Как заменить трос стояночного тормоза

Плюсы и минусы электронного ручника

ПЛЮСЫ	МИНУСЫ
Проще в использовании для водителя	Сложнее чем система с «тросиком и рычагом». Есть двигатели, червячные механизмы и т.д.
Автоматически отключается, то есть вы не забудете его, как это часто бывает с «рычагом и тросиком»	Дороже, опять же из-за своей сложности. Что дает прибавку в стоимости автомобиля
Надежно фиксирует авто	Дороже ремонт. Если что-то ломается, это вам не тросик поменять, бывает двигатель выходит из строя.
Совместим с различными системами машины (типа AUTO HOLD)	Задние колодки меняются сложнее. Потому как электронный ручник интегрирован в задний суппорт
Задние колодки не примерзают зимой после мойки	Есть электрика, а значит, могут порваться провода, окислиться контакты.
В экстренных ситуациях, эффективно замедляет автомобиль (про это чуть ниже)

Как видите плюсов все же больше, да и как показывает практика, ходят они долго.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ТРОСА РУЧНИКА

Подвижные элементы тормозной системы имеют свойство изнашиваться

За рабочим состоянием подобных деталей необходимо усердно следить, так как тормоза являются крайне важной частью автомобиля. Своевременный ремонт и диагностика позволят уберечь себя и свой автомобиль от непредвиденных ситуаций

Наиболее неприятной поломкой является оборванный трос стояночного тормоза.

При разрыве тросика необходимо незамедлительно произвести его замену. Как заменить трос ручного тормоза разберемся ниже.

Как и в любом другом случае, ремонт своими руками требует наличия некоторых приспособлений. Для начала необходимо найти автоэстакаду или яму (в крайнем случае можно использовать домкрат, который нам и так понадобится). Также нужно подготовить определенные инструменты, такие как ключи на тринадцать (желательно 2), пассатижи, молоток, хомуты пластиковые и перчатки. И собственно новый трос ручного тормоза ваз.

Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к работе. Замена ручника ваз проходит поэтапно:

1. Первым делом ставим машину на эстакаду или яму, либо поднимаем на домкрате и залезаем под авто;
2. Сняв банку глушителя с креплений, мы значительно упростим себе работу. Если этого не сделать, то откручивать гайку натяжения тросика будет сложно;
3. Откручиваем контргайку и регулировочную гайку ручника. На этом работа на эстакаде пока закончена;
4. Отгоняем автомобиль на ровную поверхность, и домкратим заднюю часть;
5. Снимаем колеса;
6. Сбиваем стопорные шпильки с колодок;
7. Снимаем тормозные колодки;
8. Теперь необходимо отсоединить наконечники тросиков от уравнителя. Тут и пригодятся плоскогубцы, ими можно вынуть фиксаторы;
9. С крючков распорного рычага надо снять петли тросиков;
10. Откручиваем болт крепления оболочки троса и снимаем её;
11. Можно вытаскивать трос ручника ваз 2114.

Протянуть новый тросик теперь не составит проблемы. Аналогично процедуре снятия, делаем все в обратном порядке. Начинаем с протяжки через шайбы и петель на крючках рычага, а заканчиваем подтяжкой ручного тормоза в салоне. Оболочку тросика нужно тоже иногда заменять, так как она также подвержена износу. Закрепить её после замены можно обычными пластиковыми хомутами. Вот так и проходит замена тросика ручника ВАЗ 2114.

Аналогичным образом производится замена и на автомобилях ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113. В этих моделях абсолютно идентичная тормозная система, поэтому никаких различий в ремонте быть не может. Исключением может быть «любительский тюнинг» или недобросовестный ремонт доставшийся в наследство от прошлого хозяина.

Как заменить трос ручного тормоза – инструкция

Ремонт троса ручного тормоза – не очень сложный процесс, и его вполне возможно осуществить в домашних условиях, при этом желательно, чтобы работало два человека, так как самому сделать это будет не очень-то просто. Действовать необходимо следующим образом. Прежде всего, снимаем транспортное средство с ручного тормоза, делается это посредством специального рычага, расположенного в салоне, его необходимо опустить до упора.

