Причины, по которым стоит приступать к откручиванию гайки ступицы ваз 2110
Основная причина – неисправность ходовой части автомобиля, и промедления не приветствуются. Возникшие неполадки провоцирует проблемы с гайкой ступицы. Если она повреждена, то автомобиль будет водить со стороны в сторону во время движения, а колесо будет как бы держаться слабо, расшатываться.
Представьте, что вдруг сложилась ситуация: в дороге без особых условий пришлось менять колесо, все делалось в спешке, поэтому были допущены ошибки. К чему это может привести? Срыв резьбы и расшатывание болтов, то есть крепления приходят в негодность, значит, надо думать, как затягивать гайку ступицы ваз 2110 и стоит ли покупать новую.
Признаки необходимости замены и диагностика
Кроме гула в районе переднего колеса, о необходимости замены подшипника на ВАЗ 2110 могут сказать и другие признаки. Отклонения от нормы во время движения автомобиля заметят даже неопытные водители. Отчётливо будет видно изменение траектории движения транспорта на поворотах. Из-за неровного хода перед машины будет покачиваться из стороны в сторону.
Это интересно: Spyker поставит новый суперкар на конвейер в 2014 году
Для дополнительной проверки состояния ступичного подшипника отпустите рулевое колесо на ровном участке дороги. Если автомобиль будет заносить в одну или другую сторону, то деталь изношена и требует замены. Не стоит оттягивать такой ремонт, так как при разрушении подшипника во время езды на большой скорости вы получите аварийную ситуацию и неконтролируемый занос, что может привести к ДТП.
Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы
Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы легко открутить либо сорвать гайку ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:
Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью сверла
- Новую гайку.
- Дрель или шуруповерт.
- Сверло до 3 мм.
- Зубило.
- Молоток.
- Сверлить гайку нужно вдоль канавки для расконтрирования.
- С помощью зубила и молотка просто разбиваем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
- Если выбрасывать гайку не представляется возможным, тогда придется попотеть — и в прямом смысле слова тоже.
Если не откручивается гайка на ВАЗ — используем «силовые варианты» демонтажа
При длительной эксплуатации деталь может прочно прикипеть в месте резьбы. В этом случае, потребуется применить достаточно большое усилие с меняющейся нагрузкой. Предлагаем следующий порядок действий:
- Приобрести заранее усиленную головку (внутри нее должно быть дополнительное отверстие и больше граней).
- Устанавливаем вороток на головку.
- Соединяем монтировку рукоятку ключа с длинной трубой с толстыми стенами.
- Прикладываем усилие на рычаг.
- Одновременно, простукиваем молотком, разрушить образовавшуюся ржавчину, отделить деталь от ступицы.
- Постепенно увеличиваем давление. Используем мышечную силу 2-х человек.
Поломки в ходовой части автомобиля, устройство и крепление ступицы
Опытные автомобилисты без труда могут диагностировать неисправности ходовой части машины. К ним относятся:
- раскачивание кузова во время совершения поворота или при торможении;
- неравномерное истирание поверхности покрышек;
- легкая сжимаемость амортизаторов или их протекание;
- постоянное уклонение автомобиля в сторону от прямолинейного движения;
- повышенная вибрация;
- посторонние звуки при езде.
Причинами этих явлений чаще всего становятся недопустимый износ деталей подвески, плохое крепление амортизаторов, неправильная регулировка развала-схождения. Поломка шарниров и деформация хотя бы одного рычага тоже могут стать причинами неприятностей. Ступица переднего колеса ВАЗ 2110 наиболее подвержена поломке у переднеприводных автомобилей, к которым эта модель и относится.
Деталь отлита из прочной стали, а внутри нее находится подшипник, который является наиболее уязвимым элементом. О его выходе из строя говорит посторонний шум при движении. На ступице также крепится тормозной диск и тормозной суппорт с колодками. В отличие от задней ступицы, передняя устроена сложнее, поэтому и ремонт ее требует большей внимательности и умений.
В чём отличия?
Отличия конструкции крепления прямо вытекают из конструкции самих колёсных дисков.
