Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Снятие и установка главного цилиндра

Снятие производится главным образом с внутренней стороны (из салона) автомобиля. Нужно подготовиться, чтобы снять обшивку с левой стороны.

Открутить крышку бачка для тормозной жидкости и высосать с помощью шприца или резиновой груши как можно больше жидкости оттуда. Следует следить за тем, чтобы тормозная жидкость не попала на окрашенные поверхности и ни в коем случае нельзя отсасывать жидкость ртом через шланг — она ядовита! Теперь можно снять обшивку следующим образом:

Снять крышку блока предохранителей снаружи панели приборов (2 болта под ней внизу).

Снять 4 винта крепления обшивки. Это два уже указанных болта в блоке предохранителей и два других (стрелки). Они находятся справа и слева рулевого колеса. Теперь немного сдвинуть обшивку вниз и вытянуть ее назад.

Положить на пол кабины толстые тряпки, чтобы собирать вытекающую жидкость, т.к. теперь стягивается шланг с соединения главного цилиндра.

Открутить накидную гайку трубопровода рабочего цилиндра в моторном отсеке. С этой стороны открутить также две гайки болтов крепления.

В кабине снять зажим крепления шарнирного болта толкателя главного цилиндра с педали сцепления и вынуть болт.

Осторожно вынуть главный цилиндр. Следить за тем, что из него еще может капать тормозная жидкость

При установке нового цилиндра нужно отрегулировать штангу толкателя (головку вилки на толкателе) так, чтобы педаль сцепления стояла примерно на 10 мм выше, чем педаль тормоза. Проверить, возвращает ли вспомогательная пружина педаль сцепления и, чтобы педаль в исходном положении не упиралась в педальный блок, т.к. если на это не обратить внимания, то следствием будет повышенный износ сцепления.

После установки удалить воздух из системы гидропривода, как описано ниже. Если педаль сцепления не возвращается в исходное положение и автомобиль имеет уже большой пробег, то это может быть то, что педаль ходит туго или вспомогательная пружина работает неправильно.

Дошло дело до рабочего цилиндра сцепления…

Говорю сразу, фоток нет, т.к. матов во время ремонта было много и было не до фоток.В статье много текста, для кого то — полезного!ДЛЯ ГУГЛА — Замена рабочего цилиндра сцепления ауди 100 с3

В прошлой записи я рассказывал о ремонте тормозов и планировал поменять рабочий цилиндр сцепления. Купил его и не поставил, т.к. на СТО мне не смогли снять старый (выбить штифт). Либо поленились сделать либо действительно не получалось из-за неудобства. Пофиг. Поменял я его сам! Недавно заменил ГЛАВНЫЙ цилиндр сцепления, после чего сцепление стало лучше, но не идеальное, все равно перепускало. Вчера решил все же заняться сам и поменять РАБОЧИЙ цилиндр. Секса было много, особенно в начале. Для удобства работы снял убрал шланги которые идут на печку и на газовый редуктор. Как раз в пространстве через которое удобно подлазить к цилиндру стоят тройники. Раскрутил, слил пару литров тосольчика, раскинул шланги по сторонам и убрал в сторону бочек гидрача. Место достаточно, молотком есть где размахнуться. Полез в инет, смотреть как выбить штифт. Нашел статью на драйве, парень выбивал гвоздем 4мм в диаметре. Я идиот что повелся, ну а кто ж знал?! Короче, кому это предстоит делать, ребята, пишу для Вас — Штифт имеет форму трубочки разрезанной вдоль (о чем я знал) и выбивается обычным стальным прутком, удобной для Вас длинны не менее 6 мм. У меня эту роль сыграло старое, тупое сверло 6-6,5 мм. точно не помню. Главное бить по острию а не наоборот, иначе трубочка пойдет в клин, как у меня с гвоздем, который вошел в трубочку и я час его пытался вытянуть. внутренний диаметр трубочки оказался 3-3,5 мм и гвоздь удачно сжался и вошел во внутрь нее сыграв роль ах**нного клина. Ладно, далее по делу. Повторюсь еще раз, может кто будет гуглить и попадет на мою статью. Штифт выбивать стальной, желательно коленой деталью диаметром не менее 6мм!После того как выбил штифт, на помощь пришел сосед. Отпускаем гайку трубки подачи жидкости и если ничего не закисло, выкручиваем ее. В моем случае она закисла и я просто ее отпустил на 1/4 оборота. Справа от цилиндра, где трубка подачи жидкости, подставляем ломик и пытаемся провернуть цилиндр, но не сломать! Выбрав определенное напряжение на ломике, стараемся его поддерживать. Слева к уху цилиндра ставим длинную проставку (я у мебя нашел стальной прут 10мм в диаметре и примерно 700мм в длинну) и ху*рим по ней молотком (только чтобы не расколоть), иногда подливая WD-шку и чистое моторное масло (которое у меня было). Я брал обычный шприц, и без иголки заливал все вокруг и в пространство где стоял штифт. Спустя 30-50 минут мучений цилиндр вывалился. Руки конечно звенят до сих пор )) Далее мелкой наждачкой чухаем пространство под цилиндр, убирая грязь, продуваем и ставим новый, предварительно смазав немного моторным маслом. Вошел как так и надо, даже крутится внутри. Забил штифт, затянул все трубочки и прокачал сцепление. перед прокачкой открутил винт для прокачки и дал тормозухе пойти самотеком… Собрал все на место и Вуаля. Наконец то у меня хорошее сцепление!

