Низкий уровень тормозной жидкости. Замена ТЖ. Все о ТЖ для ФФ3 (с. 6)
1. Температура кипения — в связи с тем, что при торможении происходит нагрев тормозов и самой тормозной жидкости, закипание ТЖ может привести к образованию паровых пробок, и, как следствие, – возможному отказу тормозной системы. Различают две температуры кипения тормозной жидкости: температуру кипения «сухой», ненасыщенной влагой жидкости, и «увлажненной», содержащей до 3,5 % влаги (температура кипения «увлажненной» косвенно характеризует температуру, при которой жидкость будет «закипать» через 1,5-2 года ее работы в гидроприводе тормозов автомобиля).
2. Вязкость характеризует способность жидкости прокачиваться по системе. Замерзшая (вся или местами) ТЖ может блокировать работу системы, густая — будет с трудом прокачиваться по ней, увеличивая время срабатывания тормозов. А слишком жидкая — повышает вероятность течей. Поэтому вязкость должна находиться в определенных стандартами пределах.
3. Воздействие на резиновые детали. Уплотнения не должны сильно разбухать в ТЖ, уменьшать свои размеры (давать усадку), терять эластичность и прочность больше, чем это допустимо.
4. Воздействие на металлы. Детали из стали, чугуна и алюминия не должны корродировать в ТЖ. Иначе поршни “закиснут” или манжеты, работающие по поврежденной поверхности, быстро износятся, а жидкость вытечет из цилиндров либо будет перекачиваться внутри них.
5. Смазывающие свойства. Чтобы цилиндры, поршни и манжеты системы меньше изнашивались, тормозная жидкость должна смазывать их рабочие поверхности.
6. Термостабильность — устойчивость к воздействию высоких температур и окислению кислородом воздуха, которое в нагретой жидкости происходит быстрее. Продукты окисления ТЖ вызывают коррозию металлов и снижение температуры кипения.
7. Гигроскопичность — склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из окружающей среды. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем ниже ее температура кипения, ТЖ раньше закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее.
8. Совместимость — способность смешиваться с аналогичными тормозными жидкостями без вступления их компонентов в химическую реакцию между собой.
. автопроизводители предъявляют более жесткие требования.
Типы тормозных жидкостей
Представляющие собой различные смеси в пропорции 1:1 касторового масла и спирта, например бутилового (красно-оранжевая жидкость «БСК»). Такие жидкости обладают хорошими смазывающими и защитными свойствами, негигроскопичны, не агрессивны к лакокрасочным покрытиям. Но они не соответствуют международным стандартам по основным показателям:имеют низкую температуру кипения (их нельзя применять на машинах с дисковыми тормозами)становятся слишком вязкими уже при минус 20°С.
Минеральные жидкости нельзя смешивать с гликолевыми, иначе возможно набухание резиновых манжет узлов гидропривода и образование сгустков касторового масла.
Изготавливаются на основе кремний-органических полимерных продуктов. Их вязкость мало зависит от температуры, они инертны к различным материалам, работоспособны в диапазоне температур от –100 до +350°С и не адсорбируют влагу. Их применение в частности ограничивают недостаточные смазывающие свойства. Основанные на силиконе жидкости несовместимы с другими.
Силиконовые жидкости класса DOT 5 следует отличать от гликолевых DOT 5.1, так как сходство наименований может привести к путанице. Для этого на упаковке дополнительно обозначают:DOT 5 – SBBF («silicon based brake fluids» — тормозная жидкость, основанная на силиконе)DOT 5.1 – NSBBF («non silicon based brake fluids» — тормозная жидкость, не основанная на силиконе).
3. Гликолевые (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1)
Тормозные жидкости имеющие в качестве основы полигликоли и их эфиры – группы химических соединений на основе многоатомных спиртов. У них высокая температура кипения, хорошие вязкостные и удовлетворительные смазывающие свойства. Основным недостатком гликолевых жидкостей является гигроскопичность – склонность поглощать воду из атмосферы.
В эксплуатации это в основном происходит через компенсационное отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра. Чем больше воды растворено в тормозной жидкости, тем ниже ее температура кипения, больше вязкость при низких температурах, хуже смазываемость деталей и сильнее коррозия металлов.
