Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

проблема с системой охлаждения. продолжение.

спасибо всем, кто вчера отозвался. рекомендации вчера проработал. сейчас картина такая:

симптомы: при работе двигатель перегревается (до 100 гр., а на улице -15), а из печки холодный воздух.

что сделано: устранил течь тосола. проверил уровень масла – в норме, тосола в нём нет. раз десять пытался выгнать воздушные пробки, снимал трубки с печки, доливал тосол, продувал. заполняю систему тосолом полностью, включаю двигатель, начинает в баке тосола расти уровень, потом останавливается. из печки первые минуты идёт тепло (так как печка принудительно залита ещё тёплым тосолом, потом опять холод. снимаю трубку с печки – там пусто. при выключении двигателя тосол в баке опять уходит в систему. труба вверху радиатора (не печки) горячая. внизу радиатора холодная. похоже циркуляции нет.

выводы: 1. может пробило прокладку между двигателем и камерой охлаждения и оттуда нагнетается воздух – отсюда образование пробки в печке (если чего говорю не так не ругайте, я не специалист) 2. не работает термостат, и циркуляции через радиатор нет (опять же подсказали, может это глупость) 3. даже и не знаю..

заранее благодарен за советы.

Печка в ОКЕ спасет от зимы.

Сообщения: 51 Зарегистрирован: 06 сен 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 2007г. Награды: 1

Рейтинг: 51

Репутация: 0

Печка в ОКЕ спасет от зимы.

Сообщение Exquisotor » 13 сен 2010, 23:23

“A-Play” Дизайн. Реклама. Полиграфия Световые объёмные вывески. Брендирование транспорта.

Сообщения: 7255 Зарегистрирован: 21 окт 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Лачетти ОКА Нива Награды: 2

Рейтинг: 19 766

Репутация: +45

Благодарил (а): 121 раз Поблагодарили: 159 раз

Сообщение black013 » 14 сен 2010, 00:55

хз..не мерз ни разу в оке. стекла – затянет, что мама не горюй. это есть..

Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 2002 Авто: Mazda 6 mps Награды: 1

Рейтинг: 5 384

Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 23 раза

Сообщение West2K » 14 сен 2010, 01:33

Сообщения: 178 Зарегистрирован: 07 янв 2010, 00:00 Стаж: 2003 Авто: Fabia

Рейтинг: 348

Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение sailor-mike » 24 сен 2010, 21:16

Зимой ты же в зимней одежде будешь Окна точно замерзать будут,засада в морозы ниже 25 – если завелась, то минут 15 после прогрева двигателя до рабочей температуры уходило на оттаивание лобовухи.При движении по городу иногда в пробке оттаивают все окна,на трассе в мороз – задние боковые и половину передних затягивало.Если вентилятор в печке не на подшипнике,то через пару лет начинает свистеть вал,разборка и смазка помогала на пару недель,проще оказалось купить новую и заменить при помощи ржавой отвёртки.Следи за влажностью под ковриком переднего пассажира-вода там скапливается и перегнивает топливопровод. Устраняется ампутацией гнилой трудки и заменой на резиновый шланг. Удачи!

источник

Неисправная помпа

В сети часто встречаются объяснения, что печка работает только на ходу из-за плохо качающей помпы. Это утверждение правильно только отчасти. На ХХ скорость вращения помпы мала и соответственно циркуляция охлаждающей жидкости невелика. Низкий теплообмен приводит к невысокой температуре подаваемого воздуха, которая увеличивается с повышением производительности насоса. Больше оборотов — воздух греется сильнее.

Что делать? Любые проблемы, связанные с неисправностью помпы (плохо качает, течет, барахлит и т.п.), решаются ее заменой. 100% гарантии дать никто не может, ведь даже в условиях полностью исправного насоса есть вероятность, что проблема холодного воздуха на ХХ останется.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Печка плохо греет (опять! подумают многие)

Печка греет плохо на малых оборотах (едешь 50-60 на 4 передаче). Переделка системы охлаждения под классику не помогла, жидкости под машиной тоже утром нет. Наверное где-то подсасывает воздух. Может кто что посоветует? В каком месте подсот может давать такой эффект?

Заранее спасибо за советы.

