Трансмиссия

На Ярис ставились механические и роботизированные коробки передач, вариатор и 4-ступенчатый автомат. Машины с автоматизированной (роботизированной) коробкой передач ММТ (Multi Mode Transmission) активно предлагались в Европе. Первоначально робот был 5-ступенчатым, а позже стала 6-ступенчатым.

ММТ не пользуется хорошей репутацией среди автомобилистов. Опасения вызывает ее надежность. Однако, каких-либо конкретных дефектов не выявлено. Сцепление робота отличается от сцепления МКПП, а его ресурс невелик. Замена сцепления — процесс трудоемкий.

Прежде чем, купить Yaris с ММТ, коробку необходимо тщательно протестировать. Правильно работающий робот ведет себя как автомат с гидротрансформатором. Например, после отпускания педали тормоза, автомобиль должен начать медленно двигаться без добавления газа.

О наличии проблем могут свидетельствовать удары при переключениях или слишком длительная смена передач. В случае поломки ММТ ремонт будет не из дешевых — около 80 000 рублей.

До ноября 2008 года 1.4 D-4D сочетался с надежной 5-ступенчатой механической коробкой передач. После ему досталась модернизированная 6-ступенчатая механика, та же, что и в Auris. После 250 000 км нередко возникал шум, причиной которого являлся неисправный подшипник первичного вала коробки. Подшипник уникален, поэтому его приходилось покупать как оригинальную деталь.

Ошибки Toyota по протоколу OBDI. Самодиагностика.

Бензиновые двигатели

13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)

14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)

15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)

16 — Система управления АКПП

18 — Система VVT-i — фазы (P1346)

19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)

19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)

27 — Кислородный датчик №2

31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)

34 — Система турбонаддува

35 — Датчик давления турбонаддува

36 — Датчик CPS (P1105)

39 — Система VVT-i (P1656)

41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)

43 — Сигнал стартера

47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки

49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)

51 — Состояние выключателей

53 — Сигнал детонации

55 — Датчик детонации №2

58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)

59 — Сигнал VVT-i (P1349)

71 — Система EGR (P0401, P0403)

78 — ТНВД (D-4)

89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)

92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)

97 — Форсунки (D-4) (P1215)

Похожие публикации

После дождя или мойки периодически загоралась неисправность АБС, следом гирлянда по теме. С полгода назад менял датчик АБС, на родном скисли контакты, вставил 8954360050, на Али — 645 рубасов. Месяц радовался, потом при мокрой погоде или после мойки опять гирлянда(((. Вот наконец-то выбрал время и добил! Замерил напряжение на колодке датчиков под кузовом — 12.5 на правом и 10.3 на левом! Опа! Ну чтобы отвергнуть мысль о покупке датчика, на всякий случай переконнектил левый на правый, и наоборот,, подключил Techstream, — скорость вращения колеса датчик мой выдает один в один, а родной, как и положено — молчит ( мы ж его переконнектили))). Сомненья прочь! Открываем блок, что слева под капотом, находим наши проводочки от задних датчиков, и что тут у нас — по 12.5 В с каждого уходит, а приходит — писано выше. За неимением времени, и желания искать в жгуте косяк, тупо берем две гильотинки, прицепляемся к проводкам, кладем провод в гофрочку, и вперед. , а точнее назад))). Все, проводка проложена рядом с шлейфом родным, хомутиками подцеплена — и вот оно — испытание! Уже после заводки авто, гирлянды нет, тест АБС несколько секунд, и УРААА! Все заработало. На всякий случай старые концы перекусил, заизолировал, надежнее будет.