Штампованные диски чаще всего выпускаются из высокопрочной стали и имеют сравнительно небольшую толщину в месте крепления к ступице автомобиля. Поэтому болты или гайки, предназначенные для штамповки, имеют небольшую плоскую поверхность соприкосновения с диском в форме обычной «шляпки». Для надёжного крепления стального диска этого вполне достаточно.
Литые диски, в свою очередь, для уменьшения веса выпускаются из сплавов лёгких металлов, прочность которых ниже, чем у стали. Болты и гайки для литых дисков имеют конусообразную поверхность соприкосновения, площадь контакта которой больше, чем площадь контакта плоской «шляпки», применяемой для штамповки. Это сделано чтобы уменьшить точечную нагрузку на диск в месте крепления. И именно поэтому литой диск очень легко испортить, если попытаться закрепить его болтами или гайками от штампованного – место крепления просто разрушится.
Кроме всего прочего литые диски имеют заметно большую толщину, в отличие от штампованных, что так же обуславливается мягкостью материала, из которого они изготовлены. Этот момент необходимо учитывать и для крепления литых дисков подбирать более длинные болты. А если диски крепятся гайками — необходимо проверить остаточную длину шпилек в ступице автомобиля, количество полных оборотов гайки на которых должно быть не менее шести (примерно 10мм). Если оборотов получается меньше – ради собственной безопасности стоит задуматься о другой модели дисков или о замене шпилек в ступице.
Стоит отметить, что большинство конусообразных болтов и гаек для литых дисков выполняются под стандартным углом 60 градусов. Но иногда в продаже попадаются диски, крепление которых может отличаться от стандартного, например угол конуса может быть другим. Поэтому перед монтажом колеса необходимо проверить соответствие крепёжных отверстий дисков и ботов (или гаек).
Химичим
Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.
Атрибуты химспособа откручивания гайки
Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.
Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.
Каков итог..
Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое
Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными
И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.
Химичим
Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.
Атрибуты химспособа откручивания гайки
Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.
Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.
Каков итог..
Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое
Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными
И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.
В какую сторону откручивается ступичная гайка
Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.
Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.
Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.
Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.
К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.
Как определить размер «под ключ» болта и гайки?
Любому человеку, даже не связанному с механикой, приходится в обычной жизни откручивать и закручивать болты и гайки. Для этого чаще всего мы используем гаечный ключ, разновидностей которого сегодня насчитывается около пятнадцати. Классический и самый распространенный инструмент – это двусторонний рожковый ключ, который найдется в инструментальном ящичке каждого мужчины. Размеры его рабочих профилей нанесены на его рукоятку, например: 7х8 или 17х19 и т.д. Эти цифры обозначают расстояние от одной губки до другой в миллиметрах.
В технических справочниках крепежа размер «под ключ» обозначается буквой «S». Но на самих крепежных деталях мы его не увидим. Механики со стажем могут по величине головки крепежа визуально определить «ключ на сколько» нужно взять для болта М10, М12 или М16? А малоопытные мастера могут легко ошибиться в выборе. А когда соединение находится в труднодоступном месте, придется подбирать инструмент методом проб. Если маленький ключ просто не налезет, то большой при неплотном прилегании может «слизать» грани детали и тогда дальнейшее отвинчивание может быть проблематично.
Признаки поломок заднего подшипника
Для хорошего водителя в первую очередь важно вовремя сделать замену того элемента, в котором обнаружены неисправности. Если это своевременно не осуществить, то в будущем предстоят гораздо большие расходы на серьезный ремонт
Возможны и различные ДТП.
Поэтому очень важно не пропускать сроки установки новой детали и разбираться в том, как делается замена заднего подшипника ступицы ВАЗ 2109. На практике может оказаться, что рассматриваемая деталь имеет гораздо меньший срок службы, поэтому ее придется менять спустя 50 000-60 000 км, а возможно, и раньше
Немаловажно ориентироваться в признаках поломок.
- Слышен стук либо сильный шум (гул) в задней части авто.
- В детали появился люфт.
При возникновении хотя бы одного из этих признаков следует поднять по очереди каждое заднее колесо, что позволит убедиться в том, есть ли неисправность. Предварительно раскручивают каждое их колес, чтобы прослушать их на наличие посторонних шумов.