Печка плохо греет (продолжение. ) Добрый нень всем. В выходные не было интернета поэтому не отвечал. Бился опять с печкой. Снял её в субботу залил крепким расствором лимонной кислоты, дал постоять пару часов и слил накипи отъело не много. Промыл под сильной струёй воды грязь была но не очень много, вода протекала легко. Проверил все соединения(засунул печку вместе с краником и всеми соединениями в ванну с водой, заткнул один патрубок и подул в другой, пузырьков воздуха не было), всё герметично. Всё собрал, ничего не изменилось, печка не нагревалась до максимальной температуры, и на малых оборотах остывала полностью. Переделал систему охлаждения обратно под стандартную. И кажется стало лучше печка нагревается сильней, но на малых оборотах всё равно остывает, может не так быстро. Вообщем, то греет , то не греет. Думаю теперь надо попробовать выгнать воздух из системы, хотя при сборке я выгонял, при заведённом двигателе, воздух из верхнего патрубка и только потом его надевал. Кстати, на малых оборотах, при снятии трубы с верхнего патрубка жидкость не текла, покрайней мере до промывки печки.

Вопрос как проще и надёжней всего выгнать воздух? (хотя этот вопрос задавался наверное уже много раз)

Просто циркуляция хреноватая. Перепад давления маловат – печка “туговата” (возможно, медная – там трубочки ващще узенькие, сплющенные).

Может помочь замена на алюминиевую (там трубки круглые и побольше в сечении – циркулирует лучше) или установка “принудительного цыркулятора” (электропомпы от доп. печки “Баргузина”).

Под зиму еще желательно и мотоотсек защитить от продувки холодным воздухом через радиатор – много тепла уходит впустую напрямую от мотора (а его и так вырабатываецца все ж не мегаватты)

источник

проблема с системой охлаждения. продолжение.

спасибо всем, кто вчера отозвался. рекомендации вчера проработал. сейчас картина такая:

симптомы: при работе двигатель перегревается (до 100 гр., а на улице -15), а из печки холодный воздух.

что сделано: устранил течь тосола. проверил уровень масла – в норме, тосола в нём нет. раз десять пытался выгнать воздушные пробки, снимал трубки с печки, доливал тосол, продувал. заполняю систему тосолом полностью, включаю двигатель, начинает в баке тосола расти уровень, потом останавливается. из печки первые минуты идёт тепло (так как печка принудительно залита ещё тёплым тосолом, потом опять холод. снимаю трубку с печки – там пусто. при выключении двигателя тосол в баке опять уходит в систему. труба вверху радиатора (не печки) горячая. внизу радиатора холодная. похоже циркуляции нет.

выводы: 1. может пробило прокладку между двигателем и камерой охлаждения и оттуда нагнетается воздух – отсюда образование пробки в печке (если чего говорю не так не ругайте, я не специалист) 2. не работает термостат, и циркуляции через радиатор нет (опять же подсказали, может это глупость) 3. даже и не знаю..

заранее благодарен за советы.

FakeHeader

Comments 20

Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции

Оковский вентилятор оказывается какбы задушен при перекрывании внешнего воздуха. У улитки больше производительность, но при перекрывании заслонки на улитку будет больше нагрузка. Выдержит ли моторчик? И вообще, хорошо ли так нагружать электромотор ненужной нагрузкой? Сомневаюсь…Я и сам купил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Но хочу сначала продумать нормальные воздухозаборники из салона. Лучше конечно перекрываемые. И только потом поставлю иномарочный моторчик. Так ему будет легче и толку от него будет больше. И прослужит дольше…

не знаю зачем вообще забор с салона?только на стоянках и ночевках греться.стекла сразу затягивает.но если делать по фэншую то совершенно другую заслонку тогда надо придумывать и проще тогда всю печурку перемудрить.смотрите мою мож кому понравиться.хотя я еще один вариант сейчас на коленке маракую но тоже с японской крыльчаткой

Да я уже много раз писал. Внутренняя циркуляция очень удобна при прогреве утром.Приходим к машине, окна зеледенели снаружи. Будешь ковырять — покоцаются стекла. Жалко. Значит надо быстро прогреть их, чтобы оттаяли.Можно прогревать и на внешней циркуляции, но… кк вы думаете, в каком случае стекла оттают быстрее: при внутренней циркуляции уже подогретым воздухом или при при заборе внешнего холодного воздуха. Мелочь конечно, но это свой бензин, который можно было выкатать на дороге, а не на обогрев улиц.

что бы стекла снаружи не замерзали я делаю так:За пять минут до окончания движения выключаю печку, метров 300-500 проезжаю быстро что бы лобовое хорошо остыло, дальше при постановке на стоянку открываю все(две двери минут на пять и выстужаю салон.Салон полюбому все равно остынет за ночь но когда он выстужен тепло снутри не прогреет стекло и на нем не образуется замерзаний.утром смотришь в окно а стеклышко чистейшее даже если снег навалит просто надо смести сразу не включая печку.Лучше десять- пятнадцать минут потерять вечером при неработающем двигателе, чем утром полчаса отогревать стекло тратя бензин и шкрябать резинкой.При морозе -19 выстудить изнутри машину открыв двери надо всего 5-7 минут проверено!можно еще сэкономить время отключив за пять десять минут до окончания движения печку и приоткрыть на половину одно или оба окна.эффект тот же.может кому то будет полезно!