Последовательность замены ТЖ
Чтобы произвести замену тормозухи, Вам понадобится ассистент. Первым делом нужно открыть пробку бачка с тормозной жидкостью и положить в такое место, где нет грязи и пыли. Во многих авто в пробке расположен датчик и к нему присоединен разъем, для удобства лучше отсоединить. Затем снимаем колпаки с клапанов прокачки на тормозных цилиндрах. Начинаем с заднего правого колеса. На клапан крепится резиновая трубочка соответствующего калибра, второй конец выводим в пустой сосуд. Ассистент нажимает рычаг тормоза до отказа и удерживает в таком положении. Вы в свою очередь отворачиваете штуцер посредством ключа и стравливаете старую жидкость, после того, как вы закрутили клапан, педаль следует отпустить. Повторяем операцию до того, пока количество ДОТА в баке не окажется на минимуме, и лишь потом добавляем новую ТЖ. Далее продолжаем стравливать, пока из штуцера не потечет чистая жидкость. Теперь вышеописанным методом стравливаем старую жидкость с левого переднего, левого заднего и правого переднего колеса. По завершении процедуры обязательно закрепить колпаки на место. Зачастую после смены тормозной жидкости именно таким способом, дополнительное прокачивание тормозов не потребуется
После проведения работы важно долить тормозную жидкость в бак до метки max и закрыть его пробкой. Вот и вся технология смены тормозной жидкости
На качество функционирования системы тормозов оказывает свое влияние воздух. Он проникает в систему в процессе обслуживания и эксплуатации автомобиля. На присутствие воздуха в системе сразу реагирует рычаг тормоза. Она начинает мягко проваливаться в пол. Тормоза срабатывают любо в самом конце, либо не срабатывают вообще. Есть риск угодить в неожиданный занос при попытке затормозить. Определить сторону нахождения контура, который имеет погрешности в работе, можно по тормозному пути железного коня. Для этого следует затормозить на сухом и чистом асфальте, со скоростью движения до 60 км/ч. Отпечаток от протектора блокируемого колеса будет являться показателем присутствия воздуха в системе тормозов. Дабы избавиться от данного показателя стоит прокачать систему тормозов. При смене тормозухи на спецоборудовании в СТО, прокачивать тормоза не понадобится, т.к. процесс замены ТЖ будет протекать под прессингом.
Сколько тормозной жидкости нужно для замены?
| Таблица объема тормозной жидкости нужной для замены | ||
| Марка автомобиля | Класс DOT | Необходимое количество ТЖ, л |
| Форд Фокус 2 | DOT4 | 1 |
| Форд фокус 3 | DOT4 | 1 |
| Форд Куга | DOT4 | 1 |
| Шевроле Нива | DOT4 | 1 |
| Шевроле Круз | DOT4 | 1 |
| Шевроле Лачетти | DOT 4 | 0,5 а с ABS и ESP 1,0 |
| Киа Сид | DOT4 | 1 |
| Киа Рио 3 | DOT4 | 1 |
| Киа Рио 2 | DOT 4 | с ABS — 1-1,5 л без – 1 л |
| Киа Соренто | DOT 5.1 | 1 |
| Киа Спектра | DOT3, DOT4 | 1 |
| Рено Логан | DOT 4 | с ABS – 1-1,5 л без – 0,7 л |
| Рено Дастер | DOT4 | 1 |
| Рено Флюенс | DOT4 | 0,5-1 |
| Рено Сандеро | DOT4 | 1 |
| Рено Меган 2 | DOT4 | 1 |
| ВАЗ 2107, 2109 | DOT 3 | 0,55 |
| ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 | DOT 4 | 1 |
| ВАЗ 2108, 2110, 2112 | DOT 4 | 1 |
