Отличия пружин подвески и их маркировка

Основным идентификационным параметром любой пружины служит ее наружный диаметр. Производители не могут его самопроизвольно изменить, так как этот размер определяется конструктивными особенностями самого автомобиля. Все остальные параметры могут быть абсолютно различными. Так производители могут:

1. изменить диаметр прута, из которого она изготавливается и даже использовать прут, имеющий диаметр переменного значения;
2. изготавливать пружины одинаковой высоты, но различной жесткости;
3. изменить межвитковое расстояние и количество витков, сохраняя при этом жесткость.

Поэтому на заводах перед установкой проводят контроль статистической нагрузки. Проводится такая операция следующим образом: измеряют высоту пружины, сжав ее с определенным усилием. Так как для каждой конкретной модели автомобиля высота в сжатом состоянии регламентирована полем допуска, то детали, не попавшие в это поле, выбраковываются.

Пружины, попавшие в границы верхнего поля допуска относят к классу А (длинные), а в категорию В (короткие) попадают те, что имеют высоту в пределах нижнего поля допуска. Далее пружины одного класса маркируют краской, причем цвет маркировки зависит от модели автомобиля, на котором они должны быть установлены.

• Пружины класса А автомобилей ВАЗ маркируют по цвету желтой, белой, коричневой и оранжевой красками.
• Вид В также маркируют по цвету, но зеленой, голубой, синей и черной красками.

Маркировка по цвету наносится на внешнюю сторону витков в виде цветной полоски. Обилие цветов маркировочной краски объясняется тем, что с целью уменьшения влияния коррозии, они подвергают специальному покрытию (хлоркаучуковая эмаль или защитное эпоксидное покрытие), которое также бывает разного цвета (черное, серое, синее, белое, голубое) и определяет как модель автомобиля, так и назначение пружины (передняя или задняя). Причем на заводах, выпускающих различные модели ВАЗ и «Лада», передние элементы окрашены, как правило, в черный цвет. Исключение составляют только пружины с переменным межвитковым расстоянием (шагом) — они окрашиваются в голубой цвет.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Для работы необходимы:

• набор гаечных ключей;
• домкрат (винтовой или гидравлический);
• баллонный ключ;
• металлическая щетка;
• молоток;
• монтажная лопатка;
• изолента;
• проволочный крюк.

Замена передних пружин ВАЗ 2107 производится следующим образом:

• поддомкратить машину и снять колеса;
• снять амортизатор;
• ослабить гайки переднего рычага;
• поставить машину на брусок и подгрузить домкратом нижний рычаг, чтоб облегчить снятие стабилизатора;
• открутить скобу крепления подушки стабилизатора и снять ее;
• убрать домкрат из-под нижнего рычага;

• ослабить гайку с пальца нижней шаровой опоры, не откручивая ее полностью;

• аккуратно выбить палец опоры из поворотного кулака;
• подпереть нижний рычаг домкратом, не нагружая его;
• открутить гайку с пальца нижней шаровой опоры и опустить нижний рычаг;
• закрепить верхний рычаг проволочным крючком;
• поддеть пружину монтажной лопаткой в нижней части и снять ее;
• снять прокладку пружины;
• проверить состояние прокладки, при необходимости заменить;
• прикрепить прокладку к новой пружине при помощи изоленты;
• вставить пружину на место, используя монтажную лопатку;
• плавно поднять нижний рычаг домкратом, контролируя положение пружины и вставляя палец нижней шаровой в поворотный кулак;
• собрать детали подвески в порядке, обратном разборке и установить колесо.

Видео по замене передних пружин

Некоторые неправильные решения

Когда человек решил произвести тюнинг своей ВАЗ 2107, то он должен быть готов к тому, что ему придется менять характеристики и других частей автомобиля. В данном случае обязательно нужно занижать подвеску, так как она позволит сохранить устойчивость на дороге.