Последние комментарии

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»!

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

• Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
• Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
• Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Не греет печка и повышенная дымность.

Так, давай не валить в кучу 1) Воздухозаборник в оке должен быть открыт ВСЕГДА. Проверь, реально ли он открывается, или поводок отскочил. 2) Если печка не греет в движении, а греет только в пробках – проверь, исправен ли термостат. 3) Недавно тосол не менял, не доливал? Может просто воздушная пробка? Как выгонять – ищи в ФАКах. 4) Дымит – как? Если пока работает на подсосе, холодный – то нормально. Если дым сзади в движении сизый – значит кушает масло. Если белый – значит в циллиндры попадает тосол, долго ездить так низзя, чревато! Если чёрный – переливает бизину. Смотри карбюратор.

мечтающий на тему покушать

Тосол – ВЫКИПАЕТ?! Это как?! Поподробнее плз! Обычно тосол – УБЕГАЕТ. По хомутам сочится на землю. Выкипает он если движок ВСКИПАЕТ, а это уже серьёзно.

Ещё раз – посмотри на цвет дыма. Едии белый – останавливай все поездки, пулей в сервис, тосол в циллиндрах, так и стукнуть движком можно. Косвенный признак того что тосол попадает в циллиндры – при нажатии на газ вода в бачке расширительном бульками наполняется.

Re:Тосол – ВЫКИПАЕТ?! Это как?! Поподробнее плз! > Это происходит примерно так, утром заглядываю под капот, а в бачке нет тосола, доливаю до половины бачка и еду, потом, когда приезжаю на место смотрю – вокруг бачка все сыро, количество тосола немного уменьшилось, открываю пробку выходит воздух, чувствуется под большим давлением. Иногда даже хочется проделать дырку в пробке, чтобы воздух выходил. Может тосол и правда в цилиндры попадает?

+++Может, и попадает. В крышке, ваще-то, клапан есть, чтобы повышенное давление в системе создавать. Но ежели все в норме, тосол не кипел и других пакостей не было – воздух под давлением оттуда не попрет, слишком его для этого мало в бачке, а больше нигде ваще быть не должно. А вот ежели прокладка ГБЦ хреновая, али еще какая трещина в рубашке – тогда, сам памашь, другое дело. И, помнится, доп. признак этого, кроме белого дыма из выхлопной трубы, еще и сладковатый тосольный запашок оттуда же.

источник

Лада Ока › Бортжурнал › Опять вентилятор печки и вообще, печка Оки

Что-то не так. Если закрываю забор внешнего воздуха, то дуть почти перестает, только шумит сильнее. С закрытой заслонкой это не печка, это генератор шума!

Полез в инет и накачал фото и схем нашей печки. Поизучал, повспоминал, как это чудо выглядит? На ум приходит только одно: да в ней же не предусмотрено человеческого забора воздуха из салона! Я так понимаю, что салонный воздух попадает из салона в печку только через вырезы под патрубки радиатора (помечены красными стрелками на эскизе ниже). Верно? Других вариантов я не нашел…

Как-то это несерьезно. Она могла бы дуть и получше, если сделать отверстия забора воздуха побольше. И вообще, наверное логично было бы поставить переключатель “внеш/внутр”.

Ока: информация о температуре воды

На комфортность купания, помимо температуры воды, также влияет температура воздуха, ветер или осадки. Всю эту информацию вы можете посмотреть на странице каждого курорта. Для этого можно воспользоваться поиском или просмотреть все курорты в регионе, стране, области или на побережье конкретного региона.

В данный момент на курортах в реке Ока температура воды очень низкая и непригодна для купания.

Самая теплая вода в реке Ока сегодня зафиксирована в Дзержинске. Температура воды в этом населенном пункте составляет 10.5oC

. А самая холодная — в Серпухове, ее величина —9.0oC .

Температура воды в реке Ока упала за последние 10 дней, но выросла по сравнению с 30-дневной давностью. Общую тенденцию можно посмотреть на графике. Он показывает изменение средней температуры воды, расчитанной по десяти точкам в реке Ока за последние два месяца.

