Замена задней стойки ВАЗ
Задались вопросом когда менять задние стойки ВАЗ, можно их поменять в домашних условиях самому. Отвечу, стойки можно поменять самому в домашних условиях, но как понять, когда надо менять стойки.
Признаки неисправности задней стойки, при езде по дороги зад машины раскачивается, при попадании заднего колеса в ямку происходит удар в стойке.
Признак хорошей задней стойки, зад машины не раскачивает на дороги, при попадании заднего колеса в ямку колесо проваливается в нее без удара, мягко.
Исходя из этих признаков, определились, надо менять задние стойки. Задние стойки сейчас в основном выпускают неразборными, поэтому лучше заранее купить новые, а не пытаться прокачать старые, так как они могут оказаться неразборными.
Теперь надо определиться с выбором задних стоек. Задние стойки делятся на газовые и масляные.
Какие стойки лучше поставить?
Чтобы определиться с выбором, проанализируйте, что для Вас важнее в машине и по каким дорогам чаще ездите. Газовые стойки отлично держат машину на хорошей дороге с большой скоростью, но стоит выехать на бездорожье или гравийную дорогу как машина превратиться в погремушку. Так как газовые стойки дают небольшое сопротивление на сжатие, тем самым мелкие и частые кочки будут плохо поглощаться отдавая в кузов машины. Масляные стойки хороши для тех кто часто ездит по бездорожью (в России пол страны бездорожье) они немного хуже держат машину на большой скорости но зато мягко ведут себя на бездорожье, так как в них нет сопротивление на сжатие, сопротивляются они только на разжатие, тем самым, лучше газовых, поглощают мелкие и частые кочки.
Для замены задних стоек в домашних условиях желательно иметь стяжки пружин, если нет стяжек, то можно без них поменять, но это будет немного сложней.
Ниже на фото показано как поднять машину и снять колесо, обязательно подстраховывайте домкрат пеньком, или кирпичами.
Фото. Машина стоит на домкрате, со страховочным пеньком.
Открутите болт стойки, он показан на фото ниже. Но не всегда этот болт легко выходит, бывает, болт клиент втулке стойки. Заклинивший болт можно просто срезать болгаркой или ножовкой по металлу. Можно постараться выбить, сначала попробуйте ключом его прокрутить если прокрутился то ништяк, круговыми движениями вытягивайте. Но не пытайтесь бить по резьбе, можно разбить резьбу тем самым расширив конец болта тогда он точно упрется во втулку стойки и заклинит. Попробуйте выбить болт так, возьмите тонкое зубило или мощную отвертку, вбейте ее между шляпкой болта и креплением стойки, если болт выдвинется забейте его снова, опять вбейте зубило, раскачивайте его такими ударами. Желательно иметь WD-40 прыскайте его в болт. Если так долго мучится то болт выйдет, а если не получается, болт сидит как приваренный, то срезайте его не жалея.
Фото. Снятое колесо, видно болт который надо открутить для снятия стойки.
После того как снят нижний болт нужно открутить гайку штока стойки, если в машине стоит панель как на фото ниже, ее надо снять чтобы добраться до штока.
Фото. Вид багажника с полкой, которую надо снять, чтобы добраться до штока стойки.
Обычно гайка легко откручивается но на всякий случай спрысните ее WD-40, пусть откиснет минут десять. Вставьте накидной ключ как показано на фото ниже, а ключом на восемь держите шток от прокручивания. Открутив гайку штока стойка выйдет вниз.
Самостоятельная замена
Эта процедура несложная, работы можно произвести в собственном гараже. Наличие ямы желательно, однако можно заменить стойки и без неё.
Инструменты, которые нужны для проведения работ
- Рукоять-трещотка с набором сменных головок.
- Силовая (длинная) рукоять для «подрыва» закисшего крепежа.
- Проникающая жидкость для резьбовых соединений (WD-40 или её аналоги).
- Монтировка или небольшой ломик для совмещения крепления стоек.
- Динамометрический ключ.
- Набор инструмента для снятия колеса.
- Противооткатные башмаки.
- Домкрат и опора для кузова авто.
Позаимствуйте такие у соседа или соорудите импровизированные сами
Принципиальной разницы между заменой переднего и заднего амортизатора нет. Всё зависит от особенностей подвески вашего автомобиля. Существует две основные конструкции крепления стоек:
-
Амортизатор и упругий элемент выполнены в виде одного узла. Это распространённая схема.
В таком случае для замены понадобится ещё фиксатор пружин
-
Амортизатор и упругий элемент разнесены. При такой конструкции менять амортизатор проще.