Неопытные владельцы используют достаточно примитивный метод того, как это можно сделать. Они просто укорачивают пружину приблизительно на 2-3 витка. Да, действительно, просвет в этом случае становится меньше, но такая процедура несет в себе ряд отрицательных моментов.

При обрезании пружин велика вероятность, что автомобиль станет не просто жестким, а сверхжестким. К тому же, его управляемость значительно ухудшится. При этом не стоит забывать и про износ ходовой части, который так же увеличивается в разы.

Таким образом, если автолюбитель решил сделать такой тюнинг самостоятельно, то ему приходится искать альтернативные методы, которые не несут столь пагубного воздействия на машину.

Как влияют проставки на подвеску при различных способах установки?

Существует несколько способов увеличения клиренса при помощи проставок. Так, подобные изделия могут устанавливаться:

• под пружины;
• под амортизаторы;
• под стойки.

Давайте более подробно рассмотрим влияние проставок на характеристики транспортного средства в каждом из вышеперечисленных случаев.

1. Проставки под пружины. Многие автовладельцы считают, что установка проставок на пружины снижает управляемость и устойчивость транспортного средства. Отчасти они правы, так как увеличение клиренса за счет проставок для пружин делает подвеску более мягкой, что способствует увеличению крена автомобиля при крутых поворотах и может привести к его заносу или переворачиванию. Однако, во-первых, такая неприятность может произойти только лишь при агрессивной манере езды и на скоростях свыше 100 км/ч. А во-вторых, если работы по установке проставок пружин проводились с соблюдением всех норм и требований, которые предъявляются к данному процессу, то вы будете комфортно себя чувствовать на дорогах с любым качеством дорожного полотна и при езде на любых скоростях.
2. Проставки под амортизаторы. При установке проставок на амортизаторы изменяется показатель рабочего хода штоков, что негативно влияет на амортизирующие свойства данной детали – как и в случае с пружинами подвеска становится более мягкой и не выполняет своих функций в полной мере. Однако если удлинить амортизатор на величину равную толщине проставки, то установка таких изделий никоим образом не повлияет на базовые характеристики автомобиля.
3. Проставки под стойки. Установка проставок на стойки может привести к нарушению жесткости и надежности конструкции, что скажется на ее амортизирующих свойствах и износостойкости. Но, как и в вышеперечисленных случаях, если работы по установке проставок выполнялись с соблюдением определенных норм, то монтаж подобных изделий никак не отразится на ходовых качествах транспортного средства и показателях износа его узлов.

Более подробно узнать о том, как установить проставки в том или ином случае, вы сможете из данной статьи.

Что лучше проставки или усиленные пружины: анализ мнений автомобилистов

Проанализировав большое количество автомобильных форумов, специалисты нашей компании, основываясь на отзывах автомобилистов, пришли к следующему выводу: установка усиленных пружин помогает без особых усилий увеличить дорожный просвет автомобиля, что существенно повышает показатель его проходимости. Однако из недостатков монтажа таких изделий автомобилисты отмечают существенное снижение скоростных характеристик транспортного средства, а также отсутствие ощущения «прилипания» автомобиля к дорожному полотну на высоких скоростях. Как мы рассказывали выше, всех этих неприятностей можно избежать, если купить проставки и доверить их установку квалифицированным специалистам.

Поэтому вывод, на наш взгляд, однозначный – проставки превосходят усиленные пружины по своим эксплуатационным свойствам.

Стоит ли ставить проставки для увеличения клиренса?

В данной статье мы рассмотрели все плюсы и минусы проставок для увеличения клиренса, а также рассказали о том, каким образом можно устранить так называемые «недостатки», которые могут возникнуть после установки подобных изделий. Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод – да, устанавливать проставки стоит. Однако работу по их монтажу необходимо доверять исключительно квалифицированным специалистам.

Также отметим, что не стоит пренебрегать и качеством самих изделий. Купить проставки под пружины, изготовленные с соблюдением всех нюансов технологического процесса, вы всегда сможете в компании «Автопроставка».