Всех благ, удачи, до новых встреч в эфире))

Источник

2. Педаль сцепления

1. Фиксатор (устанавливается на осевой штифт на педальном кронштейне; в случае повреждения заменить новым).
2. Педаль сцепления (устанавливается на осевой штифт на педальном кронштейне; может быть заменена без снятия педального кронштейна с автомобиля; устанавливается в правильное положение регулировкой вилки главного цилиндра сцепления; подшипниковая втулка не может быть заменена отдельно, педаль поставляется в качестве запчасти со встроенной втулкой).
3. Фиксатор (не нужно удалять для снятия смещенной пружины).
4. Смещенная пружина (перед сборкой смазать поликарбамидной смазкой G 052 142 A2).
5. Подающий шланг главного цилиндра сцепления (не должен касаться смещенной пружины; соответствующим образом расположить на педальном кронштейне и зафиксировать зажимом для проводов).
6. Зажим для проводов.
7. Педальный кронштейн.
8. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
9. Торсионная пружина (вставить в педальный кронштейн перед установкой).
10. Педаль тормоза (устанавливается на осевой штифт педального кронштейна; подшипниковая втулка не может быть заменена отдельно, педаль поставляется в качестве запчасти со встроенной втулкой; для снятия/установки педали необходимо снятие педального кронштейна с автомобиля).
11. Фиксатор (устанавливается на осевой штифт на педальном кронштейне; в случае повреждения заменить новым).
12. Зажим для вентиляционных клапанов системы круиз-контроль и выключателя стоп-сигналов (с помощью пассатижей вжать в отверстие педального кронштейна до упора).
13. Вентиляционные клапаны системы круиз-контроль (запрессовываются после установки зажимов; клапаны регулируются после подсоединения вилки главного цилиндра: нажать на педаль и вжать вентиляционные клапаны до упора, а затем потянуть педаль рукой до упора назад).
14. Выключатель стоп-сигналов (запрессовывается после установки зажима; регулируется после подсоединения вилки главного цилиндра: нажать на педаль тормоза и вжать выключатель стоп-сигналов до упора, а затем потянуть педаль рукой до упора назад).
15. Штифт крепления вилки к педали сцепления.
16. Вилка.
17. Контргайка (момент затяжки: 10 Н·м; затянуть после регулировки вилки).
18. Главный цилиндр (при наличии течей заменить).
19. Болт (момент затяжки: 20 Н·м).
20. Фиксирующий зажим (в случае повреждения заменить новым; устанавливается на штифт).

Примечание
Длина штока главного цилиндра сцепления «а» должна составлять 109.5±0.5 мм. Для регулировки длины штока нужно повернуть вилку.

Снятие и установка смещенной пружины

1. Отсоединить фиксатор от осевого штифта.

2. Сжать смещенную пружину, нажав на педаль сцепления, и надеть фиксирующий хомут 3246.