Характерными являются показатели изменения значений температуры воды в течение года. Для двух наиболее популярных для купания населенных пунктах в реке Ока годовые графики имеют такой вид:

Рязань, Россия

Муром, Россия

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

СеАЗ Ока ака микрохаммер › Бортжурнал › Тюнинг печки

У Оки, да и у всех тазиков думаю, очень дурацкий принцип работы заслонки забора воздуха. Есть ползунок с синей полосой (клиновидной формы), отвечающей якобы за подсос холодного воздуха снаружи. Однако он работает совсем не так как положено. Есть два крайних положения: Максимально холодный: отверстие забора открыто полностью Минимально холодный: отверстие входа полностью закрывается заслонкой. Все бы ничего, да вот незадача, при закрытой заслонке вентилятору отопителя неоткуда брать воздух и он впустую колматит воздух вокруг себя, поэтому очень сильно уменьшается поток подаваемого воздуха, вследствие чего начинает падать температура подаваемого воздуха и мерзнут ноги, даже при незначительных минусовых температурах. Но всетаки печка у Оки довольно неплоха для его размеров, что даже при -54С при открытой заслонке дует так жарко, что потеешь в салоне. Конечно это хорошо, но потеть в жару это есть плохо, потом будешь мерзнуть на улице. Так как я в большей части езжу в городе, кроме меня еще тысяча машин едет по дороге, печка зимой постоянно включена, весь выхлоп впереди едущей машины попадает в мой салон. До того доходит, что после пары часов непрерывной езды по городу начинает удивительным образом болеть голова. Все угарные газы затягиваются в салон. В одно время еще у меня был переломан глушак и при остановках на светофоре весь выхлоп мне затягивался в салон. До того затягивает, что при первом входе в машину чувствуется сильный запах выхлопа. Понятия рециркуляции в таких машинах нет, видимо конструкция очень сложная для наших конструкторов :). В связи с такими неприятными обстоятельствами я решился сделал некую импровизацию рециркуляции, как на японских машинах. Для этого: 1.Все операции проводим на остуженном двигателе, иначе обожжетесь горячим тосолом. 2. Открыл крышку расширительного бачка, уравнял давление, обратно закрыл крышку. Закрыл краник печки, чтобы тосол не вытекал. 3. Разобрал нижнюю часть печки, где сидит вентилятор 4

Открутил патрубки печки, слил осторожно тосол, сливается только с печки (выливается очень мало, менее литра) 5. После полного снятия радиатора печки открутил его пластиковый кожух, верхнюю часть

6. Отсоединил тросовый привод воздушной заслонки и вытащил этот кожух (верхнюю половину) 7. Вырезал в трех удобных местах при помощи дрели и лобзика окошки для пропускания воздуха, это слева и справа треугольные области, далее впереди, где имеется патрубки выхода воздуха на лобовое стекол выше места соприкосновения этого патрубка вырезал длинное узкое отверстие. Все эти отверстия делаются с учетом сохранения всех крепежных принадлежностей и с сохранением жесткости конструкции. 8. Присоединил и отрегулировал тросик управления заслонкой, все собрал в обратном порядке, загерметизировав кожух оконным полиуретановым утеплителем вместо штатного поролона, резиновый был бы еще лучше. 9. Открыл краник печки, залил тосол в расширительный бачок. Теперь, при закрывании забора воздуха снаружи вентилятор продолжает гонять по этим дыркам воздух прямо с салона и обратно через печку в салон. При только – только прогревающемся двигателе в рециркуляционном режиме очень быстро начинает идти с печки теплый воздух. До этой переделки температура в салоне поднималась очень медленно. При закрытой заслонке дует почти так же мощно как и при заборе снаружи, но еще горячее, т.к. забирает уже теплый воздух с салона.

FakeHeader

Comments 20

Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции

Оковский вентилятор оказывается какбы задушен при перекрывании внешнего воздуха. У улитки больше производительность, но при перекрывании заслонки на улитку будет больше нагрузка. Выдержит ли моторчик? И вообще, хорошо ли так нагружать электромотор ненужной нагрузкой? Сомневаюсь… Я и сам купил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Но хочу сначала продумать нормальные воздухозаборники из салона. Лучше конечно перекрываемые. И только потом поставлю иномарочный моторчик. Так ему будет легче и толку от него будет больше. И прослужит дольше…

Ока: общая информация

Дзержинск, Россия

Ока — река в Европейской части России, самый крупный правый приток Волги. Протекает по территории Калужской, Московской, Орловской, Рязанской, Тульской и Нижегородской областей. На ее берегах находятся такие города как Рязань, Серпухов, Калуга, Орел.

Бассейн Оки находится в умеренном климатическом поясе. Средняя температура января изменяется от -10 до -12 градусов. Июльские температуры воздуха изменяются от 18 до 20.

