Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Сцепление – порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Примечание! Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена? Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)

Когда нужно прокачивать сцепление? Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание! Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Проверка гидравлического привода сцепления Ауди 80

Проверка гидравлического привода сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если сцепление разделяется правильно, то гидравлический привод сцепления в любом случае тоже в порядке. Если сцепление разделяется плохо или педаль проваливается без сопротивления, то понятно, что в гидравлический привод попал воздух. Простое удаление воздуха в этом случае не поможет – следует найти и отремонтировать негерметичное место. После этого можно заняться удалением воздуха. Другие причины, по которым сцепление не разделяется правильно, указаны в перечне неисправностей в конце главы. Кто хочет на всякий случай провести проверку гидравлического привода сцепления, должен искать подтеки тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху у педали сцепления) и в рабочем цилиндре (возле коробки передач). Влажные от масла цилиндры сцепления являются негерметичными и должны быть заменены. Но без основательной очистки области вокруг рабочего цилиндра происхождение масляного пятна на нем можно будет определить с большим трудом.

Подсказка: в гидравлическую систему сцепления жидкость хотя и поступает также из бачка с тормозной жидкостью, однако при протечке в гидравлическом приводе сцепления тормозной системе опасность не угрожает. Заборный патрубок гидравлического привода сцепления расположен в бачке относительно высоко, так что всегда остается достаточное количество жидкости для работы тормозов.

Снятие главного цилиндра сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отобрать возможно большее количество жидкости из бачка с тормозной жидкостью (например, старым шприцем). Открутить полочку слева под приборной панелью (см. Салон) Подложить под главный цилиндр старую тряпку, снять подводящий шланг и дать остаткам жидкости стечь в тряпку. В моторном отсеке слева от усилителя тормозов открутить напорную гидролинию к рабочему цилиндру. Открутить два болта (с внутренним шестигранником) крепления главного цилиндра. Поддеть стопорную шайбу шарнирного пальца (соединение педаль/главный цилиндр), выдавить палец. Теперь можно снять цилиндр. При установке нового цилиндра следует отрегулировать шток, который давит на поршень главного цилиндра, таким образом, чтобы педаль сцепления располагалась примерно на 10 мм над педалью тормоза

Обязательно обратить внимание: возвратная пружина должна правильно возвращать педаль. При этом педаль в исходном положении (покоя) не должна упираться в кронштейн педального блока

Для регулировки ослабить контргайку на толкающей штанге и провернуть штангу влево или вправо вокруг ее собственной оси. Потом снова затянуть контргайку. Убрать воздух из гидравлического привода сцепления (прокачать).

Подсказка: педаль сцепления в Audi 80 снабжена пружиной, расположенной выше мертвой точки. Она помогает при нажатии на педаль, однако после отпускания педали выжимает ее снова в исходное положение. Если педаль не возвращается, это означает, что в гидропривод попал воздух или же подшипники педали либо пружина заедают.

Снятие рабочего цилиндра сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять и закрепить левую переднюю сторону автомобиля

Открутить напорный шланг гидравлического привода рабочего цилиндра – осторожно, вытекает тормозная жидкость, которую необходимо собрать. Ослабить крепежный болт на цилиндре, вытянуть рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад

При необходимости использовать аэрозоль для удаления ржавчины и монтировку. Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS2. Вставить рабочий цилиндр в картер коробки передач и вдавить настолько, чтобы можно было ввинтить крепежный болт в резьбу на корпусе коробки передач (25 Н•м). Прокачать гидравлический привод сцепления.

Прокачка гидравлического привода сцепления

Если у вас в распоряжении не имеется применяемого обычно для этой цели в мастерской устройства, можете прокачать сцепление тем же методом, что и тормозную систему (глава «Тормозная система») или, почти без потерь, следующим способом:

Как прокачать сцепление на Audi 80?

Для любителей Audi! И ремонт сделаем, и подскажем, ведь для этого и создан форум автовладельцев. Прочтите отзывы и выберете тот автомобиль, который нужен именно вам. Ведь вы не каждый день покупаете машину!