голоса

Рейтинг статьи

Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107

Тюнинг подвески не стоит ограничивать работами под автомобилем. Желательно позаботиться и об улучшении системы рулевого управления. Как вариант – рулевая колонка от Niva. Возможна установка электроусилителя. Но такие работу лучше всего доверять профессионалам. Дело в том, что оборудование необходимо грамотно подключить. Сделать это самому достаточно сложно

Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание и на тормозную систему

Установка дисковых существенно улучшит характеристики автомобиля. Наконец, завершить все работы можно сменой резины и проведением развал-схождения. Шины лучше выбирать иностранные. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош с точки зрения управляемости, хотя и снижает уровень комфорта при вождении.

Основные моменты тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески – установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему ВАЗ 2107. К тому же, это позволит получить большую жесткость. Стоит отметить, что такую же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители срезают один-два витка для уменьшения клиренса. Делать это или нет – решать вам. У более низкого клиренса есть свои преимущества и о них мы расскажем в этой статье. Но есть и свои существенные недостатки.

Следующий шаг – замена штатных амортизаторов. Здесь все упирается исключительно в ваши возможности. Если хотите сэкономить, можно поставить достаточно недорогие Ikon. Установка спортивных типа Bilstein, обойдется дороже. Но эффект будет значительно большим. Главное правило при замене амортизаторов на «Семерке» — они должны быть газомаслянными. Их преимущество заключается в большей упругости. Что получается на выходе? Такая модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Для их минимизации обычно устанавливают новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант, можно спаривать пару заводских с обеих сторон).

Основные разновидности

Широкое распространение получили четыре вида пружин, которые устанавливаются на все современные автомобили.

1. Стандартные. Их можно считать базовым вариантом, который устанавливается в заводских условиях при изготовлении автомобиля. Такие элементы рассчитаны на эксплуатацию ТС в стандартных условиях, регламентированных техническим паспортом авто.
2. Усиленные. Предназначены для улучшения эксплуатационных характеристик ТС, которое используется в условиях бездорожья, при постоянных перевозках груза или буксировке прицепов.
3. Завышающие. После установки способствуют повышению дорожного просвета и грузоподъемности автомобиля.
4. Занижающие. В основном, такие образцы устанавливают любители спортивной езды, поскольку занижают клиренс и смещают центр тяжести автомобиля книзу.

Плюсы и минусы установки проставок

Безусловно, проставки увеличивают клиренс. За счёт этого увеличивается проходимость автомобиля и дорожный просвет, в результате чего риск повреждения различных частей днища автомобиля снижается. В большей безопасности оказывается и двигатель, и сам водитель, который не будет страдать от постоянных толчков и встряски.

Однако, такая модернизация автомобиля порой может привести к серьёзным недостаткам, описанным ниже:

1. Если увеличить дорожный просвет, то центр тяжести транспортного средства тоже сместится. В результате этого может существенно уменьшиться устойчивость автомобиля на дороге и его управляемость.
2. Жёсткость и надёжность конструкции подвески также может уменьшиться. Ширина колёсной базы при этом изменяется вместе со схождением и углом наклона поворота колес.
3. Рулевой механизм становится более подверженным износу своих узлов и деталей.
4. Положение и работа амортизаторов также может измениться.

Поэтому не стоит устанавливать проставки, если ваши поездки за город довольно редки. Теперь стоит рассмотреть отдельные недостатки проставок, которые зависят от их материала. К примеру, в проставках из полиуретана этот материал изнашивается гораздо быстрее, в результате чего стальные части конструкции могут повредить корпус автомобиля.

Что касается резиновых проставок, то стоит отметить в первую очередь их высокую устойчивость к воздействию агрессивных компонентов внешней среды (кислоты, соли и щёлочи), отсутствие влияния на комфорт в салоне и степень управляемости автомобилем. Кузов с такими проставками не коррозирует. Резиновые проставки довольно бюджетные и могут быть приобретены любым автовладельцем. Недостатки резиновых проставок связаны со свойствами этого материала. Они имеют высокую степень износа и неустойчивость к резкому перепаду температур, а также довольно легко деформируются и рвутся.

