Как старые пружины могут быстро «убить» амортизаторы и подвеску: обзор и решение проблемы
А знаете ли вы, что автомобилисты все чаще сталкиваются с одной крайне интересной проблемой, которую не только непросто идентифицировать во время проведения технического осмотра, но даже не всегда возможно почувствовать после непосредственной поломки? Что это за неполадка такая своеобразная? Наверное, она происходит в очень небольшой и маловажной системе автомобиля. Ну, если только считать, что пружины автомобиля – это незначительная и маловажная деталь… Да, как оказывается, все чаще владельцы старых автомобилей сталкиваются с поломками пружин подвески своих машин
Но это только одна сторона проблемы. Согласно второй – уже нередки случаи поломки пружин на относительно свежих автомобилях, буквально через несколько лет после выезда автомобиля за пределы заводских ворот. Причем первые признаки начинающейся эпидемии поломок обнаружились в относительно благополучной по качеству дорог Европе. В частности, проблема наблюдается в Польше.
Так что происходит с одним из главных элементов подвески? Но прежде чем ответить на этот вопрос, сперва быстро вспомним, что такое автомобильная пружина и зачем она нужна.
Пружины играют очень важную роль в подвеске, ведь речь идет о подавлении ударов и перегрузок, вызываемых перемещением неподрессоренных масс (колес, тормозов, элементов подвески), то есть об обеспечении комфорта во время вождения, безопасности и сохранении заданного клиренса под днищем транспортного средства.
Пружины также уменьшают силы, действующие на подвеску. Без пружин автомобилем вообще невозможно было бы управлять
Например, без амортизаторов худо-бедно потихоньку ехать можно, но без пружин этого сделать практически нереально! Почему же о таком важном элементе так мало говорят в обзорах? Почему не уделяют ему должного внимания?
Все достаточно прозаично. Первое: поскольку витые элементы не требуют технического обслуживания, они очень медленно изнашиваются, и до тех пор, пока не произойдет механическое, и очень значительное повреждение, водителю будет тяжело почувствовать разницу при движении между новой и проехавшей сотню-другую тысяч километров пружиной.
Да, автомобиль будет медленно терять все это время дорожный просвет, но в этом как бы и вся разница. Каких-либо механических ухудшений в управляемости вы вряд ли почувствуете.
Бирка подскажет вам, что эти пружины стоят на автомобиле с самого начала
Но что интереснее, даже растрескивание мотков пружины не способно вызвать больших осложнений в управляемости автомобилем, поскольку обычно повреждение происходит в самом конце обмотки, в месте крепежа пружины к кузову или подвеске, так называемом гнезде пружины.
Кроме того, длина самой пружины существенно не изменяется даже после поломки до тех пор, пока обе части пружины не сместятся относительно друг друга. Только после этого высота одного из колес слегка падает, что, впрочем, также может остаться незамечено автомобилистом.
Ремонт стоек амортизаторов своими руками
Условия для самостоятельного ремонта
Передняя стойка амортизатора имеет конструкцию гидравлического амортизатора, обладающего двусторонним действием. Задняя же стойка бывает изготовлена, в основном, в виде обычной двухтрубной конструкции.
Такое различие в конструкции стоек объясняется тем, что передние стойки влияют определенным образом на управляемость автомобиля, и следовательно, на безопасность движения. Отсюда просто сделать вывод – если стойки амортизатора в полном порядке, то движение автомобиля будет комфортным и безопасным.
Мы, заботливые и предусмотрительные автовладельцы, проводим диагностику амортизаторов регулярно, и нам очень легко обнаружить их неисправность по характерным подтёкам масла в районе подвески, а иногда мы слышим стук от амортизаторов во время движения. И тогда мы решаем, что стойки амортизаторов нуждаются в ремонте, либо их нужно поменять на новые. Кто-то для этого едет в автосервис, а кто-то ремонтирует стойки амортизаторов своими руками (см. видео «Ремонт стоек амортизаторов своими руками» ниже).
Как отремонтировать стойки амортизаторов самостоятельно?