Далее демонтируется тормозной барабан необходимого колеса, также нужно снять глушитель и резонатор с подушек и опустить вниз выхлопную трубу. Таким образом, вы сможете без особых препятствий добраться до уравнителя. Находим регулировочную гайку ручного тормоза, а также его контргайку, они располагаются под кузовом авто. И, конечно же, откручиваем их.

Снимаем с тяги уравнитель, из управления следует достать наконечник троса, а далее достается наконечник, находящийся в кронштейне, расположенном на кузове авто. Скобы, посредством которых и крепится трос, необходимо отогнуть. На балке заднего моста расположены гайки, которые крепят держатель троса, ослабив их, необходимо вынуть сам трос. Далее он достается из пазов кронштейна и тормозного щита. Для того чтобы установить новую деталь, следует проделать все операции строго в обратной последовательности, учитывая при этом то, что тросы необходимо устанавливать в кронштейне крест-накрест.

Главная →

Своими руками →

Первые признаки неисправности

Если во время движения машина не снята с ручника, но при этом она движется медленно, но уверено, то с ручником явно есть проблемы. Это запущенный вариант, в основном первые признаки ослабления тросика — это слабое сцепление. Особенно это заметно на крутых склонах. Машина хоть и стоит на тормозе, все равно совершает свое движение, хоть и не заметное с первого взгляда.

Но поломка может иметь скрытный характер, и необходимость регулировки, может казаться ненужной, и не иметь смысла

Поэтому важно проводить регулярную диагностику. Негласное правило требует проверять систему, как минимум раз в месяц при условии, если пробег на месяц составляет менее 30-ти тыс

км.

1. Центральный трос перестал держать напряжение.
2. Колодки на дисках или барабане перестали тормозить.
3. Недостаточное сцепление, за счет увеличения зазора.

В случае поломки, существует два простых способа проверки стояночного тормоза. Нужно заехать на дорогу с большим уклоном, и поднять рычаг ручника до упора. Если машина встала замертво и не двигается — повезло, ручник в порядке, можно ехать дальше. Но если машина начинает произвольное движение, то это первый показатель неисправности. Чем быстрей машина продолжает движение, тем больше ослаб тросик. В данном случае, нужно как можно быстрей обратиться за помощью в автосервис.

Вторым способом можно полностью определить неисправность, если в первом случае ничего не понятно. Все что нужно, оттянуть до упора ручку тормоза. Далее включается первая передача, и на малых оборотах нужно двигать машину вперед. Если двигатель сразу глохнет, тормоз работает корректно. Но если машина движется — однозначно требуется ремонт, и натяжка тросика.

Также регулировка стояночного тормоза, обязательна при смене или регулировке колодок. Тросик заметно ослабевает, когда заменяют или ремонтируют тормозной барабан, а также при проточке, замене или установке тормозного диска. Поводом для натяжки, может быть свободный ход рычага, означающий, что тросик сильно растянут. И разумеется, натяжка также нужна при непосредственной замене или ремонте стояночного тормоза.

В случае указанных выше признаках неисправности, не стоит откладывать. Нужно сразу обратиться в автосервис, где высококвалифицированные специалисты, устранят поломку.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика — высокопрочная сталь.

Рекомендуем: Типы кузова легковых автомобилей: пикап, универсал, купе, седан

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.