Как измерить самостоятельно
Замеры должны быть максимально точными, так как показатели отличаются близкими значениями с расстоянием в пару миллиметров, к примеру, 98 и 100 либо 110 и 112 и они не являются взаимозаменяемыми. Чтобы исключить ошибку, рекомендуется использовать штангенциркуль или линейку.
Соседние отверстия
Вот как нужно определять расстояние между отверстиями для болтов. Берутся габариты окружности, на которой располагаются отверстия. Диаметр определяется при помощи таблиц совместимости либо измерением при помощи линейки. Полученное расстояние между соседними крепежами следует умножить на коэффициент, который зависит от количества отверстий. Окружность у ВАЗа равна 9,8 см, у легковых автомобилей составляет 139,7 миллиметров.
Дальние отверстия
Несложный метод измерения производится на моделях с четным количеством выемок – под 4, 6, 8 крепежей. Расстояние между параллельными отверстиями – PCD.
А вот как замеряют дальние отверстия дисков с пятью болтами: расчет производится между несмежными углублениями, полученную цифру следует умножить на 1,051.
Диаметр ступичного окна
Показательные данные по центральному ступичному окну указаны в таблице и в полной формуле разболтовки. В случае отсутствия информации, показания измеряются линейкой либо штангенциркулем. В диаметре ступичная зона на ВАЗ 2110 = 58,6 мм.
Произвести правильное измерение удается не всегда, из-за того, что у некоторых машин ступичная зона имеет неправильную форму.
Разболтовка осуществляется с учетом относительной величины вертикальной оси симметрии диска к зоне примыкания со ступицей.
Покрытие
Покрытие гайки может быть с напылением хрома или без него. Хром заметно предотвращает ржавение изделий, но и стальные гайки способны сохранять свой блеск. В любом случае при выборе не стоит руководствоваться эстетическими свойствами.
Подбор дюймовых гаечных ключей
Размер дюймового гаечного ключа выражен в дюймах и обозначает не ширину зева ключа, а диаметр резьбы дюймового крепежа, для работы с которым он предназначен. Шестигранный рабочий профиль дюймовых болтов и гаек отличается по размеру от профиля метрического стандарта на доли миллиметров. Поэтому метрические гаечные ключи либо будут неплотно прилегать к граням дюймового крепежа, либо вообще не налезут. Для работы с ним нужны дюймовые ключи и торцевые головки.
Таблица 2. Резьба UNC/UNF и размер гайки под ключ.
| Диаметр резьбы (размер ключа), дюйм | Размер гайки под ключ, дюйм | Размер гайки под ключ, мм |
| 1/4 | 7/16 | 11.11 |
| 5/16 | 1/2 | 12.7 |
| 3/8 | 9/16 | 14.29 |
| 7/16 | 5/8 | 15.88 |
| 1/2 | 3/4 | 19.05 |
| 9/16 | 13/16 | 20.63 |
| 5/8 | 15/16 | 23.81 |
| 3/4 | 1 1/8 | 28.58 |
| 7/8 | 1 5/16 | 33.34 |
| 1 | 1 1/2 | 38.10 |
| 1 1/8 | 1 11/16 | 42.86 |
| 1 1/4 | 1 7/8 | 47.63 |
| 1 3/8 | 2 1/16 | 52.39 |
| 1 1/2 | 2 1/4 | 53.15 |
| 1 3/4 | 2 5/8 | 66.68 |
| 2 | 3 | 76.20 |
| 2 1/4 | 3 3/8 | 85.73 |
| 2 1/2 | 3 3/4 | 95.25 |
| 2 3/4 | 4 1/8 | 104.76 |
| 3 | 4 1/2 | 114.30 |
Определение номера ключа по диаметру резьбы крепежа
Размер «под ключ» у шестигранного болта или гайки – это расстояние между двумя параллельно лежащими гранями. Быстро и точно узнать его, не прибегая к линейке или штангенциркулю, можно по диаметру резьбовой части, которая указана в технической информации к крепежной детали. Дело в том, что каждому стандартному диаметру резьбы соответствует определенный размер рабочего профиля крепежа – основной (нормальный), уменьшенный и увеличенный. Болты с уменьшенным и увеличенным размером головки встречаются гораздо реже.