Приветствую всех тундроводов и так, хочу поделиться с вами лечением данных ошибок, а вся суть в чем, что изначально тундряша начинает ругаться на то, что бак плохо вентилируется и мы начинаем лезть в бак не понимая что не так! Пробку вроде поменяли но не помогла, абсорбер поменяли — не помогло, клапан на абсорбере поменяли и как не странно тоже не помогло! В итоге, вся суть в клапане, который установлен у нас на ресивер под красивым кожухом (мотор кстати говоря 5.7), и из этого клапана выходят две трубки, одна трубка уходит вниз на абсорбер, а вторая на патрубок который у дросселя. Ладно, клапан нашли, разбираемся дальше. Для проверки нам в начале нужно снять шланг, который идет на ресивер (на заведенную), чтобы понять с какой силой воздух должен засасываться из клапана, далее одеваем обратно его на клапан и снимаем второй, затыкаем его плотно пальцем и ждем другим пальцев на штуцере клапана, когда он откроется и начнет сосать воздух с абсорбера во впускной коллектор ( примерно 2-5 минут), если он сосет хуже чем с самого коллектора, то у меня для вас хорошие новости, мы нашли причину этих 2-х ошибок.

И так, теперь процедура исцеления, а точнее их 2: 1. заказываем новый клапан и не заморачиваемся (ценник 2000р) 2. снимаем клапан, берем WD-40, заливаем в него с двух сторон, даем от мокнуть 2 минуты, подключаем к клапану 2 любых проводаи щелкаем его по любому 12V аккумулятору, повторяем еще раз процедуру с WD-40, опять щелкаем, после чего продуваем его в открытом состоянии, т.е. нужно подать на него 12V и продуть. Все продули хорошенько и ставим на место, подключаем все и проводим процедуру проверки работоспособности как описывал выше (на заведенную).

У меня данная процедура заняла 20 минут и клапанок после включения его мозгом за хрюкал с такой радостью, будто в него вернули душу!))

Благодарю за помощь в решении, Мишу(MIG’a) и Сергея, который как раз объяснил как все прочистить и найти!

• Р1635 ошибка опель зафира

    

• Опель омега б ошибка 35

    

• C10c800 ошибка мерседес collision prevention assist

    

• Фольксваген горит оранжевая лампочка

    

• Почему не горят габариты на ваз 2114 предохранитель целый

Стоит ли покупать?

Тойота Ярис стоит сравнительно дорого. За его цену можно купить гораздо более крупный автомобиль. Но если не приходится регулярно перевозить троих детей на отдых, то Yaris способен удовлетворить 90% потребностей семьи. Тем не менее, по своей стоимости городской компакт вполне конкурентоспособен с одноклассниками. К тому же Ярис одно из наиболее интересных предложений. Мало какие автомобили в возрасте старше 8-и лет могут похвастаться высокой надежностью и небольшой потерей стоимости. Единственные недостатки: появление коррозии на кузове и малое количество заменителей оригинальным запасным частям. Но если первая проблема будет только набирать ход, то вторая скоро исчезнет.

Как диагностировать ошибку?

Процесс самодиагностики автомобилей Тойота может быть выполнен только с использованием разъемов DLC1 и DLC2.

Проверочная колодка выполнена в виде небольшого пластмассового модуля, оснащенного крышкой. В зависимости от модели авто, расположение разъема может быть разным, но обычно он находится в моторном отсеке с левой стороны. На крышке колодки есть надпись «Diagnostic». В старых версиях Тойоты устройство располагается рядом с аккумуляторной батареей.

Для автомобилей Toyota Karina 1992-1997гг, а также Корона и Марк 1992 года выпуска коды ошибок можно считать только посредством считывания морганий светодиодов. В более новых версиях транспортных средств модуль DLC2 располагается в салоне машины. Его можно увидеть под панелью центральной консоли либо около ног водителя, под рулевым колесом. Модуль выполнен в виде овала или круга. Процесс диагностики заключается в замыкании определенных контактных элементов колодки, которые необходимо соединить в конкретной последовательности.

Алгоритм действия для проверки:

1. С разъема демонтируется защитная пластиковая крышка. На обратной стороне накладки располагается специальная схема, на которой указаны выводы колодки.
2. С помощью куска проволоки, кабеля или скрепки необходимо сделать перемычку, которая монтируется между пинами под номерами ТЕ1 и Е1.
3. Ключ вставляется в замок, производится активация зажигания. При проведении диагностики системы отопления и кондиционирования должны быть отключены.
4. В ходе выполнения проверки надо смотреть на светодиодные индикаторы Чек Енджин (для диагностики силового агрегата) и на O/D (для коробки передач). Число морганий лампочкой, а также интервалы пользователь должен записать.

