Самостоятельно меняем втулки на заднем стабилизаторе ваз 2107

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Выполнены из плотной резины В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда машина выходит из поворота, её кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки, изготовленные из полиуретана (или из особо плотной резины). Их назначение состоит в том, чтобы гасить вибрацию подвески и направлять штангу стабилизатора при входе в поворот и при движении по неровной дороге .

Особенности диагностики детали

Процесс диагностики втулок проходит в два этапа – механическое воздействие и визуальный осмотр. Для большей эффективности они проводятся вместе.

Диагностика стабилизатора

Коротко о воздействии

Изначально машину нужно поставить на яму для последующей проверки резиновых деталей. Некоторые «эксперты» используют домкраты, но это очень опасно. При диагностике втулок нужно с силой дергать стабилизатор, из-за чего тяжелая машина может упасть с домкрата. При дергании можно выявить люфт в месте крепления стабилизатора.

Механическое воздействие на стабилизатор

Визуальный осмотр

Задача визуального осмотра состоит в выявлении разрывов и трещин на поверхности элементов подвески. Если хоть на одной детали были выявлены подобные дефекты, тогда нужно менять целый комплект. Каждую втулку необходимо осматривать отдельно. Как только необходимость замены будет подтверждена, можно начинать работу.

Визуальный осмотр втулки стабилизатора

Немного о работе подвески автомобиля

Не трудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта в дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также того, как хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомашины нацелен на определённую функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно позволяя ему свободно вращаться в двух различных плоскостях (момент вхождения в поворот).

Амортизаторы гасят возникающие во время движения колебания, гарантируя тем самым плавность хода транспортного средства. Пружины в то же время призваны обеспечить жёсткость подвески и возвращение её компонентов в первоначальное состояние.

Основные узлы и компоненты передней подвески автомобиля

Распространенные неисправности задней подвески автомобиля

Все автопроизводители сегодня стремятся сделать подвеску выпускаемых автомобилей максимально комфортной и надежной. Более того, машины, произведенные для российского рынка, оснащаются усиленным вариантом подвески. Усиление это достигается увеличением дорожного просвета и применением более жестких пружин. Но эксплуатация на отечественных дорогах рано или поздно вызывает неисправности даже усиленной ходовой, что ставит владельца автомобиля перед необходимостью ремонта.

Перечислим основные неполадки, возникающие в конструкции подвески:

• нарушение развала-схождения (углов установки колес);
• деформация рычагов подвески;
• ослабление или разрушение пружин;
• различные повреждения амортизатора;
• износ опоры амортизатора;
• износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости;
• повреждение резинометаллических или шаровых элементов крепления подвески.

Главная причина износа подвески – это низкое качество дорог. Однако есть и другие факторы, влияющие на долговечность деталей ходовой. Например, стиль и мастерство вождения, особенно при проезде неровностей

Важное значение имеет квалификация мастеров автосервиса, обслуживающих подвески. А также многое зависит от качества комплектующих, которые применяются при ремонте.

Неполадки в подвеске возникают или постепенно, или одномоментно. Такое случается при проезде неровностей и препятствий. Игнорирование одних неисправностей может повлечь выход из строя других деталей, так как в подвеске все взаимосвязано.

Автовладелец может по косвенным признакам понять, что в подвеске начинаются проблемы. Перечислим эти признаки:

• автомобиль не держит дорогу (норовит уйти в сторону);
• повороты и торможение сопровождаются раскачиванием кузова машины;
• движение автомобиля сопровождается вибрацией;
• подвеска стучит во время езды;
• «пробои» или возросшая жесткость во время проезда неровностей;
• шины изнашиваются быстро или неравномерно.

Однако следует знать, что подобные признаки характерны и для неполадок рулевого управления. Поэтому конкретно установить, какой же узел автомобиля нуждается в ремонте, можно только после тщательного осмотра и проверки всех элементов подвески.

Вышеперечисленные признаки могут быть вызваны совсем не неисправностями в подвеске, а нарушениями номинальных рабочих параметров колес. Например, при недокачанных шинах автомобиль может не держать дорогу, отклоняться в сторону. Вибрация также вызывается недостаточным давлением воздуха в шинах. Если колесо не отбалансировано, то при движении ожидаемо возникновение биений и стуков в подвеске. Поэтому при диагностике состояния подвески в первую очередь исключают версии, связанные с несоответствием рабочих параметров колес.

Некоторые автомобилисты игнорируют неисправности и передвигаются на автомобиле с неисправной подвеской. Но делать этого категорически не рекомендуется, так как любая неисправность в ходовой может вызвать аварию.