Если говорить о надёжности алюминиевых проставок, то её может подпортить только один фактор. Такие проставки со временем подвергаются коррозии и могут разрушаться. Однако началу коррозии будет предшествовать довольно долгий срок службы, поэтому такие проставки всё же являются самыми надёжными.

Чтобы минимизировать недостатки проставок, рекомендуется соблюдать элементарные правила:

1. Не устанавливайте алюминиевые проставки, не прошедшие предварительно антикоррозийную обработку.
2. Переднюю часть переднеприводного автомобиля не стоит поднимать выше, чем на 20 мм.
3. В случае, если амортизатор установлен в некотором отдалении от пружины, целесообразна установка проставок и под сами пружины. В этом случае будет обеспечена синхронность работы.
4. При увеличении клиренса задней части автомобиля убедитесь в том, что угол наклона находится в допустимых пределах (не более, чем 30 мм в высоту).
5. Вообще не рекомендуется изменять клиренс более, чем на 3 см.
6. Проставки в наборах должны укомплектовываться болтами и шпильками.

Как и насколько следует поднимать подвеску

Для начала требуется произвести замеры величины текущего клиренса (расстояние между нижней точкой машины и поверхностью). Можно производить расчет от точки расположения двигателя, учитывая размер защиты поддона картера. Когда известно значение дорожного просвета, нужно решать, насколько поднимать машину. Это стоит делать на величину 10-30 мм. Иначе втулки амортизатора и рычаги ступицы будут испытывать значительные нагрузки, анонсирующие скорый выход из строя элементов подвески. При увеличении дорожного просвета на большее значение, очень проблематично выставить развал – схождение, и реагирование колес на рулевую систему будет несинхронным. Это приведет к ограниченному ресурсу подвески.

Замена передних пружин ваз 2107

21 ноября 2011

Замену передних пружин на автомобиле ваз 2107 необходимо производить непременно при обнаружение трещин или различных механических деформаций. Так же пружины меняются и в результате их усадки. На автомобили серии «классика» устанавливаются пружины двух типов, основное отличие которых заключается в длине. Замену пружин необходимо проводить с обеих сторон сразу.

Для снятия потребуется специальный стягивающий съемник. Не используйте подручные приспособления для стяжки, так как пружина достаточно сильно сжата и если она вылетит, то может причинить серьезные травмы.

1. Снимите с автомобиля амортизатор, далее отсоедините от нижнего рычага один конец стабилизатора поперечной устойчивости и снимите с него резиновую втулку. Выведите конец стабилизатора из зацепления со шпильками, отжав его монтажной лопаткой.
2. Не выкручивая полностью, ослабьте гайку пальца шаровой опоры. С помощью съемника выпресуйте палец из поворотного кулака таким образом, чтобы палец шаровой держался только на гайке.
3. Подставьте под нижний рычаг домкрат и немного нагрузите подвеску. После чего отверните полностью гайку пальца шаровой.
4. Теперь вся нагрузка от пружины перешла на нижний рычаг и домкрат. Опускайте домкрат, тем самым разгружая подвеску и ослабляя усилие пружины. Как только подвеска будет полностью разгружена, подденьте нижний конец пружины монтажной лопаткой и снимите ее.

Сняв пружину, вытащите из верхнего посадочного места резиновую прокладку.

Перед установкой новой пружины, установите на верхний ее конец резиновую прокладку, сориентировав ее таким образом, чтобы первый виток пружины попал в дублирующий паз прокладки, зафиксируйте резиновую проставку изолентой. Далее установите стяжные болты и стяните пружину, чтобы ее длина была не более 28см.

Установите пружину на место и начните нагружать подвеску, подымая домкрат, параллельно с этим вставьте палец шаровой в поворотный кулак и закрутите гайку. Далее закрепите стабилизатор поперечной устойчивости.

После того, как пружина будет на своем месте и все элементы подвески будут закреплены, снимите стяжные болты и выньте их через технологической отверстие в нижнем рычаге.