По таблице можно легко определить, какой размер гаечного ключа подойдет для того или иного болта от М1 до М110.
Таблица 1. Размеры под ключ для метрических болтов и гаек.
| Диаметр резьбы, М | Размер под ключ | ||
| основной S, мм | уменьшенный S, мм | увеличенный S, мм | |
| М1 | 3.2 | – | – |
| М1.2 | 3.2 | – | – |
| М1.4 | 3.2 | – | – |
| М1.6 | 3.2 | – | – |
| М2 | 4 | – | – |
| М2.5 | 5 | – | – |
| М3 | 5.5 | – | – |
| М4 | 7 | – | – |
| М5 | 8 | – | – |
| М6 | 10 | – | – |
| М7 | 11 | – | – |
| М8 | 13 | 12 | – |
| М10 | 17 (16) | 14 | – |
| М12 | 19 (18) | 17 | 21 (22) |
| М14 | 22 (21) | 19 | 24 |
| М16 | 24 | 22 | 27 |
| М18 | 27 | 24 | 30 |
| М20 | 30 | 27 | 32 (34) |
| М22 | 32 (34) | 30 | 36 |
| М24 | 36 | 32 | 41 |
| М27 | 41 | 36 | 46 |
| М30 | 46 | 41 | 50 |
| М33 | 50 | – | 55 |
| М36 | 55 | 50 | 60 |
| М39 | 60 | 55 | 65 |
| М42 | 65 | 60 | 70 |
| М48 | 75 | – | 75 |
| М52 | 80 | – | 80 |
| М56 | 85 | – | – |
| М60 | 90 | – | – |
| М64 | 95 | – | – |
| М68 | 100 | – | – |
| М72 | 105 | – | – |
| М76 | 110 | – | – |
| М80 | 115 | – | – |
| М85 | 120 | – | – |
| М90 | 130 | – | – |
| М95 | 135 | – | – |
| М100 | 145 | – | – |
| М105 | 150 | – | – |
| М110 | 155 | – | – |
Некоторые современные стандарты ISO устанавливают другие размеры шестигранных головок, в таблице они прописаны в скобках.
Размеры зева гаечных ключей определены в стандарте ГОСТ 6424-73. При правильном подборе зазор между рабочими губками инструмента и гранями крепежа не превышает 0.1 – 0.3 мм.
Есть много способов фиксации резьбы:
Перед откручиванием ступичной гайки желательно прочитать инструкцию по регламентному обслуживанию вашего автомобиля. Там указан способ фиксации, направление резьбы и другие нюансы.
- Изменение геометрии гайки (одна сторона овальной формы). Тот, кто неоднократно откручивал такую гайку, видел, что резьбы постепенно приходит в негодность;
- Кернение после затяжки. Для сменных узлов такое решение не подходит, поскольку при этом портится винтовая часть. Тем не менее, многие производители автомобилей именно таким способом фиксируют ступичную гайку, чтобы она не открутилась при движении;
- Шпилька. Самый надежный способ фиксации. Гайка не отворачивается самостоятельно, при этом не портится резьба. Почему-то не все конструкторы машин используют этот нехитрый способ;
- Фиксатор – «буртик-проточка». Распространенный метод, более надежный чем кернение, но губительный для резьбы. На резьбовом соединении полуоси выполняются продольные проточки (одна или две). Гайка ШРУСа имеет такое же количество буртиков, которые загибаются в проточки после затяжки. Вывернуть гайку, не повредив резьбу, практически невозможно;
- Разнообразные краски-фиксаторы, клеевые составы. На ступичных соединениях не применяются.
Поскольку соединение находится в неблагоприятных условиях (особенно, если утерян колпачок-пыльник) гайка с первого раза не откручивается. Неопытный водитель впадает в панику, начинает крутить гайку не в ту сторону, применяет насадки на ключ в виде метровой трубы, и в результате рвет резьбу. Последствия – вынужденная замена еще живого ШРУСа.
Как открутить ступичную гайку, не испортив резьбовое соединение
В первую очередь, запаситесь качественным инструментом. Обычный гаечный ключ для сантехнических работ не подходит, хотя многие автовладельцы упорно применяют их для ремонта ШРУСов (размер тот же, а стоимость инструмента ниже). Рожковый ключ можно применить лишь для откручивания уже «подорванной» гайки, так действительно удобнее.