Обозначение пинов на диагностической колодке DLC

Определить отсутствие неисправностей в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и коробки передач можно по двум симптомам:

• светодиодные лампочки моргнули равномерно с одиноковым интервалом и длительностью 11 раз;
• индикатор Чек моргает длительно и равномерно с перерывами в 4,5 с.

В случае, если схемы контактов на крышке нет или она стерлась, определить нужные пины можно следующим образом:

1. В автомобиле включается система зажигания.
2. Один из контактных элементов светового индикатора подключается к любому штатному болту «массы» двигателя.
3. Второй выход лампочки подключается по очереди к каждому контакту диагностической колодки.
4. В момент, когда на приборной панели загорится индикатор Чек, можно сделать вывод о том, что нужный пин найден.

Для считывания кода нужно посчитать моргания светодиода:

• при появлении комбинации светодиод моргает быстро, загорается на несколько десятых одной секунды;
• временной интервал между десятичными и единичными показаниями составит не более 1,5 с;
• пауза между каждым последующим кодом будет 2,5 секунды;
• серии кодов различных неполадок отделяются паузой 4,5 с.

Видео: самоидагностика автомобиля Тойота

Канал «JDM27» в своем видеоролике показал процесс диагностики двигателя и автоматической трансмиссии автомобиля Тойота.

Расположение и виды диагностических разъемов

Автомобили японского производителя Toyota оснащались двумя видами разъемов, позволяющих провести диагностику – DLC1 и DLC2. В более современных моделях используется разъем DLC3 (стандартный OBD-II).

Ошибки «Тойота» могут проявляться следующим образом:

• В случае обнаружения неисправностей в работе двигателя, на приборном щитке загорится индикатор Check Engine.
• А вот если поломка произошла в АКПП, на панели засветится индикатор O\D OFF.
• Лампочка SRS свидетельствует о неисправности в системе пассивной безопасности (подушки, преднатяжители ремней безопасности).
• Индикатор ABS загорается в случае появления ошибок в работе антиблокировочной системы торможения.
• При поломке антипробуксовочной системы на щитке приборов загорится лампа TRC.

В более ранних моделях Toyota разъем для диагностики установлен в моторном отсеке. Как правило, он имеет круглую форму и окрашен в желтый цвет. Нередко его можно найти возле аккумуляторной батареи.

Как сбросить ошибку?

Для удаления кода неисправности выполняются следующие действия:

1. В автомобиле включается системы зажигания.
2. На диагностической колодке для обнуления памяти блока управления замыкаются контакты ТС и Е1.
3. В течение последующих трех секунд пользователь должен не менее 8 раз нажать на педаль тормоза.
4. Затем необходимо удостовериться в том, что светодиодный индикатор моргает с паузой в 0,5 секунды.
5. Производится отключение зажигания и отсоединение перемычки с пинов. Если коды ошибок успешно сброшены, индикатор антиблокировочной системы не будет светиться на приборной панели.

Для удаления комбинаций неисправностей можно использовать компьютер. Если диагностика выполнялась с применением ноутбука, для обнуления памяти используется программное обеспечение.

Ходовая

Yaris наглядно показывает, что очередная платформа необязательно подразумевает новую конструкцию ходовой. Подвеска осталась практически прежней. Например, были унаследованы передние нижние треугольные рычаги и подрамник. Лишь передний стабилизатор поперечной устойчивости больше не крепился к рычагам. Он был соединен с амортизаторами длинными стойками. Вместе с тем, были обновлены пружины и амортизаторы.

В оригинале доступны только рычаги в сборе. Однако, поставщики предлагают раздельно как шаровую опору, так и оба сайлентблока (например, Nipparts). Стоит отметить, что подвеска Яриса отличается долговечностью, за исключением стоек стабилизатора.