1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

1. Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%!
2. Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
3. Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
4. Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

1. Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
2. Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
3. Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
4. Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

• Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
• Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
• На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Пружинные энергоаккумуляторы [ править | править код ]

На грузовых автомобилях и автобусах с пневматическим тормозным приводом (например, на автомобилях КАМАЗ) в тормозных камерах установлены пружинные энергоаккумуляторы, затормаживающие транспортное средство не только в рабочем режиме, но и на стоянке или в случае аварии (снижение давления, отказ воздушного компрессора, обрыв тормозного шланга). Для постановки на стоянку водитель снижает давление в пневматической системе, распрямляющиеся пружины надёжно прижимают тормозные колодки к барабану. Растормаживают машину, повышая давление воздуха. При буксировке аварийного автомобиля (на жёсткой сцепке) необходимо выкрутить болты в энергоаккумуляторах, сжав пружины.

Демонтаж и замена

Перепутать трос от ручника с чем-либо другим под днищем вашего ВАЗ 2114 сложно, что существенно упрощает процедуру ремонта и замены.

Демонтажные работы

Приведем подробную инструкцию по замене, а дополнительно советуем посмотреть видео.

1. Советуем заранее привести автомобиль в порядок с точки зрения чистоты. Так вам будет проще отыскать все гайки и крепежи.
2. Дополнительно гайки обработайте с помощью всемогущего средства WD40. Так вам будет намного проще открутить порой прикипающие и ржавеющие гайки.
3. Поставьте рычаг ручника до упора вниз.
4. Начните с регулировочной гайки и контргайки, которыми вы не так давно пытались натянуть ослабший трос. В данной ситуации следует ослабить гайки и вынуть их с тяги ручника.
5. Извлеките шайбы и уравнитель троса. Хотя это можно сделать и после того, как вы поднимите автомобиль на домкрате. Но обязательно перед тем как снимать колеса.
6. Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, открутите болты колес и снимите их.
7. Постучите по стопорным шпилькам тормозных барабанов. Это позволить их снять с тормозных колодок.
8. Снимите колодку.
9. От уравнителя теперь нужно отсоединить наконечники двух тросиков. Фиксаторы извлекаются со своих мест самыми простыми плоскогубцами, так что не заморачивайтесь.
10. На сдвинутом распорном рычаге имеются крючки, с которых снимается петля троса.
11. Оболочку троса нужно демонтировать со всей подвески задней части авто. Для этого предварительно откручиваются крепежные болты.
12. Вытягивайте трос из отверстий через тормозные щитки.
13. От старого троса мы избавились, потому остается только вернуть на место старого новый элемент. Процедура выполняется четко в обратной последовательности.
14. Проденьте новые тросы в шайбы и зацепите петли. Можно дополнительно сделать бобышек — это специальный зажимчик, который позволяет еще крепче зафиксировать трос.
15. Соберите всю разобранную конструкцию колеса.
16. Проложите трос по подвеске через оболочку, и закрепите болты.
17. Подтяните ручник в салоне.
18. Проверьте правильность натяжения и работы нового ручного тормоза, а точнее тросика.

Не редко из-за стояночного тормоза возникает неприятный скрип сзади. Меняя тросик, вы можете одновременно избавиться от этой проблемы. Для этого под крепежи троса на рамах кузова устанавливаются резиновые уплотнители.

Проверка работоспособности

Выполнив замену тросика, проверьте его в работе.

• Установите машину на пригорке и включите ручник. Если автомобиль начинает скатываться, новый трос нуждается в регулировке.
• Ослабьте контргайку стояночного тормоза в ручнике, а регулировочную гайку закрутите, после чего потяните с помощью рычага трос.
• Оптимальный ход рычага должен включать 2-4 такта. Если так и получилось, затяните контргайку и проверьте ее раз.
• Заезжаем на пригорок, включаем ручник. Теперь авто точно должно уверенно стоять на месте. Разве что трос оказался поддельным или на этапе сборке была допущена ошибка.

Разобранный ручник

Перед заморозками рекомендуется смазывать тросик стояночника, что позволит существенно продлить срок службы. Под действием отрицательных температур трос быстрее разрушается. Смазывать следует наконечники, ось и тягу уравнителя.

Подтяжка и замена тросика ручника — задача не из сложных. Даже при отсутствии богатого опыта в работе с автомобилем вам удастся выполнить эту работу.