| Лада Калина | DOT 4 | 1 |
| Лада Приора (ВАЗ 2170) | DOT 4 | 1 |
| Лада Гранта | DOT 4 | 1 |
| Лада Ларгус | DOT 4+ | 1 |
| Daewoo Matiz | DOT 4 | 1 |
| Митсубиси Паджеро 4 | DOT 4 | 1 |
| Mitsubishi Lancer IX | DOT 3, DOT 4 | 1 |
| Митсубиси Лансер 10 | DOT 4 | 1 |
| Mazda Demio | DOT 3, DOT 4 | 1 |
| Мазда 3 | DOT 5.1 | 1 |
| Мазда сх 5 | DOT 4 | 1 |
| Skoda Superb II | с ABS DOT 4 | 1 |
| SKODA Octavia А5 | DOT 4 | 1 |
| Тойота RAV4 | DOT 3, DOT 4 | 0,5 |
| Тойота Королла | DOT 4 | 1 |
| Тойота Прадо 150 | DOT 4, DOT 5.1 | 1,5-1,6 |
| Фольксваген Поло седан | DOT 4 | 1 |
| Дэу Нексия | DOT 4, DOT 5.1 | 1 |
| Хендай Солярис | DOT 4 | 1 |
| Хендай Акцент | DOT 5.1 | 1-1,5 |
| Volvo XC70 | DOT 4+ | 1 |
| Ниссан Тиида | DOT 4 | 1 |
| Ниссан Кашкай | DOT 4 | 1 |
| Ниссан Х Трейл | DOT 3, DOT 4 | 1 |
Последовательность замены ТЖ
Чтобы произвести замену тормозухи, Вам понадобится ассистент. Первым делом нужно открыть пробку бачка с тормозной жидкостью и положить в такое место, где нет грязи и пыли. Во многих авто в пробке расположен датчик и к нему присоединен разъем, для удобства лучше отсоединить. Затем снимаем колпаки с клапанов прокачки на тормозных цилиндрах. Начинаем с заднего правого колеса. На клапан крепится резиновая трубочка соответствующего калибра, второй конец выводим в пустой сосуд. Ассистент нажимает рычаг тормоза до отказа и удерживает в таком положении. Вы в свою очередь отворачиваете штуцер посредством ключа и стравливаете старую жидкость, после того, как вы закрутили клапан, педаль следует отпустить. Повторяем операцию до того, пока количество ДОТА в баке не окажется на минимуме, и лишь потом добавляем новую ТЖ. Далее продолжаем стравливать, пока из штуцера не потечет чистая жидкость. Теперь вышеописанным методом стравливаем старую жидкость с левого переднего, левого заднего и правого переднего колеса. По завершении процедуры обязательно закрепить колпаки на место. Зачастую после смены тормозной жидкости именно таким способом, дополнительное прокачивание тормозов не потребуется
После проведения работы важно долить тормозную жидкость в бак до метки max и закрыть его пробкой. Вот и вся технология смены тормозной жидкости
На качество функционирования системы тормозов оказывает свое влияние воздух. Он проникает в систему в процессе обслуживания и эксплуатации автомобиля. На присутствие воздуха в системе сразу реагирует рычаг тормоза. Она начинает мягко проваливаться в пол. Тормоза срабатывают любо в самом конце, либо не срабатывают вообще. Есть риск угодить в неожиданный занос при попытке затормозить. Определить сторону нахождения контура, который имеет погрешности в работе, можно по тормозному пути железного коня. Для этого следует затормозить на сухом и чистом асфальте, со скоростью движения до 60 км/ч. Отпечаток от протектора блокируемого колеса будет являться показателем присутствия воздуха в системе тормозов. Дабы избавиться от данного показателя стоит прокачать систему тормозов. При смене тормозухи на спецоборудовании в СТО, прокачивать тормоза не понадобится, т.к. процесс замены ТЖ будет протекать под прессингом.