На этом ремонтные работы по замене передних пружин ваз 2107 завершены.

Выбор пружин

Отечественные дороги не славятся отменным качеством, это известно всем. Поэтому для многих автолюбителей исправная и грамотно подобранная подвеска – главная задача в обеспечении комфортного передвижения. Главный узел подвески – это амортизационная стойка, а пружина – важный ее элемент.

Именно они определяют дорожный просвет и обеспечивают заявленную производителем грузоподъёмность. Кроме того, пружины влияют на управляемость в целом. Один из главных критериев, определяющих характеристики элемента – это жесткость. Идеальная позволит избежать крена автомобиля при прохождении крутых поворотов. Если узел подобран верно, крен в поворотах независимо от скорости не будет превышать нескольких градусов.

Замена передней пружины на автомобилях ваз классика

Ужаснейшее состояние дорог после зимы — очень даже привычное явление для нас, нашего водителя тяжело удивить чем либо. И основным часто выходящем из строя элементе подвески является пружина подвески, особенно передние пружины.

Замена пружины передней подвески — дело не совсем сложное, я вам постараюсь раскрыть вариант замены наиболее быстрый.

Хочу отметить, что работа с пружинами как элементами подвески — дело не совсем легкое и не всегда безопасное, поэтому вам необходимо проявить максимум внимания и ловкости.

Также замена передней пружины подразумевает работу с домкратом, которые также способен навредить нашему здоровью. Ну а теперь непосредственно о замене пружины.

Инструкция по замене передней пружины на классике

Классика ВАЗ имеет практически одинаковое строение всей подвески, так что эта инструкция применима для всех автомобилей этого семейства. Начнем по порядку.

Для начала необходимо установить автомобиль на противооткатные устройства, поддомкратить автомобиль, снять колесо со стороны поломанной пружины, опустить его на деревянный брус или аналогичную конструкцию уперев ее в балку передней подвески. У нас это выглядело вот так:
Вот так это выглядело у нас, там видно что пружина сломана, как оказалось в 4-х местах

Далее необходимо или очень желательно очистить все резьбовые соединения от грязи, смазать их маслом или WD-40
Следующим шагом необходимо открутить хомут крепления стабилизатора и гайку крепления верхней опоры.
Откручиваем стабилизатор, по умолчанию две гайки на 13

Откручиваем гайку крепления верхней опоры, ключ на 22

Обратите внимание, что полностью откручивать гайку крепления опоры не стоит, достаточно отпустить ее таким образом, что бы между гайкой и сошкой появился зазор в 5 — 8мм. Это необходимо для того, чтобы при выбывании опоры, поворотный кулак с тормозным механизмом не выпал наружу и не оторвал тормозной шланг
Теперь как выбить опору. есть современный способ и не очень. Современный состоит в использовании специальных съемников, не очень — в молотке и наставке
Я использовал в этом случае наставкой, если получится, то можно использовать и просто молоток, важно сильно и резко ударить. Молоток в руки и бьем по отмеченном на фото месте, там все предусмотрено на src=»https://e-kad.ru/wp-content/uploads/2019/12/0bb84a52feb0881cc8288dac2d73b488.jpg» class=»aligncenter» width=»640″ height=»480″ Бить молотком сюда
После того, как палец опоры выпадет из сошки, можно открутить гайку и аккуратно извлечь опору
Правильнее перед этим необходимо отвернуть верхнюю гайку крепления амортизатора, это позволит снять сломанную пружину и опустить нижний рычаг пониже. После того, как вы открутите крепление амортизатора, необходимо повернуть руль до отказа влево и извлечь верхний рычаг с опорой. Тормозной механизм с поворотным кулаком останется закрепленным на нижней опоре, необходимо подложить под его подкладку, которая необходима для того, что бы не травмировать тормозной шланг.
открутить амортизатор здесь

Далее можно аккуратно сложить амортизатор, отвернуть его на бок и извлечь пружину

Проявляйте осторожность!
Затем необходимо подготовить новую (другую) пружину для замены. Все дело состоит в необходимости сжать пружину до максимально возможных размеров, чем она меньше — тем легче ее установить на место

Я сделал это с помощью стяжек, куплены мной на рынке (3$), после стяжки до необходимых размеров пружины были связаны в трех местах с помощью проволоки и плоскогубцев. В следствии пружина устанавливалась вместе с проволокой, это обеспечило возможность правильно сориентировать ее в замке на нижнем рычаге и на подушке в стакане. После постановки ее в правильном положении были установлены на место опоры и зажаты. И тут вопрос — «Что делать с проволокой?». Я поступил просто — перерезал и извлек ее оттуда с помощью простого сварочного аппарата. По не имению оного, можно использовать плоскогубцы. Далее постепенно вытягиваем амотизатор, устанавливаем его резиновую прокладку сверху и зажимаем гайку на 17. Возможно придется в процессе установки амортизатора на место опускать и поднимать автомобиль на домкрате, предварительно подложив наставку из дерева под нижнюю опору. Останется только закрепить стабилизатор на место, проследив чтобы пимпочка резиновой втулки поместилась в предназначенное для нее отверстие. Есть вопросы задавайте в х! Спасибо!

Пружина стянутая стяжками и проволокой. После закрепления проволокой стяжки снять!!!

Установленная стянутая пружина на место

(2 оценок) Загрузка…

Особенности, преимущества и занижение подвески

Повысить положение корпуса автомобиля, приподняв его заднюю часть, достаточно легко при помощи специальных проставок под креплениями стоек. Обратная процедура сложнее, она вызывает немало вопросов, но и реализовать ее можно множеством вариантов. Самый распространенный — занижение. В этом случае следует решить, какое количество витков пружины нужно обрезать на ВАЗ 2109. Занижение подвески не только придает автомобилю спортивность, но и имеет определенные преимущества:

• на больших скоростях, особенно входя в поворот, машина гораздо меньше кренится, значит, обеспечивается дополнительная устойчивость;
• курсовая устойчивость также на высоком уровне, улучшается реакция авто на движения руля.

Тем не менее к недостаткам заниженной посадки можно отнести некомфортность езды по скользким покрытиям. Ужесточенная подвеска не обеспечит компенсирование центробежной силы при помощи бокового крена на опасном повороте. Колеса могут сорваться в занос, и машина рискует просто сойти с трассы

Поэтому очень важно определиться, сколько витков пружины нужно обрезать на ВАЗ

Для того чтобы увеличить жесткость, чаще всего устанавливаются передний и задний стабилизаторы от автомобиля ВАЗ 2110. Наиболее оптимальным и простым решением будет приобретение специальных комплектов для тюнинга. В них уже содержатся укороченные до желаемого уровня пружины, приспособленные стойки и дополнительные детали, которые понадобятся при установке.

Вопрос о том, сколько витков пружины нужно обрезать на ВАЗ, перед покупателем уже не стоит. В то же время этот вариант является достаточно дорогостоящим: понадобится замена пружин и всей подвески. Мало того что продавцы нередко завышают цену такого товара, автовладельцу придется доплатить специалистам за работу, если он решит не делать ее сам.