Для ступицы (ШРУСа) применяется только накидная головка. Торцевая насадка может быть литой или штампованной (второй вариант дешевле), и в точности соответствовать размеру гайки. Если вы «слижете» грани, используя инструмент с люфтом – будете работать болгаркой, и со ШРУСом придется распрощаться.
- Тщательно очистите поверхность от коррозии и грязи. Если используется пара «шлиц-буртик», надо выковырять все, что находится в отверстиях;
- Обработайте соединение проникающим составом для закисшей резьбы. Например, жидкостью WD-40, или обычным керосином. Возможно, придется «замочить» резьбу на несколько часов;
- Удалите все фиксирующие приспособления;
- Установите накидную головку на гайку, и попробуйте провернуть ее, используя рычаг. На этом этапе лучше не применять рукоятки с трещотками, можно повредить механизм;
- После «подрыва», гайку можно откручивать любым ключом, которым будет удобнее.
Выбросьте старую гайку и шпильку. Очистите резьбовое соединение от ржавчины и следов фиксирующих составов.
Что делать, если гайки не откручиваются?
Вы сняли фиксаторы, «отмочили» ржавчину, купили ключ с рычагом 1 метр, а дело не идет? Есть проверенные способы, как открутить гайку без болгарки.
- Обратное вращение. Иногда достаточно сначала стронуть гайку в сторону закручивания, и процесс пойдет;
- Обстукиваем гайку. Небольшим молотком (лучше латунным или медным) надо обстучать грани;
- Нагрев. Газовая горелка или паяльная лампа – практически 100% гарантия успеха за счет расширения металла. В электрифицированном гараже можно воспользоваться строительным феном. Греть не менее 5 минут.
Не стоит впадать в панику, бить кувалдой по ключу, резать ступицу болгаркой. Ржавчина на резьбе – не сварка. Соединение все равно остается разъемным, просто требуется немного терпения.
Выбор крепежных элементов
Чтобы болты и гайки на колеса прослужили долго, выбирать их нужно со знанием дела
При их покупке специалисты советуют обращать внимание на:
- материал, из которого они изготовлены;
- шаг резьбы;
- тип покрытия;
- диаметр.
Помните, что крепления для штампованных изделий литым дискам не подойдут.
После выбора необходимого крепежа гнезда для болтов обрабатывают графитовой смазкой. Благодаря этому крепежные элементы легко скользят по резьбе, что обеспечивает лучшее прилегание сопрягаемых деталей и предотвращает заклинивание из-за возросшей силы трения.
Если длина оборота менее 10 мм, или количество полных оборотов менее 7 мм, крепежные элементы следует заменить более длинными либо купить другие колесные диски. Эта мера поможет избежать неожиданной поломки транспортного средства при его эксплуатации.
Незакрепленная деталь будет стучать и повлечет быструю поломку ходовой части транспортного средства. Чтобы этого избежать, нужно учесть все нюансы: от типа покрытия до размеров крепежных элементов. Неправильно закрепленные диски могут стать причиной аварийной ситуации. Для каждой разновидности дисков предназначен свой крепеж. Использование несоответствующих крепежных элементов создает угрозу здоровью и жизни водителя и пассажиров.
Чтобы закрепить диск к ступице колеса, применяют специальные болты применимые для литых дисков. Применение болтов от штампованных дисков недопустимо. В зависимости от конструкции крепления также могут применяться и гайки для литых дисков, гайки от штампованных дисков также не применимы к использованию с литыми дисками.
Все дело в том, что болты и гайки для литых дисков имеют более развитую сферическую или конусную поверхность контактирующую с диском. Эта особенность крепежа является следствием мягкости металла из которого сделан литой диск и соответственно влечет за собой увеличение площади контакта диск – крепеж.
Гайка литая.