Сколько тормозной жидкости нужно для замены?
| Таблица объема тормозной жидкости нужной для замены | ||
| Марка автомобиля | Класс DOT | Необходимое количество ТЖ, л |
| Форд Фокус 2 | DOT4 | 1 |
| Форд фокус 3 | DOT4 | 1 |
| Форд Куга | DOT4 | 1 |
| Шевроле Нива | DOT4 | 1 |
| Шевроле Круз | DOT4 | 1 |
| Шевроле Лачетти | DOT 4 | 0,5 а с ABS и ESP 1,0 |
| Киа Сид | DOT4 | 1 |
| Киа Рио 3 | DOT4 | 1 |
| Киа Рио 2 | DOT 4 | с ABS — 1-1,5 л без – 1 л |
| Киа Соренто | DOT 5.1 | 1 |
| Киа Спектра | DOT3, DOT4 | 1 |
| Рено Логан | DOT 4 | с ABS – 1-1,5 л без – 0,7 л |
| Рено Дастер | DOT4 | 1 |
| Рено Флюенс | DOT4 | 0,5-1 |
| Рено Сандеро | DOT4 | 1 |
| Рено Меган 2 | DOT4 | 1 |
| ВАЗ 2107, 2109 | DOT 3 | 0,55 |
| ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 | DOT 4 | 1 |
| ВАЗ 2108, 2110, 2112 | DOT 4 | 1 |
| Лада Калина | DOT 4 | 1 |
| Лада Приора (ВАЗ 2170) | DOT 4 | 1 |
| Лада Гранта | DOT 4 | 1 |
| Лада Ларгус | DOT 4+ | 1 |
| Daewoo Matiz | DOT 4 | 1 |
| Митсубиси Паджеро 4 | DOT 4 | 1 |
| Mitsubishi Lancer IX | DOT 3, DOT 4 | 1 |
| Митсубиси Лансер 10 | DOT 4 | 1 |
| Mazda Demio | DOT 3, DOT 4 | 1 |
| Мазда 3 | DOT 5.1 | 1 |
| Мазда сх 5 | DOT 4 | 1 |
| Skoda Superb II | с ABS DOT 4 | 1 |
| SKODA Octavia А5 | DOT 4 | 1 |
| Тойота RAV4 | DOT 3, DOT 4 | 0,5 |
| Тойота Королла | DOT 4 | 1 |
| Тойота Прадо 150 | DOT 4, DOT 5.1 | 1,5-1,6 |
| Фольксваген Поло седан | DOT 4 | 1 |
| Дэу Нексия | DOT 4, DOT 5.1 | 1 |
| Хендай Солярис | DOT 4 | 1 |
| Хендай Акцент | DOT 5.1 | 1-1,5 |
| Volvo XC70 | DOT 4+ | 1 |
| Ниссан Тиида | DOT 4 | 1 |
| Ниссан Кашкай | DOT 4 | 1 |
| Ниссан Х Трейл | DOT 3, DOT 4 | 1 |
Прокачка тормозов с абс форд фокус 2
Присутствие воздуха в тормозных контурах не только снижает эффективность торможения, но и ставит под угрозу безопасность движения, поскольку провал педали тормоза может произойти внезапно и в самый неподходящий момент. Воздух в системе может появиться не обязательно от разгерметизации. В процессе эксплуатации тормозной жидкости она набирает влагу из воздуха, вода закипает быстрее, чем ТЖ, а поэтому испарение воды неминуемо вызывает воздушные пробки. При первых же признаках завоздушивания системы необходимо удалять из неё воздух. Как прокачать тормоза на Форд Фокус 2 и что для этого нужно, будем разбираться вместе.
Общие принципы прокачки тормозов на автомобиле
Прокачка всей системы часто проходит одновременно с заменой ТЖ, у которой есть свой ресурс — два года или 60-70 тысяч км пробега.
Кроме того, воздух нужно выкачивать после ремонта и обслуживания контуров:
- после замены тормозных шлангов;
- замены или ремонта рабочих или главного тормозного цилиндра;
- после замены элементов магистрали тормозной системы, трубок, штуцеров, уплотнителей;
- если воздух попал в контуры в результате падения уровня ТЖ в расширительном бачке.
Симптомы
Явный симптом завоздушивания системы — ватная и неинформативная педаль, которая срабатывает после нескольких нажатий.
В этом случае покупаем литр рабочей жидкости такой же марки, как залита в систему, находим накидной ключ для штуцеров 9/11, прозрачную ёмкость, шланг и ключ на 17 мм для прокачки гидропривода сцепления, если это необходимо.
Фирменная тормозная жидкость. Отечественная «тормозуха» ДОТ-4.