Систематизируем в таблице неисправности подвески и признаки, которые о них свидетельствуют:

Признаки	Неисправности
Увод в сторону при движении	Нарушение развала-схождения передних колес; нарушение геометрии рычагов подвески; потеря жесткости пружины; поломка верхней опоры амортизатора; выход из строя стабилизатора поперечной устойчивости.
Раскачивание при поворотах и торможении	Некачественный амортизатор; выработка втулок или поломка стабилизатора поперечной устойчивости.
Вибрация в движении	нарушение угла установки передних колес; амортизатор утратил свои характеристики.
Стук при движении	Поломка пружины; неисправности амортизатора; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески
«Пробой» подвески	Деформация рычага подвески; снижение жесткости пружины; неисправности амортизатора; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески.
Неравномерный или повышенный износ шин	Нарушение угла установки передних колес; деформация рычага подвески; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески

Когда менять передние втулки поперечного стабилизатора?

Проводя время от времени визуальный осмотр втулок стабилизатора, можно выявить их износ. Если на втулке есть трещины, форма изменилась (есть большие потертости), то необходимо заменить стабилизаторные втулки.

Ресурс втулок стабилизатором для большинства марок и моделей машин составляет 30 тысяч км пробега. Если износилась только одна втулка, рекомендуется менять полный комплект, чтобы увеличить межремонтный период по замене втулок.

Если при визуальном осмотре видна грязь, лучше очистить их, тем самым защитить от ускоренного износа.

Признаки когда надо менять втулки стабилизатора в автомобиле:

• если появился люфт колеса при поворотах;
• если бьет руль;
• если есть скрипы при наклонах (крен) автомобиля;
• если вибрирует подвеска (при этом есть посторонние шумы);
• если при движении прямо автомобиль тянет влево или вправо;
• и, если вообще есть неустойчивость во время езды.

Эти признаки, в первую очередь, сигнализируют об износе втулок стабилизатора. Такими же признаками может, также, сопровождаться износ сайлентблоков. Устраняются такие проблемы заменой сайлентблоков передних рычагов и последующего прохождения работы по развал-схождению. Поэтому следует их проверить и провести ремонтные работы своими или чужими руками по замене стабилизаторных втулок. Люфт может появиться и при сильном нарушении балансировки колеса. Нарушает балансировка при ударе о яму, или, например, при закачке герметика в бескамерное колесо, чтобы закрыть прокол.

Как поменять втулки стабилизатора?

Ремонт резиновых втулок является дешевым, и его можно провести в сервисе, при помощи опытных специалистов. Данная процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если же вы предпочитаете проводить ремонт собственными силами или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, тогда вам необходимо выполнить следующие действия:

отгоните автомобиль на яму или эстакаду. Можно воспользоваться подъемником или домкратом, но это менее надежные и безопасные способы;
ослабьте болты колес, рядом с которыми находятся неисправные детали, а затем снимите их;
следующим шагом будет снятие гаек, отвечающих за крепление стойки к стабилизатору

По окончании этой процедуры разъедините стойку и стабилизатор;
далее следует обратить внимание на болты крепления скобы. Задние необходимо ослабить, а передние выкрутить;
следующим шагом будет удаление грязи и очистка места установки новых втулок стабилизатора

Проводите эту процедуру тщательно, ведь от качества ее проведения будет зависеть срок эксплуатации новых втулок;
смажьте втулки с внутренней стороны. Для этого вы можете использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
вставьте новые втулки на их место крепления и приведите транспортное средство в исходное состояние.

Самой сложной частью считается процесс замены передних втулок транспортного средства. При его проведении могут возникнуть дополнительные сложности из-за особенностей конструкции.

Составные части стойки стабилизатора

Прежде чем говорить о ремонте стоек, нужно в корне разобраться в их строении, чтобы водитель четко понимал как можно иметь с этим всем дело. Нужно заметить, что данный элемент является одним из самых простых составных частей автомобиля. Достаточно всего раз понять структуру и строение детали, как в дальнейшем вся работа будет выполняться сама собой.

Стойка стабилизатора

Стойки можно условно поделить на три типа по креплению:

Нужно заметить, что шарнирные стойки встречаются гораздо чаще. Они крепятся к кузову и стабилизатору автомобиля, позволяют соединить эти две важные части автомобиля, заставляя работать их синхронно. Шарнирные встречаются очень часто, их постоянно приобретают, так как легко устанавливаются. Кроме этого, многие отмечают улучшенное движение автомобиля. Но как бы оно ни было, стойки не служат долго.

Шарнирная стойка стабилизатора

Строение шарнирных элементов очень простое — эти стойки состоят из того же металлического стержня и шарнирами по концам. Сам шарнир представляет собой опорный элемент с пыльником и смазкой под ним. Это позволяет детали более мягко работать с подвеской, что ощущается в легкости при езде.

Стойка стабилизатора с втулками

Также на рынке можно встретить ещё и стойки со втулками, которые отличаются теми же типами крепежных элементов. Здесь всё гораздо проще — никаких пыльников и смазки, стойка работает сама по себе

Но с таким элементом сложно иметь дело в дальнейшем, но по крайней мере втулки ремонтируются, важно только понимать как это делать

Комбинированная стойка стабилизатора

Комбинированные стойки — это те самые шарнирные опоры и втулки, только представленные на одной и той же стойке в противоположных друг от друга местах. Если водитель планирует отремонтировать стойку стабилизатора после её эксплуатации, лучше не покупать такие сложные элементы, так как они требуют разного подхода. Порой бывает что шарниры починить нельзя, а втулку можно, поэтому элемент в любом случае придется выбрасывать.

Для чего нужен стабилизатор и втулки

Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за стабилизацию положения автомобиля при прохождении поворотов, а также тогда, когда машина тормозит. Если просто, данный стабилизатор:

• устраняет поперечный крен в поворотах;
• уменьшает при торможении продольный крен;

Основная задача стабилизатора заключается в том, чтобы удерживать машину параллельно поверхности дороги. Сам стабилизатор является простой тягой, соединяющей подрамник и крепление колеса (например, рычаг подвески на МакФерсон).

На подвеске типа МакФерсон угол развала статичный, при этом во время крена такой угол изменяется. В свою очередь, это приводит к тому, что площадь контакта шины с дорожным покрытием изменяется.

Для того чтобы сохранить устойчивость автомобиля, крены нужно уменьшить. Чтобы это сделать, в конструкцию интегрируют торсион. Фактически, стабилизатор выполняет задачу торсиона. Если возникает поперечный крен, концы тяги, размещенные в рычагах, двигаются в разные стороны.

Это приводит к закручиванию средней части. При этом такого закручивания достаточно, чтобы снизить крен при перемещении колес. Данный стабилизатор может быть установлен как на передней, так и на задней оси.

Втулки стабилизатора

Втулки стабилизатора (еще называются резинки стабилизатора) предельно важны для нормальной работы торсиона.

Дело в том, что стабилизатор должен иметь возможность скручиваться под воздействием усилий на правом и левом колесе, причем такие усилия разнонаправленные.

Это значит, что жестко прикрепить тягу к другим деталям не представляется возможным. С учетом того, что стабилизатор должен иметь более «гибкое» крепление, конструкторы нашли другое решение — стабилизатор крепится посредством специальных втулок.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если она установлена). Затем под задние колёса автомобиля подкладываются противооткатные башмаки, а передние колёса поддомкрачиваются.
2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на скобах, там, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон штанги стабилизатора. Под гайками находятся шайбы-граверы. Они снимаются вручную.
3. Теперь можно снять скобы. После их удаления можно извлекать втулки. Для их извлечения штанга стабилизатора отгибается с помощью лома. Штанга удерживается ломом, втулка снимается вручную. Втулка с другой стороны снимается аналогично.
4. Помимо двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара центральных втулок стабилизатора. Если нужно заменить и их, то придётся полностью снимать штангу стабилизатора, которая крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия штанги кронштейн зажимается в тиски, и штанга аккуратно извлекается из втулки, затем извлекается и сама центральная втулка.
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего штанга стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Важные моменты

При откручивании гаек на скобах следует проявлять осторожность: шпильки, на которых крепятся скобы, со временем становятся хрупкими, и легко ломаются рожковым ключом.
Следует помнить: скобы, удерживающие крайние втулки — разные, хотя увидеть это невооружённым глазом удаётся далеко не всегда. Расстояние между отверстиями для шпилек в левой и правой скобах отличается на 3 мм

Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
Извлечь штангу стабилизатора из кронштейна бывает непросто, особенно если она сильно заржавела. Для облегчения задачи штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если жидкости под рукой нет, подойдёт жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.

Honda CR-V «Серветта» › Бортжурнал › Замена передних стоек стабилизаторов

В бытность владения «Серветтой» передние стойки уже менялись, но не лично мной, а под моим чутким взором. Тогда были приобретены передние стойки Optimal G7-1234 и втулка передних стабилизаторов HONDA 51306SWAA01.На замену решился после неприятных громыханий впереди, но причина была неизвестна. Тогда один рекомендованный мастер указал на переднюю стойку стабилизатора – заменил…результат – стало лучше, но совсем проблема не исчезла, и я было подумал на бампер, который держался не на всех клипсах.Когда бампер уже держался на всех клипсах (прошла зима) громыхания усилились и я заехал к официалам.Сервесмен приказал заменить стойки стабилизатора (а им меньше года), резиновые втулки, рулевые тяги и наконечники… еще нижние рычаги (рекомендательно… и непременно оригиналы)…Так к чему я это – оказалось громыхали только рулевые наконечники с ценой вопроса 1200 р. за пару, сервесмен предложил накупить запчастей на 50000 (здесь следует много нецензурных эпитетов в адрес «специалиста»).Но к этому выводу я пришел, начав с замены передних стоек стабилизаторов.

Как это было…Были приобретены:— стойки стабилизатора передние CTR CLHO64 — 2 шт., — втулка стабилизатора переднего HONDA 51306SWAA01 – 2 шт.,

— болт с фланцем Honda 95701-080-1808 (любой болт М8, например, от ВАЗ) — 4 шт.,Необходимо…Ключи:— «на 17»;— торцевая головка «на 12»;— шестигранный ключ S2 «на 6» (для оригинальных стоек, для других может отличаться!);— WD-40;— графитная смазка (я решил воспользоваться ей);— щетка по металлу.Порядок действий:1. Домкратим и снимаем колесо.2. Нужно отвернуть гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора к кронштейну амортизационной стойки, удерживая ось шарнира шестигранным ключом:— щеткой по металлу очистить от грязи и ржавчины резьбовое соединение;— смочить WD-40 резьбовое соединение и выдержать 10-15 минут ;— отвернуть гайку крепления стойки стабилизатора, удерживая ось шарнира шестигранным ключом…

Да хрен там! (извините), срезаем гайку болгаркой (а точнее режим шарнирный палец прям по резиновому пыльнику) с тыльной стороны крепления.3. Аналогично отвернуть гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора, удерживая ось шарнира шестигранным ключом.

4. Снимаем стойку стабилизатора.5. Выворачиваем два болта крепления скоб штанги стабилизатора к поперечине передней подвески.

6. Снимаем скобу и резиновую втулку (для сравнения старая и новая втулки).

7. Далее в обратном порядке…— Устанавливаем новую втулку. Разрез втулки должен быть направлен в сторону, противоположенную движению автомобиля.— Прикручиваем скобу.— Прикручиваем стойку стабилизатора

Необходимо обратить внимание, что при установке метка (желтенькая точка) на стойке стабилизатора должна быть направлена к продольной оси автомобиля:

Я прикручивал стойку сначала снизу (к штанге стабилизатора), а для совпадения верхнего шарнира с кронштейном амортизатора немного поддомкратил за тормозной диск.

Резьбу смазал графитной смазкой.

У стоек CTR есть особенность — у них нет выемки под шестигранный ключ (хорошо видно на рисунке ниже), поэтому просто закручиваем до упора.

Опасность эксплуатации автомобиля с неисправными втулками стабилизатора

Если не принять меры вовремя, в дальнейшем стуки только усилятся и будут постоянно сопровождать работу подвески в результате нарастающего разрушения и деформации втулок. Может возникнуть чрезмерный люфт руля и поперечная качка кузова. Возможно «рыскание» транспортного средства не только при поворотах, а и в случае перестроения или торможения. Автопроизводители, как правило, рекомендуют менять втулки через каждые тридцать-сорок тысяч пробега. Но в наших условиях желательно ориентироваться на их износ. Поэтому внезапно появившийся легкий дребезг и стук при поворотах будут явными симптомами близящейся замены элементов.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Стойки с втулками

Такие стойки применяются значительно реже. Чаще всего, такое решение можно увидеть на Mercedes, BMW, а также на многих машинах кроме бюджетных. Такие стойки более надежны, также они более ремонтопригодны. Хотя, некоторые автолюбители доказывают обратное. Для ремонта такой стойки вам потребуется приобрести новые втулки. Рекомендуется использовать для этого полиуретановые варианты. Это позволит значительно продлить срок службы запчасти.

Ремонт производится в следующем порядке:

• Нужно снять стойки с автомобиля. Для этого придется воспользоваться специальным съемником. После чего, обязательно осмотрите состояние наконечников стабилизаторов. Если на них будет видна большая выработка, то лучше всего заменить штангу целиком. Иначе поставленные втулки опять быстро выйдут из строя;
• Снятую опору зажимают в тиски. Надставив на втулку головку, молотком выбивают ее. Обычно это не требует больших усилий;
• Новую втулку смазывают маслом. Ставят ее на место, и с помощью оправки забивают;
• Заменив обе втулки на опоре, ее устанавливают на место. Не забудьте ее закрепить, у каждой модели способ крепления может различаться.

В целом, проблем с такими стойками значительно меньше. Они делаются из качественного железа. Небольшим недостатком является меньший срок службы по сравнению с шаровыми шарнирами. Но, они легко меняются, поэтому назвать это недостатком нельзя.

Заключение

. Восстановление опоры стабилизатора, значительно снизит ваши расходы на ремонт автомобиля. Ремонт стоек стабилизатора своими руками не сложен. Но, нужно учитывать некоторые особенности. Проще всего восстановить стойки, имеющие втулки. Варианты с шаровыми шарнирами восстанавливаются только на короткий промежуток времени.

Замена втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Изношенные втулки заднего стабилизатора не подлежат ремонту. Они выполнены из специальной износостойкой резины. Восстановить поверхность этой резины в условиях гаража не представляется возможным: у среднестатистического автолюбителя для этого нет ни соответствующих навыков, ни соответствующего оборудования. Поэтому решить проблему изношенных втулок можно лишь одним способом: заменить их. Вот какие инструменты и расходники потребуются для этой работы:

• комплект новых втулок для заднего стабилизатора;
• набор рожковых ключей;
• плоская отвёртка и молоток;
• состав WD40;
• монтажная лопатка.

Последовательность операций

Сразу следует сказать, что все работы удобнее всего проводить в смотровой яме (как вариант, можно поставить машину на эстакаду).

1. После установки на яму, крепёж стабилизатора тщательно осматривается. Как правило, все болты на нём бывают покрыты слоем грязи и ржавчины. Поэтому имеет смысл обработать все эти соединения составом WD40 и подождать 15 минут. Этого времени будет вполне достаточно для растворения загрязнений и ржавчины.

2. Крепёжные болты на хомутах стабилизатора откручиваются рожковым ключом на 17.

3. Для ослабления штанги стабилизатора вместе со втулкой хомут придётся слегка разогнуть. Для этого следует вставить в его отверстие узкую монтажную лопатку, и пользуясь ей как небольшим рычагом, отогнуть хомут.

4. После разгибания хомута можно просто срезать старую втулку ножом со штанги.

5. Место установки втулки тщательно очищается от загрязнений и ржавчины. На внутреннюю часть новой втулки наносится слой смазки (эта смазка обычно продаётся в комплекте со втулками). После этого втулка надевается на штангу и аккуратно передвигается по ней до места установки.

6. После установки новой втулки крепёжный болт на хомуте затягивается.
7. Все вышеуказанные операции производятся с тремя оставшимися втулками, а крепёжные болты на хомутах затягиваются. Если после установки новых втулок стабилизатор не перекосило и в нём не возник люфт, замену втулок можно считать успешной.

Видео: замена втулок стабилизатора на «классике»

Итак, стабилизатор поперечной устойчивости был и остаётся крайне спорным элементом тюнинга классической «семёрки». Тем не менее в обслуживании этой детали никаких сложностей не возникнет даже у начинающего автолюбителя, поскольку единственным быстроизнашивающимся элементом стабилизатора являются втулки. Заменить их сможет даже водитель-новичок, хотя бы раз державший в руках монтажную лопатку и гаечный ключ.

Назначение, конструкция и принципы работы стабилизатора ВАЗ 2107

Выше уже написано, что СПУ – одна из важных частей автомобиля. Но почему? Ответ прост – благодаря ему управление транспортным средством в разы улучшается, становясь комфортнее. Это устройство даёт возможность держать наклон шасси под контролем без повышения давления на развал задних колёс.

Особенно хорошо ощущается повышение контроля над транспортным средством на крутых поворотах.

Благодаря стабилизатору входить в такие повороты можно будет на более высоких скоростях без риска перевернуться.

СПУ поперечной устойчивости выглядит как изогнутый буквой С шланг, который устанавливается рядом с мостом. Монтаж стабилизатора производится на кронштейны с резиновыми втулками внутри.

Стоит заметить, что втулка стабилизатора ВАЗ 2107 является самым слабым местом в конструкции и ломается чаще всего.

Работает стабилизатор по принципу распределения нагрузки между двумя подвесками.

Работает это относительно просто – при крутом повороте автомобиль может уходить в крен. Стабилизатор, так как одно колесо опускается, а другое, соответственно, поднимается. Стабилизатор не даёт этому произойти, скручивая стержень и поднимая опустившееся колесо, и опуская поднявшееся. Благодаря этому автомобиль выравнивается.