3. Отсоединить смещенную пружину вместе с фиксирующим хомутом 3246.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Неисправности сцепления ВАЗ 2107

Основными признаками неисправного сцепления ВАЗ 2107 являются:

• с трудом переключаются передачи;
• пробуксовывает ведомый диск;
• появляется вибрация;
• свистит нажимной подшипник;
• сцепление туго выключается;
• педаль не возвращается из нижнего положения.

Разрушение нажимного диска и кожуха корзины может привести к очень серьёзным последствиям

Практически любая неисправность сопровождается посторонними звуками — шумом, стуками, свистом и т. п.

Не переключаются передачи

Если передачи переключаются с трудом, опытный водитель сразу скажет, что сцепление ведёт. Другими словами, сцепление выключается не до конца. В результате при трогании с места затруднено включение первой передачи, а при нажатой педали автомобиль медленно движется. Причинами такой ситуации могут быть:

• Увеличенное расстояние между опорной поверхностью нажимного подшипника и пяткой корзины. Его нужно установить в пределах 4–5 мм, изменяя длину штока рабочего цилиндра.
• Покоробились пружинные сектора ведомого диска. Диск нужно заменить на новый.
• Увеличилась толщина ведомого диска из-за вытягивания заклёпок, крепящих фрикционные накладки. Диск нужно заменить на новый.
• Заедание ведомого диска на шлицах ведущего вала КПП. Дефектуются обе детали, при необходимости заменяются на новые.
• Недостаток тормозной жидкости в бачке главного цилиндра или скопление воздушных пузырьков в системе гидропривода. Рабочая жидкость доливается до необходимого уровня, прокачивается гидравлика сцепления.

Сцепление буксует

Сцепление может начать буксовать по следующим причинам:

• отсутствует зазор между нажимным подшипником и пятой корзины;
• не отрегулирован привод сцепления;

• на трущиеся поверхности попало масло;

• засорился перепускной канал в корпусе главного цилиндра;
• педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Устраняются такие неисправности регулировкой привода, заменой сальников, прочисткой канала проволокой, обнаружением и исправлением причин заедания педали.

Сцепление работает рывками

Если сцепление начинает работать рывками, это может быть вызвано следующим:

• ведомый диск заклинил на шлицах ведущего вала КПП;
• на фрикционных накладках образовались замасленные участки;
• не отрегулирован гидропривод сцепления;
• стальной диск корзины покороблен, некоторые фрикционные пружины потеряли упругость;
• неисправен ведомый диск.

В таких ситуациях чаще всего требуется полная замена сцепления.

Шум при включении сцепления

Появление при отпускании педали сцепления скрежета и дребезжания может быть обусловлено следующим:

• нажимной подшипник заклинил из-за отсутствия смазки;
• заклинил подшипник ведущего вала КПП в маховике.

В обоих случаях проблема решается заменой подшипника.

Шум при выключении сцепления

При нажатии на педаль сцепления слышен стук, лязг, дребезжание, чувствуется вибрация на рычаге скоростей. Причины могут быть следующие:

• неисправна демпферная часть ведомого диска (пружины, гнёзда);

• сильно изношено шлицевое соединение ведомого диска и ведущего вала КПП;
• отсоединилась, утратила упругость или поломалась возвратная пружина вилки включения/выключения сцепления.

Во всех случаях следует заменить изношенные элементы на новые.

Педаль возвращается, но сцепление не работает

Иногда случается, что сцепление не работает, но педаль возвращается в исходное положение. Это может быть связано со следующими ситуациями:

• попадание воздуха в систему гидропривода;
• износ уплотнительных колец главного и рабочего цилиндров;
• недостаток рабочей жидкости в бачке.

В этих случаях следует прокачать гидропривод, заменить резиновые кольца на новые и долить рабочей жидкости в бачок.

Тугое сцепление

Мягкость сцепления определяется силой давления на пяту корзины для отведения нажимного диска. Величина усилия зависит от упругости демпферных пружин. Для сцепления ВАЗ 2107 подходят корзины многих производителей, в том числе и иностранных. Тугая педаль сигнализирует водителю, что ресурс корзины подходит к концу.