Как прокачать тормоза на втором Фокусе
Для работы нам понадобится напарник. Сперва загоняем машину на смотровую яму или эстакаду, затягиваем ручник.
После этого порядок работы такой:
- Открываем капот, находим расширительный бачок тормозной системы и привода сцепления.
Чтобы добраться до расширительного бачка, на некоторых моделях придется снять верхнюю декоративную панель.
Откручиваем крышку бачка, для удобства можно демонтировать решётку воздухозаборника, но это не обязательно.
Бачок расположен прямо под воздухозаборником – немного неудобно, но добраться вполне возможно без лишнего демонтажа.
Доливаем полную емкость свежей жидкости, до самой кромки горловины.
Доливаем новую жидкость с помощью воронки и куска шланга.
- Спускаемся под автомобиль и тщательно очищаем каждый штуцер на тормозных суппортах на всех колёсах.
- Удаление воздуха проводится в определённой последовательности, нарушать ее нельзя — сначала прокачиваем суппорт правого заднего колеса, затем переднего правого, потом заднего левого, и заканчиваем передним правым. Это связано удалённостью конкретного рабочего цилиндра от расширительного бачка и главного тормозного цилиндра.
- Напарник находится на водительском кресле, а мы идём к суппорту правого заднего колеса, снимаем защитный резиновый колпачок и надеваем трубку на штуцер, свободный конец трубки помещаем в прозрачную ёмкость с ТЖ. Снимаем защитный колпачок, надеваем один конец шланга на штуцер и опускаем в емкость другой, подготавливаем ключ на 9 или на 10 (передние или задние колеса).
- По нашей команде напарник активно нажимает на педаль пять-шесть раз и держит её в нажатом положении.
- В это время мы откручиваем специальным накидным ключом штуцер на 1⁄2 оборота и наблюдаем, как пузырьки воздуха выходят из трубки. Идея на случай, если рядом нет напарника – слив жидкости через обратный клапан.
- Закручиваем штуцер до упора, повторяем цикл до тех пор, пока воздух не перестанет выходить в ёмкость вместе со старой ТЖ.
- Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке после каждого цикла прокачки, не допуская понижения уровня ниже минимальной отметки.
- Повторяем операцию для каждого из колес в указанной выше последовательности.
- При необходимости прокачиваем контур гидропривода сцепления по такой же технологии. По стрелке – спускной штуцер сцепления с уже надетым сливным шлангом.
- Доливаем жидкость до номинального уровня, закручиваем пробку бачка и проверяем работоспособность тормозной системы.
В тех случаях, когда после нескольких циклов прокачки педаль все равно остаётся «ватной» и тормоза не срабатывают с первого нажатия до половины рабочего хода, проверяем всю систему на герметичность и наличие утечки жидкости.
Выводы
Работая с тормозной жидкостью, нужно помнить, что она токсична и хорошо впитывает влагу, поэтому оставлять бутылку с новой жидкостью открытой нельзя. Крепких всем тормозов и безопасных ровных дорог!
Прокачка сцепления
Если вкратце ознакомится с алгоритмом прокачки сцепления, то он происходит следующим образом:
- Подготовка системы к работе.
- Подключение к штуцеру резинового шланга.
- Нажатие на сцепление и слив жидкости до полного выхода воздуха.
Для прокачки гидропривода сцепления вам будут необходимы такие инструменты:
- Инструмент для фиксации педали сцепления.
- Канистра для слива тормозной жидкости.
- Резиновый шланг, который мы будем подключать к сливному штуцеру.
- Новая тормозная жидкость.
- Стандартный набор инструментов.
Перед прокачкой сцепления следует его отрегулировать, так как невозможно эффективно прокачать систему сцепления, если толкатель поршня не перемещается свободно. В этой ситуации воздух не выйдет.
замена жидкости сцепления
Для начала в бачок цилиндра следует долить жидкости. Ее уровень не должен быть ниже двух сантиметров от наивысшего края. При этом нужно постараться, что бы в систему не попал мусор, разные посторонние примеси и так далее.
Снимаем с перепускного клапана резиновый колпачок в верхнем отделе корпуса, после чего надеваем шланг. Через него из системы будет проходить тормозная жидкость. В емкость наливается около двести миллилитров тормозной жидкости.