Гайка литая — это специальная гайка, которая применяется для крепежа литых дисков автомобильных колес. При неплотном пролегании диск, будет подвергнут цикличным ударам, а гайки при этом будут раскручиваться
При затягивании литой гайки, нужно обратить внимание на конечную длину гайки в ступице. Если оборотов меньше чем 6 мм, тогда необходимо сменить шпильки или сами диски, ради своей же безопасности
К литым дискам подходят длинные гайки. Перед установкой нужно проверить резьбу и характеристику гайки на соответствие с литым диском. Литые гайки бывают с круглой прижимной частью и с прижимной поверхностью в форме конуса. Есть бюджетные модели выполнены из обычного метала и подороже они изготовлены из стали.
Материалы болтов и гаек
Выбор подходящего материала для конкретного применения жизненно важен. Это связано с тем, что гайки используются для различных тяжелых и легких применений, поэтому материалы должны быть выбраны соответствующим образом. Гайка из стали, а не из алюминия, может сильно влиять на качество и долговечность соединения, которое он образует. Другие факторы, такие как наличие коррозионных компонентов, а также структурная стабильность, могут влиять на эффективность материала.
Наиболее используемый материал благодаря высокой пластичности и прочности на растяжение и долговечности — сталь, стоит недорого и широко доступна. Доступны в различных сплавах для обеспечения различной степени прочности для различных применений. Сплав, который смешивает атрибуты низкоуглеродистой стали и конкретных количеств хрома и никеля.
Хром из нержавеющей стали делает его устойчивым к коррозии. Низкое содержание углерода обеспечивает защиту от затвердевания. Мартенситная нержавеющая сталь прочная и долговечная и может быть усилена посредством применения тепла, но обеспечивает низкую коррозионную стойкость. Аустенитная нержавеющая сталь является наиболее распространенным видом нержавеющей стали. Он состоит из высоких уровней никеля и хрома и, следовательно, обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Такая нержавеющая сталь также может выдерживать значительные нагрузки без трещин.
Отделки, нанесенные на основной металл болта, повышают долговечность и коррозионную стойкость материала. Черная оксидная отделка не увеличивает размеры винта и обрабатывается черной ржавчиной. Он в основном используется для эстетических целей. Хромированное покрытие — яркая, отражающая, декоративная и очень прочная. Он применяется при электропитании. Оцинкованные покрытия действуют как жертвенный анод, защищающий лежащий в основе металл. Он применяется как мелкая белая пыль. Другие покрытия, такие как гальванизация и фосфатирование, являются общими для конкретных типов оборудования, например, винтов, предназначенных для ограждений или оконных приложений.
Как измерить гайку: советы профессионалов
Поскольку большинство гаек конструктивно предусматривают наличие метрической резьбы, для их измерения нужно будет больше времени и манипуляций
Специалисты при измерении размера гайки советуют брать во внимание болт или винт, с которыми у гайки будет резьбовое соединение. Этот вариант поможет достичь максимальной точности
Такое измерение позволит узнать внутренний диаметр изделия.
При правильном определении диаметра гайки учитывается проходимость изделия. То есть, одна часть детали должна прочно соприкасаться с гайкой, а вторая не должна
Для определения стандарта гайки по таблице ГОСТ, важно определить высоту гайки. Чтобы замерить шаг резьбы, нужен резьбомер
С его помощью удастся просчитать количество витков на нужном промежутке.
Как определить размер «под ключ» болта и гайки?
Любому человеку, даже не связанному с механикой, приходится в обычной жизни откручивать и закручивать болты и гайки. Для этого чаще всего мы используем гаечный ключ, разновидностей которого сегодня насчитывается около пятнадцати. Классический и самый распространенный инструмент – это двусторонний рожковый ключ, который найдется в инструментальном ящичке каждого мужчины. Размеры его рабочих профилей нанесены на его рукоятку, например: 7х8 или 17х19 и т.д. Эти цифры обозначают расстояние от одной губки до другой в миллиметрах.
В технических справочниках крепежа размер «под ключ» обозначается буквой «S». Но на самих крепежных деталях мы его не увидим. Механики со стажем могут по величине головки крепежа визуально определить «ключ на сколько» нужно взять для болта М10, М12 или М16? А малоопытные мастера могут легко ошибиться в выборе. А когда соединение находится в труднодоступном месте, придется подбирать инструмент методом проб. Если маленький ключ просто не налезет, то большой при неплотном прилегании может «слизать» грани детали и тогда дальнейшее отвинчивание может быть проблематично.