Но если вы не уверены в собственных силах или попросту нет времени самостоятельно заниматься подобными вещами, обращайтесь на СТО. Подтяжка обойдется примерно в 500-700 рублей, а вот за замену попросят минимум 1500 рублей.

тросикРоль тормозной системы автомобиля в обеспечении безопасности вряд ли кто может оспорить, а вот значение «ручника» еще многие недооценивают. Некоторые автомобилисты халатно относятся к его техническому состоянию, считая, что в крайнем случае смогут зафиксировать машину на стоянке при помощи включения передачи. При этом они не учитывают, что затянутый ручник также поможет и в критической ситуации на дороге. Поэтому лучше с первых дней контролировать его состояние и вовремя делать ремонт системы.

Рекомендуем: Дроссельная заслонка Лансер: возможные поломки и алгоритм ремонта

Мифы об электронном ручнике

Есть «парочка» устойчивых мифов, которые активно муссируются в сети:

• Нельзя затормозить на электронном ручнике на скорости, типа он уже не работает при 60 км/ч
• Машину нельзя зафиксировать на месте. Скажем, чтобы задняя ось стояла, а перед шел с «буксом» (нужна для всякого типа полицейских разворотов).

И то и другое не правда. НА моей KIA OPTIMA стоит электронный ручник, достаточно эффективный. Так вот на скорости он прекрасно тормозит. НО есть определенный алгоритм. Например — когда вы подъезжаете к месту парковки, то вам достаточно один раз поднять кнопку, машина зафиксируется. НО на скорости, это действительно не работает, то есть если вы один раз поднимете (нажмете) кнопку, на панели моргнет значок ручника, но ничего не произойдет!

Та же ситуация и на месте, когда вы перевели селектор в «D», то ручник действительно отключится. НО если принудительно держать кнопку, тогда задняя ось останется зафиксированной, и вы сможете пустить переднюю ось в пробуксовку.

Сейчас полезное видео смотрим.

НА этом заканчиваю свои материалы, я думаю, они были вам интересны и познавательны. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

Похожие новости

• Тормозная жидкость состав. Основные свойства, нужная информация
• Неравномерный износ колодок. Разберем передние и задние – основн…
• Антипробуксовочная система, TSC, TRC, ASR. Что это, какой принци…

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РУЧНИК

Иногда, после замены троса возникает необходимость в регулировке тормоза. Проверить, нужна ли настройка, легко. Ставим автомобиль на ручной тормоз под склон. Если съезжает, то нужно регулировать.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2114 довольно проста:

• Необходимо снять глушитель с креплений
• Открутить контргайку стояночного тормоза
• Затянуть или ослабить гайку, в зависимости от ситуации (если не держит – затягиваем, если скрипит, то послабляем).

Ход рычага должен находится в интервале от двух до четырех щелчков до полной блокировки. После этой процедуры необходимо снова проверить автомобиль на пригорке.

Как пользоваться?

В современных авто, особенно с автоматической трансмиссией, неважно это автомат — вариатор или даже робот. Электронные ручники практически обязательны, все потому что они работают с многими современными системами, например AUTO HOLD (автоматическое удержание в пробках и светофорах)

В итоге у нас образовывается как бы три состояния работы этого узла:

• Совмещенное с системами безопасности.
• AUTO HOLD. Нужен в основном для АКПП. Когда включается режим «D» – DRIVE, если отпустить педаль тормоза, машина ВСЕГДА будет «ползти» (на небольшой скорости вперед). Именно AUTO HOLD автоматически фиксирует машину на месте, когда вы сильно надавите на педаль тормоза (даже при включенном режиме «D»). Это помогает особенно в больших городах, в пробках, когда постоянно нажимать на педаль тормоза, мягко сказать утомительно. А дергать селектор на АКПП в нейтраль, не всегда правильно. Про этот режим у меня будет отдельная статья.
• НУ и последнее и что говорится по назначению. Это ручной тормоз. Расскажу, как им пользоваться.