Доброе время суток. Подскажите как правильно нужно прокачать гидравлическое сцепление на Audi 80. Сцепление появляется после прокачки в самом низу. Но его только хватает на пару дней, потом опять все повторяется. Благодарю за ответ.

AutoMag   Сообщения: 5Зарегистрирован: 05 дек 2012, 23:01 Репутация: 0 Возьми одноразовый пластиковый шприц на кубиков.Набери в него тормозной жидкости.Приоткрути штуцер прокачки.Выжимаешь в систему жидкость.Прикручиваешь штуцер.

И повторяй процедуру пока все заработает (от 2-х до 4-х раз)

RivCay   Сообщения: 11Зарегистрирован: 06 дек 2012, 20:27 Репутация: 0

Вернуться в Клуб — форум Ауди

• 0 1243
• 0 331
• 0 173
• 4 635
• 3 1919

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Когда нужно прокачивать сцепление

Работа по прокачке гидравлической системы сцепления рекомендуется к выполнению в следующих ситуациях.

Удаление старой и заливка новой жидкости

В процессе эксплуатации рабочий состав теряет качества и нуждается в замене.

Заявленный срок годности тормозной жидкости, применяемой в контуре сцепления — один или два года в зависимости от места хранения (пластиковая или металлическая тара).

Это означает, что она может потерять свои качества даже без заливки в систему.

Что касается срока службы в самом автомобиле, здесь нужно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя транспортного средства, как правило, это два года.

Завоздушенность системы

Как отмечалось, попадание воздуха в систему может иметь негативные последствия для работы сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта узла, замены жидкости или из-за механических неисправностей.

В последнем случае причиной может быть повреждение трубок, плохая протяжка соединений, износ сальников / манжет в основном / рабочем цилиндрах и т. д.

Ремонт

В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, из-за чего ей нужен ремонт. Он может коснуться манжет, сальников, цилиндров, трубок и т. д.

При выполнении таких мероприятий система разгерметизируется, и в ней появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем прокачки.

Особенности тормозов Ауди

Диски на автомобиле Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «в круг» выполняется, в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с маломощными двигателями устанавливаются сплошные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые.

Плюс вентилируемых тормозов заключается в высокой эффективности — за счёт специальных лопастей при движении диск охлаждается потоками воздуха, что препятствует его перегреву и продлевает срок эксплуатации.

Автомобили Ауди, в которых задний барабан заменён диском, оснащаются системой ABS, препятствующей блокировку колеса при остановке.

Используемая тормозная система ауди 80 б3 двухконтурная — схема подразумевает отдельную работу диагонально расположенных колёс. Даже при выходе из строя одного тормозного контура автомобиль не теряет управление.

Система на Ауди 80 состоит из нескольких элементов:

• непосредственно педаль тормоза;
• вакуумный усилитель тормозов, многократно усиливающих импульс, передаваемый педалью;
• главный тормозной цилиндр, прокачивающий жидкость по обоим контурам;
• система распределения тормозных усилий задних колёс (при установленной АБС обычно не используется);
• тормозные диски спереди (как опция — вентилируемые), барабаны сзади (опционально — дисковые);
• тормозные цилиндры, прижимающие колодки к дискам или барабанам (встречаются одно и двухпоршневые);
• тормозные колодки.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Статья в тему: Блокировка на АКПП: особенности и принцип работы

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

• тормозную жидкость
• набор инструментов;
• емкость для слива тормозной жидкости
• шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным

Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

• На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
• Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
• Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
• Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
• Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
• После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
• Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Статья в тему: Течь масла из двигателя: как найти причину

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Как прокачать главный тормозной цилиндр

Оптимальным вариантом является прокачивание каждой секции ГТЦ по отдельности – выпуская воздух через гайки. Но, например, на ВАЗ 2108 и им подобных трудно обеспечить прокачку секций порознь. Поэтому зачастую поступают проще – наливают тормозную жидкость в бачок, присоединённый к цилиндру (в отверстиях под трубки – заглушки).Надевают ГТЦ на шпильки вакуумного усилителя, не затягивая гаек. Плотно прикручивают трубки, после этого окончательно крепят цилиндр. Как правило, этого достаточно. Но наиболее щепетильные автовладельцы могут и прокачать всю тормозную систему – так сказать, «для души».