Сайлентблоки для рычагов задней оси, напротив, доступны даже в оригинале. Только вряд ли они вам когда-нибудь понадобятся, так как имеют большой ресурс.

В рулевом управлении используется электроусилитель, электродвигатель которого расположен на рулевой колонке.

Диагностика автомобилей Toyota

Диагностика доступна на автомобилях всего модельного ряда Toyota и делится на два вида:

• механическая;
• компьютерная.

Перед началом электронного диагностирования водитель обязан убедиться в рабочем состоянии всех систем и основных механизмов автомобиля Toyota. Для этого следует проверить предохранители, электропроводку, а также обследовать на предмет поломок соединения и узлы транспортного средства.

Если обнаруживается какая-либо серьезная неполадка, то ее необходимо устранить, и только потом проводить компьютерную диагностику, которая бывает:

• предварительная;
• поставарийная;
• плановая;
• предпродажная.

Поэтапная самодиагностика

Для самодиагностики водителю необходимо работать с разъёмами DLC 1 и DLC 2. Расшифровывается эта аббревиатура Data Link Connector, что в переводе с английского означает – разъем для подключения данных. Выглядит DLC 1 как пластиковая коробка с крышкой сверху. Находится под капотом, чаще всего слева. Ее легко найти по надписи Diagnostic.

Подпись Diagnostic на разъёме

В старых моделях диагностический разъем выполнен в форме круга жёлтого цвета и расположен возле аккумулятора. Детали DLC2 в таких авто, как Королла AE 100, нет.

В новых моделях DLC 2 находится непосредственно в салоне, под панелью торпеды и «в ногах» возле рулевого колеса. Чаще всего он круглый и используется во время проверки, проводимой с помощью специального оборудования.

Круглый разъём DLC2

При самодиагностике с помощью замыкания отдельных контактов разъёма, только соединив их в нужной последовательности, можно получить корректный код для расшифровки.

Узнать о наличии неисправностей в системе двигателя и/или КПП помогут такие шаги:

1. Найдите первый разъём DLC 1 обозначенный надписью Diagnostic.
2. Снимите или открутите защитную крышку коробочки. Под ней должна быть схема, обозначающая выходы разъёма.
3. Возьмите проволоку, часть провода или другой тонкий металлический предмет (например, скрепку) и установите перемычку между контактами, обозначенными надписями TE1 и E1.
4. Включите зажигание. Проверьте, чтобы не работали печка или кондиционер.
5. Смотрите на лампы O/D (для КПП) и Check Engine (для двигателя). Запомните или запишите количество и интервалы мигания индикаторов.

Схема разъёма DLC 1

С машиной все в порядке и никаких поломок с ДВС и трансмиссией не обнаружено если:

• индикаторы вспыхнули равномерно с одинаковым интервалом и продолжительностью свечения более 11 раз;
• лампочка Check Engine долго и равномерно засвечивается с перерывами в 4,5 с (это означает, что код подаётся с помощью типа 10).

Любые другие комбинации свечения лампочек говорят о неисправностях в работе систем двигателя, коробки передач или других механизмов в автомобиле.

Если схема на обороте крышки стёрлась, вы не можете найти контакт или неуверены, что замкнули нужный, необходимо:

1. Включить зажигание.
2. Один из проводов контрольной лампы подключить на массу (к кузову авто).
3. Второй провод поочередно подсоединять к каждому контакту разъёма.
4. Завершить проверку, когда на панели начнет мигать индикатор Check Engine.

Удобнее будет, если за лампочкой кто-то поможет следить, пока вы меняете положение провода.

Распознают коды неисправностей при помощи двух систем мигания лампочек.

Первый вариант настройки позволит узнать ошибки, обозначенные двузначным кодом (тип 09):

• показывая код, лампочка загорается на долю секунды;
• временной промежуток между импульсами также доля секунды;
• пауза между десятками и единицами в одном коде 1,5 с;
• перерыв между разными кодами 2 с половиной секунды;
• серии комбинаций разных неисправностей отделяются 4,5 с.

