньше диаметра шарика от шарикоподшипника, но перед этим делаем небольшое углубление центровочным сверлом, чтобы добиться большей точности.

После сверления фиксируем болт в тисках и легкими ударами молотка вбиваем шарик подшипника в ранее просверленное отверстие. Шарик в данном случае нужен для того, чтобы болт при работе не плющился.

Шаг шестой.

Шаг седьмой.

Краска на самодельном съемнике высохла, а значит его можно протестировать. Вкручиваем гайку с шпильки рулевого наконечника и устанавливаем съемник на поворотный кулак, следя за тем, чтобы он не повредил пыльник и встал без перекосов и начинаем постепенно затягивать болт.

На данном этапе будьте осторожны, так как наконечник может вылететь из своего места в любой момент.

Всем спасибо за внимание, желаю творческих успехов и удачи в новых самоделках. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст

Подробнее здесь

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Чем нам поможет съемник?

Почему именно съемнику оказывается такое внимание при замене шаровой опоры? Дело в том, что срок службы этой детали довольно долгий, и ее составные части в результате нагрева, силы трения и коррозии «прикипают» друг к другу. В частности, довольно частое явление – «сваривание» конуса и гнезда

Простыми инструментами, которые находятся в обычном автомобильном ремкомплекте, съемника может и не оказаться. Некоторые мастера очень просто разрубают этот «гордиев узел», воспользовавшись кувалдой и газовой горелкой. Но такое решение может грозить тем, что менять придется еще и рулевые тяги.

Дабы не прибегать к варварским способам, следует заранее озаботиться приобретением съемника шаровых опор. Благо, стоимость их адекватна, вариантов приспособлений великое множество, а потому никаких проблем нет. Но не каждый готов тратиться на инструмент, который хоть и полезен, но сможет пригодиться всего лишь один раз за весь срок владения автомобилями.

Принцип, который лежит в основе любого инструмента, призванного извлечь шаровой палец из запрессованного гнезда, это способность преодолеть довольно значительное усилие, препятствующее этому. За годы своего существования человечество не изобрело ничего лучше, чем рычаг и винт, которые и лежат в основе любого съемника. Кроме этих хрестоматийных приспособлений в инструменте обязательно присутствует клин. Если кто-либо видел гвоздодер, то поймет, о чем идет речь.

Инструмент для извлечения шарового пальца из запрессованного гнезда

Только применять такое устройство, помогая ему с помощью молотка «подлезть» в пространство между головкой «шарика» и гнездом, неудобно. Почти со 100% вероятностью резиновый пыльник будет порван. Именно поэтому на помощь приходят другие инженерные решения, помогающие извлечь палец аккуратно и красиво.

Инструментом, который аккуратно вынимает из гнезда шаровой палец, да еще и не портит ничего вокруг, можно считать гибрид гвоздодера и небольшой струбцины. С помощью первого подводятся металлические «лапки» под «шарик». Второе устройство, составляющее одно целое с первым, предназначено для аккуратного отделения детали от гнезда. Достигается это за счет постепенного закручивания воротка, давящего на сам палец и постепенно отделяющего его от корпуса. Кстати сказать, иногда самодельные приспособления справляются со своей задачей гораздо лучше, чем покупные, и кто имеет хотя бы небольшие навыки слесарного дела наверняка сможет сделать его своими руками.

На ценниках в магазинах можно еще встретить слово «универсальный» в отношении съемника. Особенностей тут немного, строение позволяет использовать его не только для выпрессовки шаровых опор, но и для работы с рулевыми наконечниками. Изготовить такое приспособление своими руками куда сложнее, тут уже лучше прибегнуть к продукции массового производства или взять универсальный инструмент у знакомых.

Диагностика шаровой опоры своими руками

1. Первый вариант. Для того чтобы узнать в каком состоянии шаровая: поддомкратьте колесо, затем вцепившись в него обеими руками за верх и низ, как можно крепче пошатайте его, для того, чтобы почувствовать есть ли выработка или люфт в соединениях.