Размеры пружин отечественных автомобилей

В статье указаны размеры пружин применяемых в отечественных автомобилях

Собственно данные в таблице

Пружина	Авто	Диаметр прутка, мм, допуск 0,05	Наружный диаметр, мм / Допуск	Высота пружины, мм	Кол-во витков	Цвет пружины	Жесткость	Цвет маркировки
Передняя	1111	10	94 / 0,7	317,7	9,5	черный	—	—
2101	13	116 / 0,9	360,0	9.0	черный	А — стандарт	Желтый
В — мягкие	Зеленый
2108	13	150,8 / 1,2	383,5	7,0	черный	А — стандарт	Желтый
В — мягкие	Зеленый
2121	15	120 / 1,0	278,0	7,5	черный	А — стандарт	Желтый
В — мягкие	Зеленый
2110	13	150,8 / 1,2	383,5	7,0	черный	А — стандарт	Красный
В — мягкие	Синий
2141	14	171 / 1,4	460,0	7,5	серый	—	—
3110	15	90 (89) / 0,5	400,0	10,0	черный	—	—
Задняя	1111	10	100,3 / 0,8	353,0	9,5	серый	—	—
2101	13	128,7 / 1,0	434,0	9,5	серый	А — стандарт	Желтый
В — мягкие	Зеленый
2102	13	128,7 / 1,0	455,0	9,5	серый	А — стандарт	Красный
В — мягкие	Синий
2108	12	108,8 / 0,9	418,0	11,5	серый	А — стандарт	Желтый
В — мягкие	Зеленый
21099	12	110,7 / 0,9	400,0	10,5	серый	А — стандарт	Красный
В — мягкие	Синий
2121	13	128,7 / 1,0	434,0	9,5	серый	А — стандарт	Белый
В — мягкие	Черный
2110	12	108,9 / 0,9	418,0	11,5	серый	А — стандарт	Белый
В — мягкие	Черный
2141	14	123 / 1,0	390,0	9,5	серый	—	—

Цвет пружины – величина не постоянная. Разные производители могут этот цвет менять. Толщина прутка – тоже вопрос, например, Фобос делает пружины даже с переменной толщиной прутка. Он же (Фобос) делает пружины с переменным шагом, следовательно, не выдерживает указанное количество витков. Высота также может варьироваться, т.к. некоторые производители для упрощения технологии задние пружины 2101 и 2102/04 делают одинаковой высоты, но разной жесткости, Другие производители уменьшают высоту для увеличения устойчивости авто в поворотах. Поэтому для идентификации пружин наиболее приемлемо использовать наружный диаметр пружины, т.к. этот размер является присоединительным к авто, и его производители пружин произвольно менять не могут. Пружины одного диаметра можно различить по цвету маркировки, т.к. это тоже устоявшийся стандарт с некоторым допуском на цветовосприятие (например, красный = коричневый).

Статья основана на данных с сайта https://abvgd-auto.narod.ru

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

• стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
• стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
• стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

• перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
• поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
• выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

• поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

• смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проставки под пружины своими руками: «Форд Фокус-2»

Потребуется произвести демонтаж колеса с диском. Затем поднять машину и выставить ее на жесткую подставку.

При отсутствии съемного устройства для пружин, нужно упереть домкрат в нижний рычаг и приподнять, чтобы открутить крепление для дальнейшего освобождения детали. Вместо заводской резиновой втулки требуется установить проставки под пружины задней подвески «Форд Фокус-2», и провести действия по сборке.

Преимущества увеличения дорожного просвета:

• задняя часть будет лишена эффекта проседания;
• возможность выровнять машину, избегая наклона передней части авто, нагруженной расположением двигателя;
• повышается комфорт передвижения в условиях некачественного дорожного покрытия;
• при загруженной машине не нужно волноваться о проседании подвески до критического уровня; на неровностях дорожного покрытия колеса не будут цеплять подкрылки.

Недостатки решения о повышении клиренса:

• углы работы подвески могут изменяться, что неблагоприятно скажется на управлении;
• изменится величина хода штока амортизаторов, им будет трудно справиться с выполнением своих функций;
• вибрационные нагрузки;
• жесткость конструкции снижается; заводских условиях группы инженеров трудятся над работоспособностью подвески;
• втулки амортизатора будут чаще приходить в негодность.

Для того, чтобы поставить проставки под пружины «Ланоса», потребуется около часа времени и общая процедура монтажа.

По причине переноса центра тяжести вверх, машина будет себя вести немного иначе. Не стоит передвигаться на запредельных скоростях, может теряться устойчивость машины

Нужно постепенно и осторожно увеличивать нагрузки. При поднятии авто часто приходится жертвовать его скоростными качествами