С помощью 10-го типа настройки определяются однозначные коды. Здесь лампочка «промигает» точное число ошибки.

«Читать» такой код следует по правилам:

• продолжительность свечения индикатора в пределах одного импульса – 0,5 с;
• пауза между миганиями в рамках одного кода длится полсекунды;
• перерыв между разными кодами – 2,5 с;
• серии комбинаций поломок разделяются паузой в 4.5 с.

Поломки в системе ABS определяются по той же схеме, но замыкаются выводы ТС и E1. Коды неисправностей SRS и 4WS считаются по соответствующему датчику при тех же замкнутых контактах, что и в ABS.

Ошибки системы ABS

Считывание неисправностей (разъем DLC1):

• включить зажигание;
• установить перемычку между контактами ТС и E1;
• снять перемычку с контактов WA и WB;
• через 4 секунды посчитать количество загораний сигнальной лампы;
• убрать перемычку с контактов ТС и E1;
• установить перемычку на контакты WA и WB.

Сброс ошибок (разъем DLC1):

• включить зажигание;
• установить перемычку между контактами ТС и E1;
• нажать на педаль тормоза минимум 8 раз в трехсекундном интервале;
• сигнальная лампа должна мигать два раза в секунду (подтверждение нормально работающей системы);
• выключить зажигание;
• убрать перемычку с контактов ТС и E1;
• убедиться в том, что на панели приборов не горит лампочка ABS.

Считывание неисправностей (разъем DLC3):

• установить перемычку между контактами ТС и CG;
• включить зажигание;
• через 4 секунды посчитать количество загораний сигнальной лампы;
• убрать перемычку с контактов ТС и CG.

Сброс ошибок (разъем DLC3):

• установить перемычку между контактами ТС и CG;
• включить зажигание;
• нажать на педаль тормоза минимум 8 раз в трехсекундном интервале;
• индикатор должен мигать два раза в секунду (подтверждение исправности системы);
• убрать перемычку с контактов ТС и CG.

Ошибки и расшифровка:

• 11 – повреждение цепи реле электромагнитного клапана;
• 12 – короткое замыкание в цепи реле клапана;
• 13 – повреждение цепи реле электрического насоса;
• 14 – замыкание в цепи реле насоса;
• 21/22/23/24 – обрыв либо замыкание в электромагнитном клапане одного из колес;
• 31/32/33/34 – некорректный сигнал датчика частоты вращения колеса (ПП- переднее правое / ПЛ – переднее левое / ЗП – заднее правое / ЗЛ – заднее левое) ;
• 41 – недопустимое напряжение АКБ;
• 43/44 – повреждение цепи датчика замедления;
• 49 – повреждение цепи выключателя стоп-сигналов;
• 51 – повреждение либо замыкание цепи питания насоса;
• 71/72/73/74 – некорректный сигнал датчика вращения колеса (ПП/ПЛ/ЗП/ЗЛ, соответственно);
• 75/76/77/78 – ошибка в коррекции сигнала от датчика частоты вращения колеса (ПП/ПЛ/ЗП/ЗЛ, соответственно);
• 79 – выход из строя датчика замедления;
• 98 / C1200 – поломка датчика разрежения вакуумного усилителя тормозов.

Другие проблемы и неисправности

Toyota славится дорогими запасными частями. Но в случае с Toyota Yaris это не так. Стоимость запчастей средняя для данного ценового диапазона. Правда, заменителей оригинальным деталям не так много.

Довольно дорогими оказываются элементы тормозной системы. Но на безопасности экономить не стоит. Компоненты хорошего качества очень эффективны, и это несмотря на барабанные тормоза сзади. Более мощные модификации имели на задней оси дисковые тормоза. Порой сзади появлялся скрип, причиной которого были барабанные тормоза или колесные подшипники.

Наибольших расходов требует комплект сцепления рестайлинговых версий с двигателем менее 1,3 л. Для новых моделей — это 15 000 рублей, для более старших – 8 000 рублей.