Педаль выключает сцепление в начале/конце своего хода

При нажатии на педаль сцепление может выключиться в самом начале или, наоборот, в самом конце. В таких ситуациях потребуется регулировка свободного и рабочего хода педали. Свободный ход регулируется изменением длины ограничительного винта педали, а рабочий — изменением длины штока рабочего цилиндра. Кроме этого, увеличенный свободный ход может быть следствием износа накладок ведомого диска.

Замена сцепления Ауди-80, порядок выполнения работ

Включить третью передачу, медленно выжать сцепление и дать газ. При хорошем ручном тормозе двигатель должен заглохнуть.

audi 80 замена сцепления Если двигатель продолжает работать, нужно ремонтировать сцепление. Если коробка передач трудно переключается даже при прогретом двигателе или процесс переключения сопровождается царапающими или скрипящими звуками, то скорее всего, сцепление полностью не выключается. Если они замаслены или сильно изношены, возникают проблемы audi 80 замена сцепления узле, время разгона автомобиля значительно увеличивается, сцепление может пробуксовывать, а переключение при подъёме становится адски сложным.

Также явно ощутим небольшой рабочий ход педали — вероятный признак того, что в узле сцепления возникли неполадки. Изношенный ведомый диск приводит к пробуксовке сцепления и подгоранию фрикционных накладок Когда переключение передач сопровождается рывками или ударами, это говорит о проблемах в системе: Случается, что на поверхности нажимного диска или маховика образуются задиры, которые окончательно добивают ведомый диск, если вовремя не принять меры.

Что ж, будем принимать.

Собираем инструмент для замены До сцепления так просто не добраться, если мы решили, что нужна замена или по крайней мере ремонт, будем снимать коробку передач. Для работы нам пригодится стандартный набор audi 80 замена сцепления, ключ с приводом под биты и кое-что ещё: Подъёмник или просторная яма как минимум для двоих человек.

Как снять главный цилиндр сцепления в Ауди 100?

Очень нужна помощь. Педаль сцепления не возвращается назад. Заглянул, где-то подтекает. Не могу добраться до главного цилиндра. Помогите.

Если есть видео или фото? Буду очень благодарен.

Здравствуйте, скажите кто знает. У меня Ауди 100 С4, 2.6, педаль сцепления немного провалилась. И сцепление только в самом низу, в полике. Прокачивал, не помогло.

Ауди 100 45 кузов, двигатель 2.3 AAR, механика. Где можно приобрести оправку для центровки диска сцепления? Или ее можно чем-то заменить? Или есть чертеж с размерами.

По поводу включения скорости — на ходу включаешь заднюю трогаешься едет нормально выжимаешь сцепление сразу становится колом выключаешь скорость катится нормально. Трогаешься на 1-.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Ну главный, что до него добираться вот он сверху. Вы наверное имели в виду рабочий? Нет к сожалению отчета нету.

Главный тормозной цилиндр у Ауди-100 С4 находится в кабине непосредственно под педалью сцепления (ниже показано на фото).

снимаем блок реле, снимаем перегородку между электрической частью и педальным узлом.

Сливаем тормозную жидкость из бачка с помощью шприца на 20 мл. Откачать нужно, чтобы ее уровень был ниже носика, в который вставлен шланг, отмеченный на фото ниже (или выкачать полностью).

Можно не сливая, отсоединить сбоку этот же шланг (он идет на цилиндр сцепления) и заглушить, чтобы не бежала жидкость. Перед этим приготовить заглушку. Можно поставить такой же шланг с заранее заглушенной болтом или деревяшкой другой конец. Сеточка снимается с бачка с трудом, с помощью шприца или плоскогубцев выдергивается.

Далее отсоединяем ключом на 12 трубопровод, перед этим не забудь под цилиндр вставить кусок губки или одеть целлофановый пакет. Снимаем стопорную шайбу и отодвигаем педаль сцепления влево до конца, чтобы можно было открутить контрогайку ключом на 10 при этом придерживая ключом на 11 шток цилиндра не забывая открутить перед этим 2 болта под шестигранник на 6 мм.

