Ремонт двигателя своими руками

3.3.6 Альтернативные варианты схем восстановительного ремонта двигателя / Honda Accord

Альтернативные варианты схем восстановительного ремонта двигателя

В ходе самостоятельного выполнения капитального ремонта двигателя читатель столкнется с необходимостью выбора наиболее приемлемой для него схемы действий, определяющей общий объем и характер предстоящей работы. Необходимость замены блока двигателя, шатунно-поршневых групп и коленчатого вала определяется множеством различных факторов, главным из которых является состояние блока. К числу прочих параметров, определяющих выбор структуры предстоящих работ, относятся временные и материальные затраты, наличие необходимых запчастей, а также собственная квалификация владельца автомобиля, как механика.
Можно выделить следующие основные схемы проведения капитального ремонта двигателя:Ремонт и замена компонентов в индивидуальном порядке — Если состояние блока и основных внутренних компонентов двигателя в процессе осмотра найдено удовлетворительным, наиболее разумным решением будет проведение их обслуживания в индивидуальном порядке. При этом следует тщательно проверить состояние блока, коленчатого вала и шатунно-поршневых групп. Даже при очень незначительной степени износа блока, зеркала его цилиндров в обязательном порядке подлежат хонингованию.Использование ремкомплекта коленчатого вала — Набор состоит их проточенного коленчатого вала и комплекта ремонтных шатунов с установленными на них поршнями. Прилагаются также поршневые кольца и вкладыши подшипников. Набор может быть предназначен для установки как в блок с цилиндрами стандартного размера, так и в проточенную сборку.Использование сокращенного набора блока двигателя — Сокращенный набор включает в себя блок цилиндров с уже установленными в него коленчатым валом и шатунно-поршневыми группами. При этом все подшипники коленчатого вала укомплектованы новыми вкладышами, а их рабочие зазоры точно отрегулированы. Далее такой набор дооборудуется снятыми со старого двигателя распределительными валами, компонентами клапанного механизма, головкой цилиндров и навесными агрегатами без каких-либо глобальных механических работ.Использование расширенного набора блока двигателя — Расширенный набор представляет собой сокращенный набор, плюс масляный насос, поддон картера, головку цилиндров с крышкой, распределительный вал, компоненты клапанного механизма и привод ГРМ (зубчатые колеса с газораспределительным ремнем) с крышками. Все предусмотренные подшипники, сальники и прокладки являются новыми, зазоры отрегулированы. Остается лишь подсоединить к блоку впускной трубопровод с выпускным коллектором и навесные агрегаты.
Возможен также вариант замены двигателя в сборе . Многие фирменные сервис-центры предлагают подобную услугу на обменной базе меняя пришедшие в негодность агрегаты на новые или восстановленные.
Прежде чем остановить свой выбор на какой-либо из перечисленных схем выполнения капитального ремонта двигателя и приступать к приобретению соответствующих сменных компонентов, проконсультируйтесь со специалистами автосервиса, представителями фирменного сервис-центра компании-изготовителя Вашего автомобиля и более опытными автолюбителями.

Капитальный ремонт мотора Honda Akkord K24 A3

Двигатель Honda K24A (2,4 L) — Надежность, Ремонт и Обслуживание

Что не так с двигателем Honda K20A6 для Accord?

Застучал Двигатель HONDA ACCORD 7.

Что лучше: ремонт или свап? Итоги капиталки двигателя. Honda.Life

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку

Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов

Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника

В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Доработка штатного трамблера. Опыт. Много

Далее переходим к центробежному регулятору(ЦРОЗ). Для этого вал с ЦРОЗ надо вытащить из корпуса трамблера, и при этом постараться не сбить регулировку натяга пружинок. Далее, снимаем пружинки запомнив где какая была. Берем надфиль и начинаем стачивать ту сторону окошка в котором перемещается штырек ограничивающий величину максимального опережения зажигания. Сточить надо примерно 2 мм, и обязательно проконтролировать что бы грузики не цепляли в своём крайнем, максимальном ходе за стенки корпуса трамблера. Если же они цепляют, то необходимо слегка подточить сами грузики в местах зацепления до устранения этого. После этого собираем трамблер, не забыв смазать узел «вал-корпус» смазкой ЦИАТИМ, ШРУС,ЛИТОЛ, и устанавливаем его на двигатель.