штуцер прокачки сцепления
Открываем пропускной клапан и нажимаем несколько раз на педаль сцепления.
Следите за пузырьками воздуха, именно сейчас и происходит очистка всей системы. Кроме того, следите, что бы уровень тормозной жидкости не опустился ниже трех сантиметров от края. После того, как педаль максимально опустится, необходимо до конца закрутить перепускной клапан. Процесс производится несколько раз.
Теперь снимаем со штуцера резиновый шланг и надеваем предохранительный колпачок. Далее доливаем в бачок жидкость.
Какие инструменты понадобятся?
Чтобы заменить диск или другие повреждённые механизмы сцепления, потребуется обычный комплект инструментов — ключи, головки разных размеров. Лучше покупать оригинальные запчасти на замену или использовать качественные заменители. Обязательно нужно подготовить пустую ёмкость под отработку, ВД-40 для выкручивания заржавленных креплений, подставки.
Помимо этого, надо иметь при себе профессиональный набор:
- трещётку;
- монтировку с лопатообразным концом;
- оправку для центрирования диска.
Привлеките помощника, так как вес коробки и её габариты велики. На профессиональных СТО используют оборудование, облегчающее демонтаж.
Качественная замена передних и задних тормозных колодок на Ford Focus
Замена тормозных колодок — это стандартная процедура для владельцев всех автомобилей без исключения. На авто марки Форд, на таких моделях как фокус 2 и фокус 3, замена тормозных колодок производится по мере их стирания и в среднем это происходит через 15 — 25 тыс. км пробега. Километраж будет во многом зависеть от самих тормозных колодок, состояния тормозных дисков, а также от стиля вождения и трафика.
Выбор тормозных колодок
Самым лучшим выбором тормозных колодок является тот, который регламентирован заводом производителем. Зачастую с конвейера выходят автомобили с расходными запчастями марки изготовителя, или фирм поставщиков производства. Одной из таких фирм для компании Ford является Bosch. В любом случае подбор любой запчасти производится по VIN номеру автомобиля, дабы исключить неточности при подборе.
Замена передних тормозных колодок
На автомобилях Форд фокус на передней подвеске — дисковые тормоза. Значит торможение происходит от трения фрикционных накладок колодок о металлические тормозные диски. Сами колодки устанавливаются в тормозную скобу и приводятся в движение суппортом. Процедура замены состоит из следующих этапов:
Снятие колес
Отжимание тормозного цилиндра
Снятие тормозной скобы и извлечение тормозных колодок (зачастую есть вероятность закисания направляющих, которые в некоторых случаях приходится прогревать газом)
Зачистка скобы суппорта, снятие окалины с тормозного диска, смазка направляющих (смазка должна производиться исключительно специализированной смазкой для тормозных систем, т.к. она не теряет свои свойства от нагрева)
Установка новых колодок, установка антивибрационных пластин (некоторые недобросовестные мастера игнорируют установку пластин, которые должны идти в комплекте с новыми колодками, однако это может привести к шуму и визгу при торможении, а также заклиниванию колодок)
Крайне важно соблюсти все нюансы и точно следовать этапам замены. На передние колеса приходится до 70% тормозного усилия, а значит и 70% безопасности при торможении зависит от них
Не доверяйте замену запчастей, от которых зависит Ваше здоровье и жизнь неквалифицированным автослесарям!
Замена задних тормозных колодок
Тормозная система задних колес на автомобиле Форд фокус бывает в двух различных исполнениях — в дисковом и барабанном.
В первом случае замена почти идентична замене колодок на передних колесах, однако есть свои тонкости. Так как ручной тормоз совмещен с суппортом, то его сжатие необходимо производить специальным инструментом, который вдавливает поршень цилиндра, одновременно вворачивая его внутрь.
Если же сзади стоят барабанные тормоза, например на автомобилях с двигателем 1.4 и 1.6 л., тогда процесс замены будет следующим:
Какие неисправности сцепления распространены на автомобилях Форд Фокус II
Чтобы знать, как проверить сцепление на Форд Фокус 2, необходимо знать частые проблемы с данным узлом. Так, сцепление может не полностью включаться, на что есть свои причины:
- Ход педали уменьшился – стоит разобраться, как отрегулировать сцепление, и выполнить это действие.