В обычные и холодные зимы Ока замерзает в верховьях в ноябре – начале января, а в низовьях – в конце октября – декабре. На участке Оки ниже Каширы лед не образуется даже в холодные зимы вследствие сброса подогретых вод с Каширской ГРЭС. Река вскрывается в верховьях в конце марта – апреле, а в низовьях – до начала мая. Продолжительность ледохода колеблется от 1 до 20 дней.

Вода в Оке начинает прогреваться в конце весны и ее температура в начале июня может превысить 20 градусов. Комфортной для купания она может оставаться три месяца до конца лета, иногда часть сентября. В октябре температура в Оке опускается ниже 10 градусов.

Ниже приведена информация о текущей температуре воды, существующей тенденции ее изменения, информация о погоде в выборочных точках в реке Ока.

Город	Вода	Воздух
Калуга	10.1°C	7.6°C
Муром	11.8°C	6.3°C
Павлово	11.7°C	7.3°C
Орел	9.8°C	7.5°C
Дзержинск	11.9°C	7.2°C
Коломна	10.1°C	7.1°C
Касимов	11.3°C	8.1°C
Кашира	10.5°C	6.9°C
Рязань	10.7°C	8.2°C
Серпухов	9.7°C	7.1°C

Неисправна помпа двигателя

Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

• Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
• Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
• Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

Неожиданно, как всегда, наступила зима, а с ней и грянули морозы. Мало кто из автовладельцев постоянно проверяет состояние отопительной системы автомобиля. Зима пришла, включаем печку и вдруг выясняется, что она шумит, но не греет. Давайте разберёмся, почему не греет печка в автомобиле и как предотвратить поломку этой системы.

Система отопления при эксплуатации автомобиля в наших климатических условиях – вещь незаменимая и необходимая. Зимой мы используем её для обогрева салона автомобиля, а в жаркие летние дни используется в качестве системы вентиляции. Если вы владеете новеньким авто, то проблема системы отопления вас не беспокоит. Но если вашему железному «коню» уже немало лет и пробег его достаточно большой, то отопители непременно начинают барахлить, а иногда и полностью выходить из строя.

Система отопления автомобиля работает по принципу жидкостного охлаждения. Конструкция автомобильной печки состоит из следующих компонентов:

радиатор, патрубки для циркуляции жидкости, кран для регулирования потока жидкости, управляющие воздушные заслонки, воздуховоды, электровентилятор.

Если система не имеет повреждений, то воздушный поток беспрепятственно проходит по системе.

Чаще всего в автомобиле не греет печка из-за завоздушивания системы охлаждения или неисправности сопутствующих узлов: радиатора или термостата.

Причиной поломки или нестабильной работы отопительной системы может послужить отсутствие или сильное загрязнение салонного фильтра. Это приводит к проникновению частиц пыли и грязи в мотор, что может вызвать если не поломку мотора, то его дисбаланс. При попадании грязи на радиатор происходит процесс разложения, что может привести к проникновению неприятного запаха в салон автомобиля. Не поступит потока горячего воздуха в случае, если радиатор забит попавшими на него листьями, пылью и пухом.

Также к неэффективной работе автомобильной печки может привести несвоевременная замена антифриза. Использование некачественного антифриза может привести к выходу из строя термостата, так как радиатор при этом будет забиваться изнутри.

Отсутствие фильтров и загрязнение радиатора приводят к загрязнению кондиционера. Это наиболее частые причины нестабильного функционирования печки. Бывают случаи, когда причиной некачественной работы печки является разрушение или сбой в работе радиаторной заслонки, которая призвана прикрывать идущий через радиатор воздушный поток.

Как правило, система отопления не заслуживает нашего пристального внимания, пока в салоне обеспечивается необходимый климатический режим. Со сложностью конструкции и проблемами сталкиваются владельцы подержанных автомобилей или авто с солидным пробегом. Чем старше ваш автомобиль, тем больше внимания необходимо уделять системе отопления, вовремя проводить диагностические и профилактические мероприятия. Это правило следует соблюдать владельцам как отечественных, так и импортных автомобилей.

Больших проблем с ремонтом отопительной системы, как правило, не возникает. Иногда достаточно просто разобрать и почистить рабочие части от загрязнений.

Если проблема гораздо серьёзнее, например, радиатор полностью покрыт грязью, потёк или сгнил, а также если разрушилась заслонка, то ремонт будет дорогостоящим и трудоёмким. Если при ремонте придётся снимать «торпеду», то потребуются дополнительные материальные затраты на замену антифриза и замену комплектующих.