2. Второй вариант. Данный метод более точный: вооружитесь монтировкой или куском толстой проволоки и полезайте под автомобиль. Установите прут по центру между нижним рычагом и краем опоры, затем оттяните вверх. Если есть люфт ход прута или монтировки будет существенным.

3. Вариант третий — для тех, кому предыдущие два не подошли или не помогли, он считается самым точным, поэтому рекомендую использовать именно его.

Сделайте следующее:

  1. Снимите полностью шаровую опору, затем держа ее в руках, внимательно осмотрите на предмет дефектов и повреждений.
  2. Зажав опору в тисках, произведите проверку радиального и осевого люфта шарового пальца, если палец двигается без особых усилий — это верный признак неисправности, то есть понадобится замена шаровой опоры.

Шаровые опоры Лада Веста: ресурс и конструкция

Как правило, ресурс шаровых опор Лада Веста не превышает 50-60 тысяч км , что странно, поскольку передняя подвеска, да и сами опоры практически полностью повторяют конструкцию некоторых европейских автомобилей. Там и знать не знают о замене шаровых, хотя и дороги там другие. Задача шаровой опоры с одной стороны проста, а с другой стороны, ей не позавидуешь. Все, что от нее требуется — препятствовать перемещению поворотного кулака в горизонтальной плоскости и обеспечивать смещение по вертикали. Небольшого угла перемещения шарового пальца с головой хватает для адекватной работы подвески, а капролитовые сухари-полусферы позволяют ему обеспечивать поворот кулака вокруг своей оси.


Схематическое изображение конструкции шаровой опоры

Конструкция шаровой опоры на Весте ничем не отличается от большинства современных автомобилей — тот же шаровый палец, те же капролитовые сухари, тот же металлический корпус. Все это накрыто резиновым пыльником и стянуто стопорными кольцами. Ресурс шаровой сильно зависит от условий эксплуатации и это ключевой момент, поскольку чем больше нагрузка на опору, чем выше скорость проезда неровностей, тем опора умирает быстрее.


Конструкция передней подвески Лада Веста: 1-Задний лонжерон; 2-Подрамник; 3- Рычаг в сборе с шаровой опорой ; 4-Поворотный кулак; 5-Амортизаторная стойка; 6-Стабилизатор; 7-Стойка стабилизатора; 8-Втулка стабилизатора;

За защиту внутренностей детали от воды, грязи и песка отвечает резиновый пыльник. Стоит появиться хотя бы одной трещине на его поверхности, и дни опоры сочтены. Вода с песком быстро стирают капролитовый вкладыш и шаровая опора начинает стучать, поскольку появляется люфт в сопряжении палец-корпус. В тяжелых условиях эксплуатации шаровые опоры Лада Веста выходят из строя через 15-20 тысяч км пробега.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Приспособление для съема шаровых опор довольно сложное, но если следовать пошаговой инструкции можно выполнить его самостоятельно:

  1. применив тиски и молоток необходимо согнуть прут или болт так, чтобы у него получилось одно плечо короче другого примерно в два раза (одна сторона – 5 см, а другая 10-12 см);
  2. на длинной части прута нарезать резьбу при помощи плашки;
  3. на металлической пластине вырезать отверстие, которое будет специально для пальца опоры;
  4. согнуть деталь в виде клина, чтобы ее можно было надеть на него;
  5. готовый клин надеть на прут и сверху закрутить гайку, но так, чтобы он мог передвигаться вдоль болта.

Готовое приспособление пригодно для экстренной и плановой замены шаровых опор на Жигулях и Ланосе, а также некоторых марок зарубежных производителей.

Изготовленный съемник не является универсальным и не может использоваться для разных узлов, но если в первый раз его удалось выполнить, то последующие варианты получатся гораздо легче.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Honda
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector