11.5 Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска / Honda Civic
Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска
|
Процедура в равной степени применима к дисковым тормозным механизмам как передних, так и задних колес. |
Проверка состояния
1. Ослабьте гайки крепления коле, поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо, затем наверните пару гаек обратно на крепежные шпильки, подложив под них шайбы толщиной 3 мм с целью фиксации тормозного диска (если два винта крепления диска еще не вывернуты, необходимость в наворачивании гаек отпадает). При проверке диска заднего тормозного механизма не забудьте отпустить стояночный тормоз.
2. Снимите тормозной суппорт (см. Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов) и подвяжите его в стороне проволокой к элементу подвески, не отсоединяя тормозного шланга.
3. Произведите визуальную проверку состояния рабочей поверхности диска (см. сопроводительную иллюстрацию). Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Для удаления борозд глубиной более 0.38 мм диск следует подвергнуть проточке.
4a. Если во время торможения замечались пульсации педали, следует оценить величину бокового биения тормозного диска. Закрепите циферблатный измеритель плунжерного типа (DTI) на расстоянии около 12.7 мм от наружного края диска (см. сопроводительную иллюстрацию).
4b. Обнулите прибор и начинайте вращать диск. Результат измерения не должен выходить за пределы оговоренного в Спецификациях допустимого диапазона, в противном случае диск необходимо отдать в проточку.
Составители настоящего Руководства рекомендуют производить проточку дисков вне зависимости от их состояния с целью удаления с рабочих поверхностей всякого рода дефектов. На крайний случай можно ограничиться обработкой диска мелкозернистой наждачной бумагой.
5a
При проточке диска следует уделить особое внимание соблюдению требований Спецификаций к его минимальной допустимой толщине. На торцевой поверхности диска предусмотрена соответствующая маркировка (см
сопроводительную иллюстрацию).
5b. Измерение толщины диска производится при помощи микрометра (см. сопроводительную иллюстрацию).
Снятие
|
Установка
|
Замена тормозных колодок и дисков Honda Civic 4D (передние)
Honda Civic. Замена передних тормозных дисков и колодок своими руками ЧАСТЬ 1. Хонда Сивик
Ремонт тормозной системы. Honda Civic. Замена манжет и поршней.
Ремкомплект тормозного суппорта на Honda Civic авторемонт
Как заменить передние тормозные колодки — Honda Civic Fastback MA
Признаки неисправности
В среднем тормозные диски «ходят» около 90-100 тысяч километров, но могут изнашиваться и раньше. Крайний срок для замены тормозных колодок – около 30 тысяч километров. Но указанные в инструкции по эксплуатации цифры часто идеализированы.
Как правило, замену (ремонт) требуется как можно чаще.
Чтобы своевременно определить неисправность, необходимо знать ее основные симптомы:
- тормозные диски активно греются даже после небольшого пробега. Это легко проверить – достаточно прикоснуться к диску после поездки;
- существенно снизилась эффективность торможения;
- появились лишние звуки при нажатии на тормоз;
- во время торможения заметна сильная вибрация руля. Параллельно с этим могут появиться и биения непосредственно в педали;
- при визуальном осмотре виден явный износ тормозного диска, появляется коррозия и глубокие механические повреждения.
При выявлении хотя бы одного из симптомов своевременная проточка является обязательной
Но здесь важно не переусердствовать
Как только вы достигли минимального параметра толщины (он обязательно регламентируется производителем), дальнейшая шлифовка становится опасной. В этом случае выход один – замена.
Характеристики двигателя Хонда К20
| Производство | Honda Motor Company |
| Марка двигателя | K20 |
| Годы выпуска | 2001-2013 |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Степень сжатия | 9.8-11.7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 150-220/6000-8000 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 190-215/4500-6100 |
| Топливо | 95 |
| Экологические нормы | до Евро 5 |
| Вес двигателя, кг | 184 |
| Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан. |
10.36.27.4 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
| Масло в двигатель | 0W-20 5W-20 5W-30 |
| Сколько масла в двигателе | 4.2 |
| При замене лить, л | 4.0 |
| Замена масла проводится, км | 10000 (лучше 5000) |
| Рабочая температура двигателя, град. | — |
| Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике |
—300+ |
| Тюнинг — потенциал — без потери ресурса |
400+н.д. |
| Двигатель устанавливался |
Honda AccordHonda CivicHonda CRVHonda StreamHonda Integra/Acura RSX Honda Stepwgn Acura CSX |
Honda Accord: Снятие и установка тормозного диска
Honda Accord / Руководство по эксплуатации автомобиля Honda Accord / Тормозная система / Снятие и установка тормозного диска
СНЯТИЕ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните два болта крепления анкерной скобы суппорта к поворотному кулаку,
2. или (на тормозном механизме заднего колеса) болты крепления скобы к ступичной
сборке. Снимите скобу.