Порядок выполнения операций

Отключаем и снимаем аккумуляторную батарею. Снимаем пыльник или защиту двигателя, если есть.

Отключаем лямбда-зонд, и вытаскиваем идущие от разъемов провода вниз под машину.
Из ямы откручиваем крепление трубы к коробке передач (болт с гайкой «на 13»).
Если есть, откручиваем 3 болта «на 13» и снимаем тепловой экран правого внутреннего ШРУСа.
Ослабляем болты хомута («на 17»), соединяющий звено катализатора с резонатором, и сдвигаем его на резонатор.
Откручиваем гайки (опять «на 17») крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
Снимаем приемную трубу с катализатором в сборе.

Откручиваем два болта «на 17», фиксирующих кронштейн рулевых тяг к рулевой рейке. Откручиваются сначала контрящие гайки, которые находятся снизу, а только потом выкручиваются болты. Внимание: болты нельзя выбивать, т.к. они вкручены во втулки рулевых тяг. Операция производится при повернутом до упора вправо руле либо через окошко под аккумулятором, либо из ямы с длинным (порядка полуметра) удлинителем.
Откручиваем оба рулевых наконечника и извлекаем его из посадочного уха в стойке либо спец.съемником, либо ударами молотка. Выбивается ударом по «уху» сбоку, а не по пальцу наконечника сверху.
Аккуратно вынимаем тяги в сборе в сторону левого колеса (в другую сторону не пробовали). Следим, чтобы кронштейн не задел за патрубки печки и тормозные трубки.

Откручиваем внутренние ШРУСы от фланцев коробки 12-конечной звездочкой «на 8».
Отсоединяем провод «массы» и разъемы на коробке.
Откручиваем опору коробки от подушки, ослабляем болт крепления подрамника и отводим опору с сторону. Для удобства можно открутить подушку от коробки.
Откручиваем растяжку за коробкой в тоннеле глушителя (4 гайки «на 13»).
Отворачиваем болты «на 19» стартера, крепящих его к коробке.
Откручиваем 3 болта «на 19» коробки сверху, остальные снизу. Запоминайте какой где (они разные по длине).
Поддерживая коробку сдвигаем ее назад до того момента, когда первичный вал выйдет из корзины, и опускаем ее. Желательно делать это вдвоем и иметь какую-либо страховку, т.к. коробка не очень легкая (порядка 40-50 кг) и удержать ее на весу не всегда легко и удобно.

Помечаем положение корзины сцепления относительно маховика. Удобно пометить то ухо под болт, которое находится напротив метки «0» маховика.
Находим способ фиксации маховика от прокручивания.
Выкручиваем болты корзины сцепления шестигранником, поддеваем слегка корзину отверткой, и, удерживая пальцем диск сцепления, снимаем сцепление в сборе.
Проверяем состояние диска сцепления и корзины.

Замена заднего сальника коленвала:

Откручиваем болты маховика «на 17». Болты неудобные – у них слишком низкая шляпка, а момент большой (по мануалу 100 Н*м).
Запоминаем положение маховика (на всякий случай, хотя болты крепления расположены неравномерно для исключения ошибки при установке) и снимаем маховик. Маховик тяжеловат на вес.
Отворачиваем все болты «на 10» крепления крышки заднего сальника коленвала, и два болта поддона двигателя «на 10». Снимаем крышку сальника вместе с сальником.
Выпрессовываем сальник из крышки и запрессовываем заподлицо по наружной поверхности новый сальник.

С этого момента начинается сборка в обратном порядке.