В какую сторону откручивается ступичная гайка
Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.
Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.
Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.
Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.
К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.
В какую сторону откручивается ступичная гайка
Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.
Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.
Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.
Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.
К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.
В какую сторону откручивать гайку ступицы?
На левом колесе – против часовой стрелки. На правом колесе – по часовой стрелке.
На современных автомобилях чаще всего откручивание ступичной гайки происходит против часовой стрелки.
Пять способов открутить гайку ступицы авто
Данный способ предполагает замену ступичной гайки, придется купить новую. Необходимо просверлить гайку вдоль канавки для того, чтобы ее расконтрить, а затем зубилом и молотком разбить ее. Для этого вам потребуется дрель, сверло, зубило и молоток.
2. Гуманный способ
Необходимо обработать ступичную гайку проникающей смазкой Вэдэшкой (WD-40), немного подождать, чтобы ржавчина размочилась. Далее необходимо установить головку ключа на гайку и сделать несколько ударов. После этого попробуйте открутить гайку. Для этого способа вам понадобится молоток, мощная отвертка, ВД-40 и мощный трубчатый торцевой гаечный ключ.
3. Способ “Применим силу”
Устанавливаем ключ нужного размера на гайку, а на сам ключ – длинную трубу. Силой срываем конструкцию и тянем за трубу вниз и постепенно увеличиваем давление на трубу. Для этого способа вам потребуется мощный и качественный торцевой ключ и длинная труба.
4. Способ с нагреванием
Этот способ очень опасный для подшипника и ступицы. Необходима будет горелка
Важно понимать, что если после откручивания гайки менять ступицу не будете, то этот способ не применим для вас. Т.е
после применения этого варианта нужно будет менять ступицу. При нагреве гайки происходит расширение металла и соответственно гайку лучше будет поддаваться откручиванию.
5. Химический способ
Для этого способа потребуется керосин, молоток и уйт-спирит. Смысл данного способа заключается в том, чтобы закисшая гайка немного отмокла и откисла от 8 до 12 часов. Нужно намочить в керосине тампон и приложить к гайке. После того, как гайка немного отмокнет, ваша ступичная гайка должна немного расшевелиться и открутиться. Второй вариант химического способа – это вместо растворителя нужно взять воду, серную кислоту, цинк, пластилин (чтобы зафиксировать тампон к гайке). Нужно подождать сутки, чтобы химическая реакция дала результат. Нужно понимать, что химический способ применим только тогда, когда гайка намертво прикипела и не откручивается.
Ключи для крепежей с внутренним шестигранником
Такие болты часто используют в прибор ах и машиностроении. Они имеют цилиндрическую головку, и для их ввинчивания или извлечения потребуется другой спецключ – угловой шестигранник.
Р азмер шестигранного инструмента определяется аналогичным методом, только расстояние измеряют между противоположными сторонами внутреннего шестигранника. Подобные крепежи производятся по государственным стандартам, которые регламентируют соответствие диаметра резьбы конкретному размеру «под ключ» . Для легкого подбора также можно использовать таблицу.
| Резьба, М | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 |
| Размер под ключ,мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
Пользоваться подобными таблицами удобно особенно неопытным м астер ам , которые еще не могут на глаз определить размер ключа под внутренний шестигранник. Подбирая инструмент с правильными параметрами, можно сохранить целостность гайки или головки болта, не «слизывая» их грани неподходящим инструментом.
- G — маркировка класса прочности
- L — длина (в дюймах)
- T — шаг резьбы (количество витков на дюйм)
- D — номинальный диаметр (в дюймах)
Размеры и маркировка класса прочности метрических болтов
- P — класс прочности
- L — длина (в мм)
- T — шаг резьбы (расстояние между соседними витками в мм)
- D — номинальный диаметр (в мм)
Также по меткам класса прочности стандартные гайки могут быть отличены от метрических. Для идентификации прочности стандартных гаек применяются точечные метки, проштамповываемые на одной из торцевых поверхностей гайки, в то время как маркировка метрических гаек производится с помощью цифр. Чем больше количество точек, или чем выше значение цифрового кода, тем выше допустимое усилие затягивания гайки (класс прочности).