В машинах с МКПП время от времени возникал скрип при нажатии на педаль сцепления. Причин несколько, в том числе и недостаток смазки. Проблема устраняется последовательно, причем замена цилиндра сцепления — крайняя мера.

Неожиданным сюрпризом стала коррозия автомобилей после рестайлинга. До 2009 года Toyota Yaris не ржавел вообще. В более поздних модификациях небольшие рыжие точки обнаруживались в самых нежданных местах, например, на капоте.

Yaris оказался в числе машин, затронутых скандалом с подушками безопасности Takata. Существовал риск проникновения влаги в газогенератор и его несанкционированной активации. Подушки менялись в процессе отзывной кампании.

В исследованиях, проведенных специалистами DEKRA, модель заняла второе место среди самых маленьких автомобилей с пробегом 100-150 тыс. км. В отчетах TUV японский компакт заслужил 8-е место в возрастной категории до 7 лет.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

Извлеките предохранитель ECU-IG1 из распределительного блока панели приборов.

Измерьте сопротивление предохранителя.

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.

3.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ (ЭБУ СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ – АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ)

Отсоедините разъем A26 ЭБУ.

Измерьте напряжение на разъеме со стороны жгута проводов.

Номинальное напряжение:

Контакты для подключения диагностического прибора	Режим	Заданные условия
A26-46 (IG1) — масса	Зажигание включено (IG)	10–14 В

4.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ (ЭБУ СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ – МАССА)

Отсоедините разъем A26 ЭБУ.

Измерьте сопротивление разъема со стороны жгута проводов.

Номинальное сопротивление:

Контакты для подключения диагностического прибора	Заданные условия
A26-32 (GND1) — масса	Менее 1 Ом
A26-1 (GND2) — масса	Менее 1 Ом

Сбросьте код DTC.

Совершите поездку на автомобиле со скоростью не менее 3 км/час (2 мили в час) в течение нескольких секунд.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Низкий заряд батареи. Неисправный аккумулятор. Неисправная система зарядки. Схема источника питания.

Рекомендации по устранению неполадок:

Если есть проблема с цепью электропитания узла тормозного привода (электронного блока управления противоскольжения), ЭБУ системы противоскольжения выдает диагностический код неисправности (DTC) и запрещает выполнение функции отказоустойчивости. Если напряжение, подаваемое на клемму, не находится в пределах порога обнаружения кода неисправности из-за неисправности, например, в цепи аккумулятора и генератора переменного тока, этот код неисправности сохраняется.

Сброс ошибок

После того как был произведен ремонт и поломку устранили, коды ошибок могут сами не исчезнуть. Чтобы их сбросить также есть определенная последовательность действий. Для этого нам снова понадобится разъём для диагностики.

Чтобы произвести сброс кодов необходимо:

1. Включить зажигание.
2. На разъёме DLC1 замкнуть куском проволоки или провода выводы ТС и E1.
3. За 3 секунды нажать на тормоз как можно больше раз, но не менее 8-ми.
4. Убедится, что лампочка равномерно мигает с интервалом в полсекунды.
5. Выключить зажигание и снять перемычку с контактов.
6. Проследить, что индикатор ABS не светится.

 Загрузка …

Как пошагово осуществить самодиагностику автомобилей Тойота на видео рассказывает «Artem0023»:

Расшифровка кодов ошибок бензиновых двигателей «Тойота»

Считывание кодов осуществляется по количеству вспышек лампочки Check Engine с включенным зажиганием и замкнутыми контактами TE1-E1 диагностического разъема DLC1 в моторном отсеке или TC-CG в DLC3 под передней панелью.