Мнения читателей

25kostik25: напишите здесь про гудит коробка на ходу независимо от передачи, звук усиливается пропорционально скорости авто иОчень трудно включается первая и задняя передачи. Подскажите пожалуйста в чем дело

Так как машина делается с намеком на правильный АВТОЗВУК подвывающая КПП не пишется в общую картину. Решено чтото делать.Нет запись будет не про переборку синхронизаторов и шестерен, покупать такие запчасти экономически не целесообразно, куда приятней заменить КПП в сборе, но просто взять и поставить в свою ласточку другую не в моих правилах.Для начала ищем живого пациента. С завода стоит маркировка AUF, именно такой ни разу не подвернулось, зато предложили CРB — клялись что сняли с двух литрового мотора. Долгие поиски в инете сведения о передаточных числах не дали, но твердо известно что она ставилась на двушки в Б4 кузове и купе( на последней кстати был такой же движок 3А) тут все сомнения отпали и я ее купил.

Отмыл как следует. И принялся за профилактику.

При снятой КПП рекомендуют заменить сальники первичного вала, приводных валов и штока выбора передач.

Ну и масло залить надо, а то с европы их везут пустыми для меньшего веса)).

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ , разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

• УАЗ Патриот;
• ВАЗ 2106;
• Шевроле Лачетти;
• Шевроле Нива;
• Газель;
• КАМАЗ;
• Део Нексия;
• Рено Логан;
• Ауди 80;
• Шкода Октавия;
• Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

• новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
• пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
• стандартный автомобильный набор инструментов ;
• шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
• газовый упор или его аналог;
• пара рук;
• пара ног;
• чистая ветошь;
• немного свободного времени;
• хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Если же все хорошо, можете отталкиваться от инструкции и видео рекомендаций, самостоятельно прокачивая сцепление. Делается это следующим образом:

• Бак главного цилиндра тщательно очищается, чтобы при заливке жидкости туда не попала грязь;
• Тормозная жидкость (ТЖ) заливается так, чтобы до верхнего края бака еще осталось около 2 см пустого пространства;
• На верхней части ПГУ (пневмогидроусилитель) находится перепускной клапан. С его снимается резиновый колпак и надевается подходящий шланг, который вы заранее подготовили;
• В пустую тару наливается 200 мл ТЖ и опускается второй конец резинового шланга;
• Перепускной клапан нужно провернуть на 1 оборот и выжать педальку сцепления в пол (инструмент или помощник это делает). Выжимается педаль постепенно. Параллельно смотрите, чтобы шланг был опущен в ТЖ;
• Если в системе есть лишний воздух, вы увидите это по выделяющимся пузырькам в емкости с жидкостью;
• Выжимая педаль, смотрите за уровнем ТЖ в бачке. Если он опустился примерно до 3-4 см относительно верхней границы бака, потребуется долить;
• Когда ваша педаль выжата до упора, зафиксируйте ее в таком положении. Параллельно затягивается перепускной клапан;
• Отпускайте педальку и снова открывайте клапан на 1 оборот. Опять вжимается в пол педаль;
• Аналогичные операции повторяйте 3-4 раза, пока воздух в полной мере не выйдет из гидравлической системы;
• Завершается процедура тщательным затягиванием клапана, снятием шланга и возвратом колпака на место.

Когда все закончится, проверьте еще раз текущий уровень ТЖ в бачке. Если он низкий, обязательно долейте тормозухи. Она должна находиться в 1,5-2 см от верхней границы бака.

Что ж, если проблема была только в наличии внутри системы воздуха, а вы сумели как следует прокачать сцепление, то все начнет работать, как и раньше.

Всем спасибо! Подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте и оставайтесь с нами!

53,80

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

1. С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
2. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
3. Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
4. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
5. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
6. Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
7. Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
8. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
9. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
10. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
11. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Демонтаж и ремонт усилителя .

Для ремонта ПГУ его снимают с транспортного средства. После этого отворачиваются штуцеры магистралей подачи воздуха. Клапаны выкручиваются. Применяя специальный инструмент, отворачивается сапун и извлекается поршень. Далее снимаются уплотнительные кольца, манжета и другие детали.