В принципе, особого труда это не составит, тем более, если стойка имеет разборную конструкцию. Если стойка не разборная, то лучше и не пытаться что-то делать самостоятельно – все равно, без специального оборудования не обойтись. Автосервисы, конечно, берутся ремонтировать не разборные стойки, но, при этом, в процессе ремонта, в конструкцию стойки неизбежно вносятся изменения. Но каковы гарантии подобного ремонта? Поэтому нужно заранее оценить целесообразность ремонта не разборных стоек – а насколько вообще это выгодно и безопасно?
Амортизаторами с разборными стойками оснащены только автомобили с задним приводом, так называемая, классика. Стойки амортизаторов у остальных автомобилей имеют не разборную конструкцию.
ПРАВИЛА РЕМОНТА
– Ремонтируют или меняют амортизаторы только парно.
– Для ремонта требуются: 1) стоечный ключ – для машин с задним приводом, 2) пружины и стяжки – для автомобилей с передним приводом.
– Для ремонта нужно установить под автомобиль «козлы».
– Демонтировать стойку с заднеприводного автомобиля просто, а вот, чтобы снять ее с переднеприводного автомобиля, нужно сжать пружину с обоих сторон стяжками, одинаково сильно. Сжатая пружина устанавливается на новую стойку после визуального контроля.
– Теперь работаем со стойкой: снимаем её с амортизатора, сливаем масло, вытаскиваем и выбрасываем старую начинку и ставим на ее место новый патрон, теперь заново собираем место стойки – устанавливаем пружину, потом опорный подшипник, и, наконец, ставим стойку на автомобиль.
– После самостоятельного ремонта стоек амортизаторов нужно обязательно отрегулировать сход-развал.
– Задняя стойка амортизатора ремонтируется по такой же схеме, и только в паре.
Как видите, ремонт стойки амортизатора своими руками не представляет особой сложности.
Советы по эксплуатации амортизаторов
1. Не испытывайте амортизаторы на прочность, избегайте лихих скоростей по плохим дорогам.
2. Не делайте подъем подвески с помощью установки проставок под стойки: шток амортизатора будет вынужден функционировать в зоне перемещения и очень быстро придет в негодность.
3. В холодное время года амортизаторы так же, как и резина, нуждаются в разогреве. Это значит, что, когда вы утром садитесь в свой автомобиль, начинайте ехать, примерно в течение 5 минут на небольшой скорости – это нужно, чтобы масло, которое за ночь загустело, разогрелось и не повредило тарельчатые клапаны.Как проверить амортизаторы?Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль?
Видео: Ремонт стоек амортизаторов своими руками
12.3 Замена амортизатора или винтовой пружины стоечной сборки передней подвески / Honda Civic
Замена амортизатора или винтовой пружины стоечной сборки передней подвески
1. Снимите амортизаторную сборку с автомобиля (см. Снятие и установка сборки переднего амортизатора с винтовой пружиной или Снятие и установка сборки заднего амортизатора с винтовой пружиной).
2. Проверьте амортизатор на наличие признаков утечек, вмятин, трещин и прочих механических повреждений. Осмотрите винтовую пружину на наличие сколов, трещин, признаков проседания, а резиновые подушки ее опор на наличие признаков затвердевания и старения материала. В сервис-центрах компании Honda всегда можно приобрести амортизаторы в сборе с винтовыми пружинами на обменной основе, что позволяет существенно сократить временные и денежные затраты. Ввиду сказанного, прежде чем приступать к разборке амортизатора с целью проведения его капитального ремонта проведите маркетинг, определившись в ценах на сменные компоненты и сравнив их с затратами на приобретение восстановленной сборки.
Снятие винтовой пружины с амортизаторной сборки связано с потенциальной опасностью и должно производиться только с применением качественного специального инструмента.
3. Зажмите сборку амортизатора в тиски с мягкими губками (не слишком сильно).
4. Пометьте положение основания опоры по отношению к пружине (если пружина будет заменяться, то по отношению к демпферной сборке).
5. Следуя инструкциям изготовителей, установите инструмент для сжимания винтовой пружины. Затягивая гайки на шпильках инструмента (см. сопроводительную иллюстрацию), сожмите пружину настолько, чтобы полностью разгрузить основание опоры.