Код ошибки и расшифровка:

• 12 / P0335 – некорректный сигнал датчика положения коленчатого вала (ДПКВ);
• 14 / P1300 или P1315 – ошибка системы зажигания – катушка 1 или 4;
• 15 / P1305 или P1310 – ошибка системы зажигания – катушка 2 или 3;
• 16 – сбои в работе системы контроля автоматической коробки передач;
• 18 / P1346 – неисправность системы изменения фаз газораспределения двигателя (VVT-i);
• 19 / P1120 / P1121 – некорректный сигнал датчика положения педали акселератора;
• 21 / P0135 – неисправность лямбда-зонда;
• 22 / P0115 – неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости;
• 24 / P0110 – неправильные данные с датчика температуры впускного воздуха;
• 25 / P0171 – лямбда-зонд – обедненная смесь;
• 27 – лямбда-зонд №2;
• 31 / P0105 / P0106 – неисправность датчика абсолютного давления;
• 34 – дефект системы турбонаддува;
• 35 – неисправность датчика давления турбины;
• 36 / P1105 – неисправность датчика давления в камере сгорания цилиндра №1 (CPS);
• 39 / P1656 – неисправность в системе VVT-i;
• 41 / P0120 / P0121 – неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
• 42 / P0500 – неисправность датчика скорости;
• 43 – отсутствует сигнал стартера;
• 47 – неправильные данные с датчика положения дополнительной заслонки дросселя;
• 49 / P0190 / P0191 – некорректные данные с датчика давления топлива;
• 52 / P0325 – ошибка датчика детонации;
• 53 – неправильный сигнал датчика детонации;
• 55 – ошибка второго датчика детонации;
• 59 / P1349 – неправильный сигнал системы изменения фаз газораспределения;
• 71 / P0401 / P0403 – неисправность системы рециркуляции выхлопных газов (EGR);
• 97 / P1215 – проблемы с топливными форсунками.

Самодиагностика – пошаговая инструкция

Профессиональная диагностика автомобиля на специализированном сервисе стоит недешево. Кроме этого, немало владельцев автомобилей попросту не имеют возможности воспользоваться такими услугами, так как живут далеко за пределами крупных городов, а обращаться к «гаражным» специалистам у них желания нет.

В таких случаях на помощь приходят методы самостоятельной диагностики. Необходимы лишь базовые навыки, поэтому разобраться смогут даже новички в этом деле. Например, для проверки работы двигателя процедура выполняется в следующем порядке:

1. Открыть капот и найти разъем DLC1 с пластиковой крышкой (ищите надпись Diagnostic). Открыть или открутить крышку и найти маркировку контактов на обратной стороне. Замкнуть с помощью скрепки или куска проволоки выводы TE1 и E1.

Если в вашем автомобиле используется разъем DLC3, надо замкнуть контакты TC и CG.

1. Включить зажигание и следить за индикаторами приборного щитка. Лампочки Check Engine и O\D должны моргать. Если они засвечиваются и гаснут с интервалом около 0,5 секунды 11 раз или больше, ошибок в работе двигателя и автоматической трансмиссии не обнаружено. На некоторых автомобилях индикатор Check Engine может многократно загораться и гаснуть с промежутком в 4,5 сек., это также признак нормальной работы всех систем ДВС.
2. Если вы обнаружили, что индикатор информирует об ошибках, необходимо перейти к следующему разделу.

Сброс ошибок

После того как был произведен ремонт и поломку устранили, коды ошибок могут сами не исчезнуть. Чтобы их сбросить также есть определенная последовательность действий. Для этого нам снова понадобится разъём для диагностики.

Чтобы произвести сброс кодов необходимо:

1. Включить зажигание.
2. На разъёме DLC1 замкнуть куском проволоки или провода выводы ТС и E1.
3. За 3 секунды нажать на тормоз как можно больше раз, но не менее 8-ми.
4. Убедится, что лампочка равномерно мигает с интервалом в полсекунды.
5. Выключить зажигание и снять перемычку с контактов.
6. Проследить, что индикатор ABS не светится.

Как пошагово осуществить самодиагностику автомобилей Тойота на видео рассказывает «Artem0023»:

• Bmw e39 ошибка 68

    

• Р0409 ошибка опель корса д

    

• Горит и ближний и дальний свет ларгус

    

• Не горит лампочка заднего хода рено логан возможные причины

    

• P0965 ошибка ниссан кашкай