Если вакуум подрегулирован, то и на низах больш Если вакуум подрегулирован, то и на низах больший угол. Вакуум-то не от оборотов, а от нагрузки работает

«Re: Здрасьте.» Причем тут обороты? Или я опять чего-то перепутал. :))Ваккум работает тогда, когда во впускном коллекторе увеличивается разрежение. Причем пофиг на каких оборотах. Зависит от нагрузки.Когда мы пытаемся на «холостых» тронуться с места, то рабоает в первую очередь вакуумник. А уж потоооом. при увеличении оборотов — центробежник.Если я не прав переубедите.C уважением,Владимир

Если смотреть на всю систему в целом, принимая во внимание тот факт, что изменение УОЗ нужно для обеспечения нахождения точки макисмального давления в цилиндре в строго определенном месте (всегда в районе 12-15 градусов после ВМТ) и тот факт, что состав смеси, которую готовит карб, непостоянен при разных знаечениях массовго расхода воздуха (эту зависимость можно посмотреть, например, у Ерохова в книжке «Карбюраторы легковых автомобилей»), то можно понять, что ЦБР обеспечивает коррекцию УОЗ по скорости движения поршня в цилиндре (точнее, времени от момента поджига до ВМТ), а ВР — коррекцию УОЗ по составу смеси (эта коррекция необходима т.к. бедная смесь сгорает медленнее чем богатая)

При экспериментах в трамблером, однако, не следует забывать, что превышение УОЗ на высоких оборотоах чревато возникновением калильного зажигания и перегревом отдельных деталей, в первую очередь тарелок клапанов и поршней, что чревато их програром.

Натурные эксперименты с Силычем в свое время показали, что без компенсационной задержки (там при установке трамблер сдвигается вперед на 6-8 градусов) при длительно движении по трассе на высоких оборотах двигатель начинает греться и хуже тянет, что привелок необходимости принудительно снижеть УОЗ на высоких оборотах.

Да, это так. Но делов том, что процесс горения несколько сложнее чем кажется с первого взгляда. Там есть две фазы — формирование фронта и его распостарнение от свечи к стенкам

И с некотрого момента уже становится неважно сколько времени оно распостраняется, все упирается во время формирования фронта. Кстати, зависимость оптимального УОЗ от оборотов нелинейна и выходит на некотрое насыщение

Причем, заметно раньше, чем двигатель достигает оборотв максимальной мощности.

Вобщем, ограничение УОЗ по оборотам обусловлено физикой процесса горения и, не разобравшись досконально, мудрить тут не следует.

Источник

Как сделать капремонт двигателя

Причин для поломки много. Возможно, устарела смазка, закоксованы масляные каналы или было использовано средство ненадлежащего качества. К серьезным проблемам приводит отказ скользящих подшипников или вкладышей коленвала. Падение компрессии, которое можно точно определить только специальными приборами, связывают со сгоранием клапанов, порчей поршневых колец или прокладки ГБЦ.

Отсрочка ремонта двигателя своими руками возможна при соблюдении предосторожностей:

• отслеживайте состояние и уровень рабочего раствора (опирайтесь на инструкцию к автомобилю и действуйте на опережение, если эксплуатация “железного коня” происходит в трудных обстоятельствах);
• не позволяйте мотору перегреваться (в частности отслеживайте количество и качество антифриза, а также поддерживайте охлаждающую систему в нормальном состоянии);
• заливайте хорошее горючее (низкопробные солярка и бензин загрязняют отдельные части ДВС, в результате чего износ элементов движка ускоряется);
• не перегружайте мотор (перегрузки, в том числе буксировка, сокращают его ресурс);
• постарайтесь не допускать долгой работы авто “вхолостую” (иначе на цилиндрических поверхностях и свечах образуется нагар);
• выбирайте спокойную манеру вождения (резкие разгоны/торможения, работа в условиях повышенных оборотов, частые переключения скорости сокращают жизнь силового агрегата).

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

• полный комплект прокладок и сальников двигателя;
• новые болты ГБЦ;
• новый комплект цепей или ремня ГРМ;
• новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
• новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

• установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
• вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
• теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
• прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
• собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Альтернативные варианты схем восстановительного ремонта двигателя Opel Corsa

Альтернативные варианты схем восстановительного ремонта двигателя

В ходе самостоятельного выполнения капитального ремонта двигателя читатель столкнется с необходимостью выбора наиболее приемлемой для него схемы действий, определяющей общий объем и характер предстоящей работы. Необходимость замены блока двигателя, шатунно-поршневых групп и коленчатого вала определяется множеством различных факторов, главным из которых является состояние блока. К числу прочих параметров, определяющих выбор структуры предстоящих работ, относятся временные и материальные затраты, наличие необходимых запчастей, а также собственная квалификация владельца автомобиля, как механика.

Можно выделить следующие основные схемы проведения капитального ремонта двигателя:

Ремонт и замена компонентов в индивидуальном порядке — Если состояние блока и основных внутренних компонентов двигателя в процессе осмотра найдено удовлетворительным, наиболее разумным решением будет проведение их обслуживания в индивидуальном порядке. При этом следует тщательно проверить состояние блока, коленчатого вала и шатунно-поршневых групп. Даже при очень незначительной степени износа блока, зеркала его цилиндров в обязательном порядке подлежат хонингованию.