6. Снимите защитный колпачок и отдайте самоконтрящуюся гайку (см. сопроводительную иллюстрацию), удерживая шток демпфера от проворачивания прутковым ключом. Снимите с амортизатора компоненты верхней опоры, разложив их на чистой поверхности строго в порядке расположения на сборке.
7
Осторожно снимите со сборки сжатую винтовую пружину и уберите ее в безопасное место.
Не разворачивайте сжатую пружину торцами к себе!
8. Снимите со штока демпфера оставшиеся компоненты и разложите их на верстаке (в порядке установки на сборке).
9
Переставьте на новую демпферную сборку буфер отдачи со своей тарелкой, пылезащитный кожух и его пластину. Вытяните шток из демпфера на всю длину его хода и продевайте его сквозь устанавливаемые компоненты.
10. Аккуратно наденьте на сборку сжатую винтовую пружину. Проследите за правильностью посадки нижнего торца пружины в своем седле.
11. Установите резиновую подушку седла пружины, втулку опоры штока основание опоры сборки, шайбу крепежной гайки и новую самоконтрящуюся гайку. Прежде чем затягивать гайку проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа меток.
12. Удерживая шток от проворачивания прутковым ключом, затяните самоконтрящуюся гайку с требуемым усилием. Отпустите инструмент для сжатия пружины и снимите его со сборки. Установите защитный колпачок.
13. Заведите сборку на свое штатное место и установите на автомобиль (см. Снятие и установка сборки переднего амортизатора с винтовой пружиной или Снятие и установка сборки заднего амортизатора с винтовой пружиной).
Решаем проблемы просевших пружин на Honda Civic 4D
Honda Civic 4d \\Стук слева\\ Съездил на диагностику
Замена передних опор амортизаторов Honda Civic 8 4D
Honda Civic 4D ЗАМЕНА ОБШИВКИ ПОДЛОКОТНИКОВ ДВЕРЕЙ
Honda Civic \
Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора
Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.
Выполнить работы вручную непросто, но возможно
Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины
Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.
Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.
- При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
- Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
- Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
- Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
- Усилия прилагайте плавно, без рывков;
- Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
Способ 1
Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.
Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.
Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.
В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.
Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.
Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.
Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.
Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.
Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья. Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз
При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз
Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.
Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.
Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.
Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы
Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью
Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью. В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами. В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами
В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.
После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.
Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.
Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:
- Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
- Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
- Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
- Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
- Повторно вдавите шток.
Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.
Замена передней пружины
Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.
Инструментарий
• головка ключа 21;
• шестигранный ключ, 7;
Стяжки – основной элемент процедуры замены пружин
Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.
Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:
Что мы делаем
1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.
2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.
3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.
4. Снимаем опору.
5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.
6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.
7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.
8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.
9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.
10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.
11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.
Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.
Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных
Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.
В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.
Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.
Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.
Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.
Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.
Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.
У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.
Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.
Ремонт стоек ваз 2109 своими руками
Поддержание стоек вашей «девятки» в работоспособном состоянии не только позволит вам наслаждаться комфортной ездой, но и предотвратить серьезные ДТП.Провести ремонт неисправных стоек на модели ВАЗ 2109 можно и самостоятельно, для этого изучите нашу инструкцию.Итак, чтобы отремонтировать передние стойки прежде всего их необходимо снять и зачистить от загрязнения.Зафиксируйте пружину стойки специальной стяжкой, предотвратив ее давление на чашки опор, после этого снимите гайку верхнего узла крепления стойки.Демонтируйте ограничивающий узел верхней опоры, саму опору и ее подшипник. Снимите чашку верхней части и узел пружины.Проверьте состояние рычага поворота, чашки нижней части, кожуха и узла кронштейна.
При обнаружении повреждений – замените эти узлы целиком.Поместите амортизатор в вертикальное положение, затем опускайте и поднимайте до упора узел штока. При наличии признаков стуков, провалов или заеданий – деталь амортизатора необходимо менять полностью.Используя зубило демонтируйте опорный узел сживающего демпфера, используя ключ – открутите гайку, фиксирующую корпус стойки.Уберите гайку, извлеките деталь штока и рабочего цилиндра, вылейте из амортизатора жидкость и подготовленную емкость.