Когда вы подъехали на автомобиле к месту стоянки (трансмиссия может быть и механическая). Вы должны перевести селектор в положение «нейтраль» (N), можно и (P) паркинг (если у вас АКПП). Далее как написано во многих инструкциях, нужно зафиксировать машину, особенно если стоит на горке. Режим «ПАРКИНГ», на больших уклонах не работает (более 20 градусов), авто может покатиться. То есть ручник, должен присутствовать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Вместо того, чтобы поднять рычаг стояночного тормоза, вы просто нажимаете кнопку (ну или поднимаете как у меня на KIA OPTIMA). Сзади слышите звук работы электрических моторов и все ваше транспортное средство (ТС) зафиксировано (на приборной панели загорится индикатор «ручника»).

Вот так легко и просто, не нужно упираться и «качать руки», как в ситуации с механическим вариантом.

Далее, после того как вам нужно куда то поехать, вы просто садитесь в салон, запускаете мотор, включаете первую передачу или режим «D», электронный ручник автоматически отключится. ТО есть вы его по любому не забудете отключить. Как видите все очень просто, я бы даже сказал элементарно.

11. Стояночная тормозная система

*Штифт для натяжения Обратная пластина (Проверить на наличие деформаций) Регулировочный блок (Проверить зубья на наличие износа и повреждений) Верхняя возвратная пружина (Проверить степень натяжения и наличие повреждений) Тормозная колодка (При повторном использовании устанавливать в исходное положение) Стопор (Надежно закрепить на штифте для натяжения) Блок рычага стояночного тормоза Нижняя возвратная пружина (Проверить степень натяжения и наличие повреждений) Крепежный болт Гайка 14х1.5 мм 98.1 Н•м*

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Проверка

1. Затянуть рычаг стояночного тормоза (А) с усилием 196 Н до упора. При этом ход рычага стояночного тормоза должен составить 6 – 8 щелчков (барабанные тормозные механизмы) и 5 – 7 щелчков (дисковые тормозные механизмы).

*Оттянуть назад с усилием 196 Н А*

2. Отрегулировать стояночный тормоз, если ход рычага не соответствует норме.

Регулировка (задние дисковые тормозные механизмы)

1. Поднять заднюю часть автомобиля, и убедиться, что он надежно зафиксирован.

2. Полностью отпустить рычаг стояночного тормоза.

3. Снять облицовку центральной консоли (А), затем открыть крышку (В).

4. Ослабить регулировочную гайку стояночного тормоза (С).

*А В С*

5. Убедиться, что рычаг (А) стояночного тормоза на суппорте заднего тормозного механизма соединен с концевым штифтом (В).

Примечание:

Рычаг стояночного тормоза будет соединен с концевым штифтом только, когда регулировочная гайка ослаблена.

Сенсор стояночного тормоза

В нашей статье мы еще уделим внимание датчику ручного тормоза. Датчики выполняют немаловажную функцию: они преобразуют неэлектрические сигналы в электрические

Если вы заметите отсутствие сигнала датчика убедитесь еще раз в том, что ручник затянут. Данный датчик является еще одним элементом, предусмотренным для вашей безопасности. Автолюбители часто сталкиваются с ситуацией, когда датчик ручного тормоза загорается периодически при езде. Чаще всего это связано с плохим состоянием колодок или с малым количеством тормозной жидкости, но бывают и другие причины. В случае подобной ситуации обратитесь к специалистам.

Как он работает?

В принципе все просто. Зачастую его устанавливают на машинах, где сзади дисковые тормоза, а не барабанные.

ТО есть сзади есть почти такой же суппорт, как и на передней оси. НО есть небольшое отличие, сбоку прикрепляется специальный электрический двигатель, на который подается питание из бортовой сети автомобиля.