3. Снимите две колесные гайки, использовавшиеся для фиксации диска на ступице/выверните
два крепежных винта. Снимите диск со ступицы колеса.
4. Если диск “прикипел” к ступице, его можно выжать путем вворачивания в крепежные
отверстия пары болтов подходящего размера. Затягивайте болты равномерно и постепенно
до тех пор, пока диск полностью не освободится. При снятии диска постарайтесь не
повредить резьбу шпилек крепления колеса.УСТАНОВКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Аккуратно наденьте диск на ступицу (вновь постарайтесь не повредить колесные
шпильки). Вверните и прочно затяните крепежные винты.
2. Установите на диск анкерную скобу суппорта. Затяните болты крепления скобы и
суппорта с требуемым усилием.
3. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные
гайки с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Настройки и текущее обслуживание).
Несколько раз выжмите тормозную педаль/взведите рычаг стояночного тормоза с целью
усадки колодок на диске. Если тормозные шланги не отсоединялись, необходимость в
прокачивании гидравлической системы отсутствует. Прежде чем приступать к эксплуатации
автомобиля, удостоверьтесь в исправности функционирования тормозов.
Проверка состояния тормозного диска
Процедура в равной степени применима к дисковым тормозным механизмам как передних,
так и задних колес.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте гайки крепления коле, поддомкратьте автомобиль и установите …
Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес
Сборка барабанного тормозного механизма правого заднего колеса
1 — Рычаг автоматического регулятора
2 — Сборка регулятора
3 — Колесный цилиндр
4 — Верхняя стяжная пружина
5 — Направляющая пружи …
Другое на сайте:
Топливная система дизельных двигателей
Используются две системы впрыска дизельного топлива. Двигатели объемом 1.9 литра
оборудованы полуэлектронной системой Bosch AS3, а двигатели 2.1 литра оборудованы
полной системой управления двигат …
Техническая характеристика
Общая информация Емкость топливного бака 61 л Октановое число применяемого топлива:
– этилированный бензин 98 RON – неэтилированный бензин 95 RON Тип карбюратора (все
модели) Pierburg 2E3 Воздушны …
Распредвал и толкатели
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора и снимите крышку головки блока
цилиндров.Модели двигателя 1.6 литра 2. Снимите шкив распредвала.
3. Снимите катушку …
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Самостоятельная работа
При желании проточка тормозных дисков может быть выполнена и своими руками. Как указывается в руководстве к отечественным моделям, необходимо снять диск и аккуратно с помощью напильника обработать появившиеся дефекты.
Снова-таки здесь важно не переусердствовать и постоянно контролировать толщину штангенциркулем
Если нет времени на столь долгую работу, можно поступить проще. Поднимите автомобиль на домкрате и снимите колесо. Теперь заведите машину и включите пятую скорость.
Как только диск начинает вращаться, можно с помощью того же напильника произвести зачистку. Часто опытные автолюбители используются специальный диск от наждака с крупным «зерном».
По завершении работы необходимо очистить диск и обезжирить его с помощью растворителя.
Этот метод шлифовки является одним из лучших для всех переднеприводных автомобилей. При этом работу можно сделать за 1-2 часа.
Цепь
Долгое время считалось, что цепь значительно надежней ременного привода. И это действительно так, но и цепь далеко не бессмертна. Случаются и неисправности цепи ГРМ. Если рвется ремень, то существует пусть небольшой, но шанс спасти мотор. В случае с обрывом цепи ситуация может быть значительно хуже. Цепь массивнее ремня, и если оборвется, то буквально перемалывает двигатель. Происходит сильное повреждение клапанов и поршней. В целом, неисправность цепи одна – она рвется.
Среди причин можно выделить качество масла. Ресурс цепи составляет 250 тысяч километров, но так долго они редко ходят. Широко известны случаи, когда цепь в двигателе обрывало при пробеге 100, а также 60 тысяч километров. Но это чаще заводской дефект в конкретных автомобилях. Нередко неполадки связаны не только с маслом, но и с ошибками инженеров.
Задний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание: — Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону)
— При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки. — Пыль, образующаяся при износе накладок тормозных колодок, может содержать асбест, который представляет опасность для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте ни грамма этой пыли. Не пользуйтесь растворителями на основе бензина для очистки деталей тормоза. Используйте только очиститель тормозов или метиловый спирт.
Примечание: — Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом. — Работы выполнены на автомобиле с типом заднего тормозного диска.
Снятие
1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.
2. Ослабляем колесные гайки.
3. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
4. Полностью отпускаем рычаг стояночного тормоза.
5. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.
6. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
7. Ключом на 12 отворачиваем верхний и нижний болты крепления тормозного суппорта. Затем извлекаем эти болты.
Примечание: При необходимости придерживаем от проворачивания вторым ключом на 17 направляющие пальцы за их шестигранники.
8. Поддев сверху и снизу отверткой, снимаем тормозной суппорт со скобы…
… и укладываем или подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Зачем требуется замена
Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.
Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.
Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.
В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].
IV поколение (2011-2016)
Можно сказать, что данное новое поколение преподнесло мало нового для владельцев в вопросе оснащения двигателями. Модель оснащалась уже хорошо знакомыми рядными четвёрками привычных объёмов 2.0 и 2.4 литра.
- 2.0 л. (150 л.с.) R20A;
- 2.4 л. (190 л.с.) K24W.
Младший по объёму двигатель достался «по наследству» от прошлого поколения, поэтому его характеристики остались на прежнем уровне. Более объёмный мотор серии K24 был прилично переработан.
В первую очередь изменения получила система питания, которая стала с непосредственным впрыском топлива. Принципиально изменилась конструкция впуска/выпуска, изменения в конструкции получили также распределительные валы. Настройки срабатывания фирменной системы VTEC также претерпели изменения. Всё это позволило значительно повысить эксплуатационные характеристики.
Следует отметить, что и на пятое поколение CR-V устанавливался мотор серии K24W. Однако это была дефорсированная версия мощностью 184 л.с.
Особенности и неисправности
Так как устанавливаемые двигатели серии R20 не претерпели принципиальных изменений, то и встречающиеся неисправности остались в большинстве своём такими же. Стуки от клапанов ГБЦ и клапана адсорбера, проблемы с натяжителем ремня навесного оборудования, характерные вибрации двигателя – все эти особенности продолжили доставлять неудобства и владельцам IV-го поколения CR-V. По-прежнему двигатель очень требователен к качеству топлива и масла.
Несмотря на значительную переработку, двигатель серии K24 также получил неприятные особенности от предшественника. В первую очередь это касается всё той же проблемы с износом распределительных валов. Владельцам просто нужно иметь в виду эту особенность конструкции и регулярно следить за состоянием узлов ГБЦ.
Мелкие недостатки в виде вибраций, течи переднего сальника коленвала и плавающие обороты не столь критичны и достаточно легко решаются.
Вибрация может быть следствием растяжения цепного привода ГРМ, что лечится заменой. Иногда причиной может быть изношенная опора двигателя. Плавающие обороты убираются путём чистки дроссельной заслонки и клапана холостого хода.
Для форсированных версий двигателей серии K24, которыми и являются моторы K24W, характерны сбои в работе соленоида, а также треск шестерни системы VTC. Точной причины этого явления не выявлено, однако наиболее вероятной считают масляное голодание, при несвоевременной замене масла.
Какой ресурс двигателей CR-V 4
Принципиальных отличий от предыдущего поколения модели по ресурсу у двигателей нет. Более простой конструктивно 2.0-литровый мотор совершенно легко ходит вплоть до 200 тыс. км. Встречаются случаи и больших пробегов без капитального вмешательства.
Двигатель 2.4 более сложный технологически, поэтому в процессе эксплуатации требует большего внимания. Следует учитывать и его более сложную и чувствительную систему питания. Однако если двигатель находится в заботливых руках хозяина, который осознаёт необходимость грамотного регулярного обслуживания, такой мотор способен пройти и более 300 тыс. км.
Особенно важным моментом для обоих моторов является постоянный контроль и своевременная регулировка зазоров клапанов. Производитель отмерил интервал между такими процедурами в 40 тыс. км.
Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 производится с наступлением срока замены, в случае растяжения или обрыва цепи. Последнее случается крайне редко, так как цепной привод, в отличие от ременного, является значительно более долговечным. Тем не менее, после 100 тыс. км следует провести диагностику цепи и, при необходимости заменить ее.
В большинстве случаев срок эксплуатации намного больше и составляет от 150 тыс. км и выше. Поэтому, если система работает исправно и признаки износа отсутствуют, можно спокойно ездить и дальше. Но при появлении первых сигналов необходимо не откладывая произвести замену.
Неисправности газораспределительного механизма
Основными неисправностями газораспределительного механизма (ГРМ) являются:
- нарушение тепловых зазоров клапанов (на двигателях с регулируемым зазором);
- износ подшипников, кулачков распределительного вала;
- неисправности гидрокомпенсаторов (на двигателях с автоматической регулировкой зазоров);
- снижение упругости и поломка пружин клапанов;
- зависание клапанов;
- износ и удлинение цепи (ремня) привода распределительного вала;
- износ зубчатого шкива привода распределительного вала;
- износ маслоотражающих колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок;
- нагар на клапанах.