После полного разбора агрегата рекомендуется промыть все детали в керосине или бензине, а вышедшие из строя детали заменить на новые запчасти завода Урал. При любом ремонте на пневмопоршень должна устанавливаться исключительно новая манжета. Это позволит избежать неисправности агрегата в течение длительного периода.После сбора ПГУ устанавливается на автомобиль, подсоединяются магистрали, в гидропривод доливается необходимый объем жидкости. Точки крепления затягиваются необходимым силовым моментом. Изношенные, ржавые метизные детали заменяются на новые. Стоит отметить, что перед установкой нового или отремонтированного агрегата, рекомендуется устанавливать новые трубопроводы. Установка новых запчастей избавит от необходимости проведения дополнительного ремонта при их износе. Перекос штока ПГУ при установке относительно акселератора не должен быть больше 3 миллиметров. Выставить правильно педаль относительно усилителя необходимо как можно точно. Это позволит сохранить шток в рабочем состоянии и обеспечит плавное переключение скоростей, а так же качественную работу самого устройства.

Прокачка пневмогидроусилителя.

После ремонта ПГУ, замены жидкости должна производиться прокачка системы с целью удаления воздуха. Она осуществляется в определённой последовательности. Процедура проводится с участием двух человек.

Порядок прокачки:

1. Залить в бачок рабочую жидкость.
2. Надеть на клапан прокачки шланг и опустить его в емкость с жидкостью.
3. Ослабить клапан и выпустить воздух, затем закрутить обратно.
4. Открыть клапан и надавить на акселератор. Отпускать акселератор нужно медленно, пока не выйдут остатки воздуха из трубки.
5. Плотно закрутить клапан.

Что бы в систему не попадал воздух необходимо контролировать уровень жидкости в бачке. При прокачивании нельзя доставать шланг из емкости. Система будет прокачена, когда при нажатии на педаль появится сопротивление. При этом педаль не должна переместиться на величину более 40 миллиметров от исходного положения без сопротивления.

Ускоренная прокачка.

Систему можно прокачать посредством применения внешнего источника воздуха. Она проводится в следующем порядке:

1. Бачок заполняется рабочей жидкостью.
2. На спускной клапан надевается шланг и опускается в емкость с жидкостью.
3. На крышку бачка надевается трубка от источника воздуха.
4. Источник воздуха создает давление, в результате чего пузырьки выходят через трубку.

После прокачки необходимо убедиться в исправности штока. Он не должен иметь повреждений и изгибов. Вместе с этим проверяется работа усилителя при работающем моторе. Рычаг переключения скоростей на КПП должен работать без приложения дополнительных усилий и постороннего шума. В случае недостаточной прокачки требуется проведение повторного процесса.

Правила обслуживания ПГУ.

Обслуживание агрегата заключается в осмотре узла, удаления грязи и систематической проверки его работоспособности. Вместе с этим водитель перед каждым выездом должен проверять герметичность соединений узла, а так же уровень рабочей жидкости в бачке

Важно осуществлять контроль над затяжкой и качеством болтовых соединений.При эксплуатации транспортного средства следует проводить ряд дополнительных работ:

1. Контролировать свободный ход акселератора. Он должен быть не более 15 миллиметров.
2. Периодически менять рабочую жидкость в системе. Производитель рекомендует делать это не менее одного раза в год.
3. Следить за уровнем жидкости. Он не должен быть больше 20 миллиметров от кромки горловины.
4. При низкой температуре жидкость разбавляется этиловым спиртом в размере 20% от общего объема.

Для усилителя применяется тормозная жидкость марок «Томь», «Нева». Своевременная замена дефектных деталей на новые запчасти завода Урал, а так же плановое обслуживание механизма позволит эксплуатировать его в течение длительного периода времени.

Особенности тормозов Ауди

Диски на автомобиле Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «в круг» выполняется, в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с маломощными двигателями устанавливаются сплошные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые.

Плюс вентилируемых тормозов заключается в высокой эффективности — за счёт специальных лопастей при движении диск охлаждается потоками воздуха, что препятствует его перегреву и продлевает срок эксплуатации.

Автомобили Ауди, в которых задний барабан заменён диском, оснащаются системой ABS, препятствующей блокировку колеса при остановке.

Используемая тормозная система ауди 80 б3 двухконтурная — схема подразумевает отдельную работу диагонально расположенных колёс. Даже при выходе из строя одного тормозного контура автомобиль не теряет управление.

Система на Ауди 80 состоит из нескольких элементов:

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.