- Вышел из строя ведомый диск, а торцевое биение превысило показатель в 0,5 миллиметра. Данная ситуация требует замены накладки или всего узла целиком.
- Происходит заедание ступиц ведомого диска в условиях стартового вала коробки передач. Решением будет очистка шлицев и нанесение на них специальной смазки. При появлении заеданий в результате износа или повреждений шлицев, потребуется выполнять замену первичного вала или самого диска.
- Сломалась фрикционная пластина или ослабилась заклепка. Разрешить ситуацию поможет замена вышедших из строя элементов.
- В гидроприводе находится воздух – необходимо как можно быстрее прокачать сцепление.
- Смазка вытекает из основного цилиндра или контактов гидропривода. Медлить здесь также не следует. В первой ситуации нужно поменять цилиндр, а во второй – протянуть контакты или установить новые элементы вместо изношенных.
- Если нажимной диск повредился или заклепки пружины ослабились, замените кожух узла.
Следующая ситуация – отсутствует полная активация сцепления. Проблемы и решения таковы:
- Узел затерся или повредился – следует отыскать проблему и избавиться от нее.
- Смазка появляется на фрикционных пластинах ведомого диска с обратной стороны нажима и маховика. Лучшим решением проблемы становится использование уайт-спирита, которым нужно протереть все поверхности.
- Значительный износ или прикипание пластин, что можно исправить заменой накладок или ведомого диска.
- Свободный ход пропал – нужно отрегулировать привод системы.
При активации сцепления на Ford Focus II могут появляться рывки, что становится следствием следующих факторов:
- Излишний износ пластин ведомого диска, что решается установкой новых компонентов изделия.
- Если ступица заела, необходимо очистить шлицы, используя специальную смазку ЛСЦ15. При повреждениях шлицев единственным решением будет установка нового первичного вала или ведомого диска.
- Ослабление заклепок пластин диска – монтаж новых пластин или заклепок.
- Заедание механизма системы – разыскиваем поврежденные элементы и заменяем их.
- На фрикционных пластинах тех или иных элементов системы находится масло – нужно протереть покрытие растворителем и избавиться от причины данной проблемы.
Еще одна неприятная ситуация – при отключении сцепление слишком шумит. Данная ситуация возникает при проблемах с подшипником, и лучше всего заменить данный элемент. Звуки могут возникать и при активации узла, что происходит в результате падения прочности демпферных пружин, потери тормозной жидкости или выхода из строя накладок. Все неприятности решаются заменой деталей.
Как прокачать тормоза на Форд Фокус 2 — пошаговая инструкция
Всем привет! Сегодня на Форд Мастер пошаговое руководство о том, как выполнить прокачку тормозов на Ford Focus второго поколения. Главная задача данной процедуры — удалить воздух из гидропривода.
Откуда берется воздух в тормозной системе? Происходит это, как правило, из-за разгерметизации главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а также рабочих цилиндров и магистралей шлангов. Также завоздушивание системы практически всегда происходит при замене тормозной жидкости (ТЖ). К слову, замена ТЖ по регламенту должна производиться каждые 60-70 тыс. км. пробега или в случае, когда педаль тормоза становится «ватной» и неинформативной.
Воздух в тормозном контуре или контурах способствует снижению эффективности торможения, а также ставит под угрозу движение на таком авто. Провал педали может произойти в любой момент и согласно закону подлости — в самый неподходящий момент.
Последовательность действий
Однако данная последовательность применяется лишь в том случае, если нужно прокачать всю систему после серьезного ремонта. Если же воздух лишь в одном контуре, то и прокачивать нужно только его. Перед тем как прокачать тормозной контур следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Прокачивать тормозную систему следует вдвоем с помощником, одному справиться с этой задачей будет довольно сложно.
Для работы, как я уже говорил, потребуется: смотровая яма или подъемник, помощник, 1 л. ТЖ марки DOT 4, пустая емкость, шланг, а также ключики на «9, 11 и 17».