Система можно сказать гибридная, когда вы давите на педаль тормоза, работает гидравлическая система, именно она сжимает задние колодки. НО когда вы хотите зафиксировать авто на месте, тогда подключается электрический двигатель на суппорте, он также сдавливает колодки и держит их. Благодаря чему, задняя ось надежно фиксируется.

Двигатель имеет червячный механизм (ось с резьбой), многие называют болт. Он как бы выкручивается и с силой давит на колодку. Усилие действительно большое, может держать машину на больших горках, без каких либо проблем.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

• Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина — фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
• Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
• Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов — основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
• Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
• После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
• Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Натяжение

Итак, разобравшись в схеме, можно приступать к процедуре подтяжки тросиков ручного тормоза.

Натяжка

Процедура натяжения выглядит следующим образом.

1. Установите автомобиль на эстакаде или яме. При отсутствии гаража и возможность или желании провести процедуру на СТО, воспользуйтесь домкратом. На домкрате поднимается задняя часть автомобиля. Самый крайний вариант — бордюр, на который загоняется автомобиль и вам остается только залезть под него.
2. Включите на коробке передач первую скорость и поставьте машину на ручник, потянув рычаг вверх.
3. Идеальное количество щелчков хода ручного тормоза составляет от 2 до 5. Если их меньше или больше, легче предпринять соответствующие меры по натяжению троса.
4. Если щелчков меньше 2, тогда трос надо будет удлинить. Если же щелчков больше пяти, тогда тросики укорачиваются.
5. Удлинение троса — это его расслабление. Для этого откручивается контргайка. При затяжке троса контргайку нужно наоборот закручивать.
6. Прежде чем приступить к поиску необходимой гайки на днище автомобиля, до упора отпустите рычаг ручного тормоза.
7. Возьмите с собой под автомобиль для ключа на 13 миллиметров и отправляйтесь вниз.
8. Отыщите уравнитель троса натяжения ручного тормоза. Это тот самый элемент, от которого основной трос ручника делится на два тросика.
9. В некоторых случаях получить доступ к уравнителю просто так не получится, поскольку мешают держатели глушителя, выполненные из резины. В такой ситуации их лучше снять. Сделать это не сложно, зато работать с ручником будет намного легче.
10. Теперь перед вами есть две гайки. Одна простая гайка, а вторая — контргайка. Имея в руках два ключа, первым зафиксируйте гайку, а вторым начинайте откручивать или закручивать контрирующую гайку. Будьте внимательными и следите, чтобы гайка не начала проворачиваться.
11. Учитывая состояние ручного тормоза и необходимость ослабить или натянуть рычаг, крутим контргайку в соответствующую сторону. Не забывайте, какое количество щелчков является оптимальным.
12. Закрутите или открутите контргайку, получив необходимую степень натяжения.

Проверка

Для этого достаточно пройти последовательный этап проверочных мероприятий.

Этап	Пояснение
Прокрутить колеса после завершения натяжения	Колеса поочередно поднимаются на домкрате. При выключенном рычаге ручника они должны свободно без препятствий крутиться. Выжимая ручник тормоза, колеса должны заблокироваться.
Выехать на небольшой уклон, остановиться и включить ручник	То, что в подвешенном состоянии колеса не крутятся — это хорошо. Но нужно убедиться, что ручник держит машину и при воздействии силы тяжести.

Если проверка показала, что ручник все равно не держит, даже если трос был натянут четко согласно инструкции, вероятно ручник попросту износился и требуется замена троса.

Не редко на ВАЗ 2114 трос ручного тормоза ржавеет, в результате чего он обрывается или ослабевает настолько, что никакая подтяжка уже не сможет вернуть его прежнюю функциональность.

При первых же признаках износа троса следует подумать над его заменой. Проявляться эта проблема может следующим образом:

• Ручник не способен выдерживать нужную тягу;
• Барабанные тормозные механизмы перегреваются;
• При натяжении рычага стояночного тормоза трос не реагирует на ваши действия;
• Оболочка троса серьезно износилась.