Использование ремкомплекта коленчатого вала — Набор состоит их проточенного коленчатого вала и комплекта ремонтных шатунов с установленными на них поршнями. Прилагаются также поршневые кольца и вкладыши подшипников. Набор может быть предназначен для установки как в блок с цилиндрами стандартного размера, так и в проточенную сборку.

Использование сокращенного набора блока двигателя — Сокращенный набор включает в себя блок цилиндров с уже установленными в него коленчатым валом и шатунно-поршневыми группами. При этом все подшипники коленчатого вала укомплектованы новыми вкладышами, а их рабочие зазоры точно отрегулированы. Далее такой набор дооборудуется снятыми со старого двигателя распределительными валами, компонентами клапанного механизма, головкой цилиндров и навесными агрегатами без каких-либо глобальных механических работ.

Использование расширенного набора блока двигателя — Расширенный набор представляет собой сокращенный набор, плюс масляный насос, поддон картера, головку цилиндров с крышкой, распределительный вал, компоненты клапанного механизма и привод ГРМ (зубчатые колеса с газораспределительным ремнем) с крышками. Все предусмотренные подшипники, сальники и прокладки являются новыми, зазоры отрегулированы. Остается лишь подсоединить к блоку впускной трубопровод с выпускным коллектором и навесные агрегаты.

Возможен также вариант замены двигателя в сборе. Многие фирменные станции техобслуживания предлагают подобную услугу на обменной базе меняя пришедшие в негодность агрегаты на новые или восстановленные.

Прежде чем остановить свой выбор на какой-либо из перечисленных схем выполнения капитального ремонта двигателя и приступать к приобретению соответствующих сменных компонентов, проконсультируйтесь со специалистами фирменной станции техобслуживания компании-изготовителя Вашего автомобиля и более опытными автолюбителями.

Как определить самостоятельно, что в двигателе автомобиля скопились кокс и гарь?

Коксом называют твёрдые отложения на стенках камеры сгорания, образующиеся при прокалывании без поступления воздуха. Гарь же — это мелкие сыпучие остатки такого кокса. Маслосъёмные поршневые кольца не в состоянии справиться с этой задачей, поэтому не остаётся ничего, как чистить двигатель своими руками.

Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Коксом называют отложения сажи, гари и смолы в двигателе. Кокс образуется по разным причинам:
• езда на некачественном топливе с низкой степенью очистки;
• использование различных присадок для повышения октанового числа, например, некоторые автовладельцы используют присадки с содержанием свинца для повышения 92-го бензина до 95-го (несмотря нп запрет найти их в продаже не составит труда);
• моторное масло попадает в камеры сгорания топлива;
• использование моторного масла, не подходящего к данному типу двигателя;
• езда на холодном двигателе с нагрузками (особенно актуально в зимнее время);
• движение на малых оборотах (пробки).
Эти факторы, безусловно, способствуют образованию кокса. Но даже если их все исключить и использовать только бензин высокой степени очистки, всё равно исключить отложения невозможно. Это неизбежный и естественный продукт работы двигателя внутреннего сгорания.
Кокс опасен тем, что нарушает работу двигателя и постепенно приводит к необходимости капитального ремонта. Нагар не стенках камеры сгорания приводит к уменьшению объема последней и появлению детонации, сила которой будет только расти с увеличением нагара.
Нагар на головке блока цилиндров препятствует нормальному отведению тепла, что провоцирует перегрев. Кокс на клапанах делает каналы отведения отработанных и поступающих газов меньше, а это сказывается на падении мощности и динамики. Из-за нагара клапана не могут до конца закрываться, рано или поздно это приведет к их прогоранию. Но самое ужасное последствие это снижение компрессии и возникновение всех сопутствующих этому проблем из-за закоксованных маслосъёмных и компрессионных колец на поршнях.

Заметим, что при работе двигателя масло с выпускных клапанов также оказывается в цилиндрах вместе с потоками топливной смеси. Чем выше пробег автомобиля, тем выше вероятность того, что масло в камеры сгорания двигателя попадёт не только описанным путём, но и через некоторые другие элементы мотора. Вот почему оставлять эту работу «на потом» не стоит.

Как только появились первые признаки «раскоксовки» — сразу же избавляйте двигатель от нагара, удаляя кокс со всей поверхности двигателя машины.

1. Из выхлопной трубы постоянно вылетает гарь, а в салоне появляется специфический запах при включении зажигания. Когда же заводится холодный двигатель, возникает эффект «дымности».

2. Постоянно растёт расход масла.

3. Снизилась динамика авто.

4. На холостом ходу двигатель работает неравномерно.

5. В холодную пору года двигатель еле запускается, хотя с аккумулятором всё в порядке.