Жидкость затем можно использовать повторно. Проведите очистку внутренней части кожуха амортизатора, разместите в корпусе патрон масляного или газового картриджа.Проведите сборку стойки в обратной последовательности
В ходе сборки произведите замену неисправных частей, с осторожностью устанавливайте пружине, находящуюся в сжатом положении
Обратите внимание, что безусловная замена узлов и деталей на передней стойке модели «девятки» необходима, если у них выявлены следующие неисправности:
Корпус нужно заменить, если он недостаточно упругий, имеет трещины или отверстия или наблюдается отслоения металлической арматуры от резины.Узел верхней опоры подлежит замене, если фиксируется перемещение подшипника по оси внутри корпуса, наблюдается заедание подшипника или видны потеки смазки из-под защитных колец.Также необходимо заменять крепежные болты при фиксации повреждений резьбы.
Чтобы отремонтировать задние стойки на «девятке»:
Поставьте рычаг КПП на 1-ю передачу, поставьте башмаки под переднюю ось, приподнимите зад автомобиля и зафиксируйте ее опорами, демонтируйте заднюю стойку.Извлеките буфер и пыльник из пружины, замените из при неисправности.Вымойте и зафиксируйте в тисках узел амортизатора.Проверьте рабочих ход амортизатора. При обнаружении неисправностей – замените его.Проверьте состояние сайлентблока нижнего узла крепления, подушек, пыльника, буфера, прокладки, пружины.Вытащите амортизационный шток, снимите фиксирующую гайку, извлеките цилиндр, слейте жидкость.Демонтируйте кожух сжимающего клапана.Зафиксируйте в тисках шток, снимите гайку, поршень, клапана, втулку, сальник и его обойму.Проведите проверку деталей из при необходимости замените из на новые, проведите сборку.
Ремонт автомобиля: меняем пружины стоек самостоятельно
Пружины стоек легковых автомобилей выполняют роль упругого элемента, с помощью которого в процессе работы деталей подвески задаётся минимальное изменение развала колёс. Это необходимо для обеспечения устойчивости транспортного средства на трассе. Конструкция, подразумевающая использование винтовых пружин, впервые была применена на практике в 30-х годах XX столетия и с тех пор активно применяется на большинстве автомобилей.
Предисловие:Разберёмся как происходит работа стойки амортизатора.
В ходе постоянной эксплуатации транспортного средства испытывающие высокую нагрузку пружины со временем выходят из строя.
При детальном рассмотрении стоек,обнаружилась такая неисправность,поломалась пружина.
Чаще всего отламывается виток в верхних частях этих деталей. Это негативно сказывается на устойчивости автомобиля. Кроме того, отломанные края пружин при движении издают посторонние звуки, вызывающие раздражение у находящихся в салоне. Устраняется неисправность только заменой изношенной детали.
Поднимаем автомобиль и снимаем колесо.Видим состояние целостности пружины и стойки.
Проверить целостность пружин стоек можно простым способом. Поднимите автомобиль на домкрат и осмотрите пространство, в котором находятся детали. Для большей уверенности в необходимости срочного ремонта можно попробовать проверить состояние пружин на ощупь. Правда, сделать это сможет далеко не каждый из-за труднодоступности места.
Замену пружин стоек вполне можно произвести самостоятельно.
С помощью этих струбцин производим сжатие витков,для снятия напряжения.
Для этого вам потребуется набор соответствующих инструментов. В первую очередь, это – специальная струбцина, с помощью которой производится захват витков пружины и осуществляется её сжатие. Делать же это удобнее всего в больших тисках. Сжатие пружины необходимо произвести для снятия её напряжения, без чего не удастся снять удерживающую её чашку.
Для снятия пружины следует выполнить демонтаж полностью стойки.С отводом всех прилегающих к ней элементов.
Разборка стойки начинается со снятия колеса и отвода всех прилегающих к ней элементов. После этого откручивается стопорная гайка на гранате. После осуществления действия ничто не мешает извлечь стойку. Далее производится непосредственно снятие пружины. Как уже было сказано выше, с помощью струбцины фиксируются её нижний и верхний края, после чего снимается удерживающая деталь чаша и извлекается непосредственно пружина. Сборка производится в обратной последовательности.