Пошаговая инструкция по демонтажу амортизаторов
- Общее правило — перед началом работ (лучше это сделать за сутки) следует обработать места резьбовых соединений проникающей жидкостью типа WD-40.
- Автомобиль следует задрать на опоры, предварительно подставив под колёса противооткатные колодки. Стояночный тормоз должен быть активирован. При наличии механической КПП поставить первую передачу.
-
Снимите колесо.
- Мешающие элементы (провода датчика ABS, тормозные шланги, трубки пневмоподвески) придётся удалить или отвести в сторону. Когда вы с усилием будете извлекать стойки, вы можете их повредить.
- При снятии передних стоек может понадобиться съёмник шарового рулевого шарнира.
-
Если стойка выполнена в виде единого узла, перед поддомкрачиванием следует ослабить гайки крепления верхней чаши амортизатора к кузову.
- Убедившись в том, что доступу ничего не мешает — можно откручивать крепление стойки к рычагу.
- Если гайка крепления не поддаётся и открутить её тяжело, не следует стучать по ней молотком. Лучше произвести локальный нагрев. Например, с помощью строительного фена. Воспользуйтесь рукоятью с длинной ручкой или наденьте на неё металлическую трубу.
-
Ключи и накидные головки должны плотно садиться на крепёж, изношенные инструменты использовать нельзя. Если ключ сорвётся, можно получить травму.
- С помощью монтировки извлекаем стойку из проушины.
Общие принципы замены амортизатора можно рассмотреть на видео.
Ремонтные работы со стойками
Перед тем как разобрать амортизатор самостоятельно, рекомендуем изучить теорию вопроса. Она поможет избежать очевидных ошибок и ускорит процесс работы.
Для разборки потребуются некоторые приспособления, например, стяжки, с помощью которых удастся сжать пружины. Они изготовлены в виде силовых шпилек с резьбами по обоим концам. При этом с одной стороны – левая, а с другой – правая резьба. Торец оснащен шестигранником.
По концам навинчены захваты, помогающие эффективно удерживать витки для сжатия. Процесс требует пары таких съемников при работе с каждой пружиной. Сведение витков происходит после поочередного вращения шпилек.
После того как пружина стягивается до степени свободного хождения в стойке выкручиваем гайку, расположенную сверху. Потом снимаем опорный подшипник и вынимаем наружу пружину.
Нередко автослесари замечают, что стук возникает из-за выработанного резинового отбойника. Также причиной тугого скрипучего вращения является износ или поломка опорного подшипника.
Разборная конструкция раскручивается благодаря применению спецключа. Если такового не имеется, то приходится воспользоваться металлическим прутом и тяжелым молотком. После того как пришлось отремонтировать амортизатор, сборку проводим в последовательности, обратной разборке.
Лишь после того как верхнюю гайку максимально закрутим, пружину нужно медленно разводить до рабочего состояния. В процессе необходимо, чтобы крайние витки легли в посадочные отверстия, помогающие избегать смещений. Следующим шагом монтируем на место амортизатор, устанавливаем колесо и опускаем машину.
Проверка амортизаторов после замены
Необходимо выполнить пробную поездку. Попросите напарника послушать наличие посторонних звуков при движении. Совершите поездку по неровной дороге с небольшой скоростью. Закройте окна и при отсутствии посторонних шумов прислушайтесь к работе подвески. Если вы заметили нарушения в режиме работы (усилие при повороте руля, увеличение жёсткости амортизаторов), проверьте момент затяжки креплений. Осмотрите стойки — не цепляются ли они за другие детали. Проверьте прямолинейность положения кузова. Если амортизаторы установлены правильно, машина должна стоять ровно.
Крен на одну из сторон говорит о том, что либо монтаж проведён неверно, либо вы заменили не обе стойки на оси, а лишь одну
Если дифферент изменился, вы установили стойки, не соответствующие параметрам автомобиля. Вторая причина — амортизаторы на другой оси также вышли из строя. Проверьте положение подвески на соответствие заводским параметрам.
Автолюбитель с небольшим опытом обслуживания автомобиля вполне может поменять амортизаторы самостоятельно. Специальных стендов, приспособлений и оборудования для этого не требуется. Что касается обязательной процедуры установки развала/схождения — это утверждение и верно, и нет. Амортизаторы не имеют прямого отношения к углам установки колёс, и замена стоек не может повлечь за собой изменение правильных установок.
С другой стороны — вспомните, когда вы последний раз проходили эту процедуру. Имеет смысл после установки «свежих» амортизаторов проверить общее состояние подвески. К тому же длительная эксплуатация автомобиля с изношенными амортизаторами могла повлиять на углы установки колёс, и поэтому сход-развал может быть вполне разумным решением.
Распечатать