У меня в главном цилиндре лопнула пружина обратного хода. Разбираем цилиндр, меняем уплотнение и ставим в обратном порядке. Для разборки нужно снять стопорное кольцо. Для этого лучше использовать стопорные щипцы. Без них расстопорить кольцо тоже можно, но намного сложнее.

Перед сборкой обязательно нужно промыть полости цилиндра средством для очистки карбюратора. Бензин не снимает грязь.

Перед снятием замерь зазор между контрогайкой и гайкой штока на 11. Рабочий цилиндр снимается еще проще. Он крепится на коробке сверху на 1 шестигранник, там все видно сверху и удобно снимать!!

Источник

Проблема с замком зажигания. | Автор темы: Gerold

Audi 100/44, 1986, 1.8, DR.

Sergey (Kalida) Втягивающее реле стартера?

Alexey (Rutva) попробуй заменить разьём-фишку на которые идут провода на замке зажигания. у меня такая же проблема была. заменил и прорблема пропала

Dmitry (Kacper) у меня была такая же проблема.всё дело было в контактной группе замка зажигания, я просто поставил кнопку и заводил с кнопки.проблема исчезла

Vladimir (Blancheflor) решается эта проблема, установкой дополнительного реле на втягиающий, которое управляется уже с замка зажигания.Несколько контактных групп поменял, как сделал через реле все норм. Вообще на сотке много ездил, задавайте вопросы, на многие знаю ответы)))кстати может у кого завалялся лишний датчик холла или трамблер на 1.8?

Ilya (Hohanonivah) Никого не слушай!!!! проверь в перую очередь на стартере плюсовой провод плохой контакт попробуй просто подожми. не даст результата почисти и зажми заново!!! Только после этого лесь во втягивающее и контактную группу!!!!

Vladimir (Blancheflor) да кстате было такое, на конце плюсовой который от замка идет отгнивал.

Ауди 80 В3: техобслуживание и сервис

Несмотря на то, что последняя «восьмидесятка» Ауди сошла с конвейера почти два десятилетия назад, а точнее – в 1996-м году, до сих пор на наших дорогах можно встретить немало автомобилей этого семейства. Конечно, совсем древние раритетные экземпляры, выпускавшиеся в семидесятых годах, давно используются лишь в качестве экспонатов технических музеев и частных автоколлекций. Однако машины с индексом В3, В4 и поныне довольно интенсивно эксплуатируются многими отечественными автолюбителями.

С учетом преклонного возраста Ауди 80 б3 ремонт этой любимицы дачников и поклонников жизни на колесах приобретает особую актуальность. Простота конструкции машины является одним из ее главных преимуществ, благодаря которому она снискала популярность у миллионов автомобилистов в самых разных странах.

Механик, которому хорошо знакомы переднеприводные тольяттинские модели, с легкостью разберется и в устройстве «бочки», как называют в народе «восьмидесятку». Запчастей для автомобилей этого семейства тоже хватает, как фирменных, так и не совсем. В крайнем случае, при ремонте, техобслуживании или модернизации «восьмидесятки» можно использовать детали от произведений отечественно автопрома.

Подходит очень многое. Например, колесные диски точно такие же, как и у Москвича-2141, элементы подвески и сцепления прекрасно подходят от ВАЗовских машин. Таким образом, уместно говорить о высокой степени ремонтопригодности «восьмидесятки» как об одном из главных ее козырей. Вооружившись необходимым арсеналом гаечных ключей, отверток различных размеров и конфигураций рабочей части, не составит труда самостоятельно разобрать всю носовую часть автомобиля.

Двери также несколькими легкими движениями отвертки свободно размыкаются на пару независимых сегментов. А светотехнические приборы можно заменить собственными силами за несколько минут. Все это делает ремонт и обслуживание Ауди 80 б3 делом простым и даже в чем-то приятным. Возможно, в этом кроется одна из причин, по которым данная модель до сих пор не оказалась на свалке истории.

Что же касается перечня наиболее распространенных неисправностей, то он достаточно краток:

• Возможные проблемы систем отопления и вентиляции
• Поломки рулевого механизма
• Неисправности зажигания, обусловленные достаточно пожилым возрастом автомобиля
• Сбои в работе тормозной системы
• И самое уязвимое место «восьмидесятки» − подвеска