Можно выделить следующие причины неисправностей ГРМ (они, в основном, аналогичны причинам неисправностей кривошипно-шатунного механизма):
- выработка установленного ресурса двигателя и, как следствие, высокий износ конструктивных элементов;
- нарушение правил эксплуатации двигателя, в том числе использование некачественного (жидкого), загрязненного масла, применение бензина с высоким содержанием смол, длительная работа двигателя на предельных оборотах.
Самой серьезной неисправностью газораспределительного механизма является т.н. зависание клапанов, которое может привести к серьезным поломкам двигателя. Причин у неисправности две. Применение некачественного бензина, сопровождающееся отложением смол на стержнях клапана. Другой причиной является резонанс, ослабление или поломка пружин клапанов. В этом случае при достижении поршнем верхней мертвой точки клапан не успевает сесть в «седло». К счастью, данная неисправность на современных автомобилях встречается достаточно редко.
Отдельно необходимо сказать о неисправностях гидрокомпенсаторов. При использовании жидкого или сильно загрязненного масла гидрокомпенсатор перестает выполнять свою основную функцию, а именно автоматически компенсировать зазоры в ГРМ. Дальнейшая эксплуатация двигателя может привести к заклиниванию гидрокомпенсаторов.
Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти по причине износа подшипников и кулачков распределительного вала, износа зубчатого шкива привода распределительного вала, а также вследствие неправильной регулировки.
Неисправности ГРМ достаточно сложно диагностировать, т.к. сходные внешние признаки могут соответствовать нескольким неисправностям. Зачастую конкретная неисправность устанавливается непосредственным осмотром конструктивных элементов ГРМ со снятием крышки головки блока цилиндров.
Большинство неисправностей газораспределительного механизма приводит к нарушениям фаз газораспределения, при которых двигатель начинает работать нестабильно и не развивает номинальной мощности.
Источник
Тюнинг двигателя Honda K20
Атмосферник. Гибрид
Тюнинговать обычные неедущие моторы смысла нет, в любом случае нужно менять головку на Type R, ШПГ от неё же, впуск/выпуск, мозг, а еще лучше сразу купить контрактный двигатель Honda K20A и не городить огород. Готовый К20А можно немного подкачать, поставить заслонку от FD2, заменить ресивер на что-то вроде Toda (или другой), выпуск 4-2-1 Toda (или другой), катбэк, ECU Hondata K-Pro, это барахло позволит поднять мощность до 230 л.с., дополнив это спортивными распределительными валами Skunk2 (или другими) уровня Stage 2, тарелками Skunk2, усиленными пружинками, форсунками 400 сс, можно довести отдачу до 250 л.с. На еще более злых валах, с портингом снимем еще немного, но обороты будут далеко за 9000 об/мин.
Чтоб получить еще больше мощности в атмосферном исполнении, нужно либо делать гибрида К20/К24 либо свап двигателя K24A2 и его тюнинговать аналогичным образом. Сборка мотора ведется на базе блоке K24, головка ставится от К20А или К20А2 и дорабатывается, поршни Wiseco/CP (или другие) 87.5 мм, под высокую степень сжатия (12-13), шатуны Carillo (или другие), распредвалы Skunk2 уровня Stage 3 (или им подобные), усиленные пружинки, ресивер от Skunk2, Toda и им подобные, большая заслонка 70 мм, выхлоп 4-2-1 Toda, топливный насос Walbro 255, форсунки от турбо Acura RDX производительностью 410 сс, маслонасос К20А2, ECU Hondata K-Pro + мелочи. Подобные конфигурации выдают более 300 л.с. без наддува, стоимость реализации высока, ресурс, сильно отжатых моторов, крайне низкий и зачастую проще установить компрессор либо купить изначально более быструю машину.
Компрессор и турбина на K20A
Достаточно простой способ поднять мощность стандартного мотора, это установить компрессор. К примеру, популярное решение Jackson Racing, при давлении 0,5 бар, способно надуть до 270-290 л.с., кроме нагнетателя нам понадобится впуск/выпуск Toda, насос Вальбро 255, форсунки 410 сс от RDX, ECU Hondata KPro.
Для более серьезного наддува или турбины нужно менять шатунно-поршневую группу на кованую, болты APR, сам кит с интеркулером и всем необходимым на базе Гарретта 30-тки (или попроще), портировать головку, ставить валы уровня Stage 2, пружинки, тарелки, выхлоп, настойка. На выходе получим далеко за 400 сил, но рациональность подобных решений под большим вопросом.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4
