Замена контактной группы

В том случае, когда в результате диагностики обнаружена неисправность контактной группы, демонтировать замок зажигания всё равно придётся, поскольку иным путём к ней подобраться не удастся. После снятия элемента разберите его, действуя по такому алгоритму:

1. Отсоедините колодки с проводами питания подсветки.
2. Снимите декоративную пластиковую крышку, разблокировав 4 защёлки. Работайте аккуратно, потому что эти фиксаторы легко отломать, а отдельно купить крышку — задача довольно сложная. Менять из-за неё весь замок — нецелесообразно.
3. Отогнув 2 фиксатора, удерживающие контактную группу, снимите её с замка зажигания.

Пластиковая крышка снимается с помощью отвёртки

Контактная группа находится сразу под крышкой

Первым делом изучите состояние контактов. Если они потемнели (окислились), то зачистите токонесущие поверхности мелкой наждачной бумагой Р1000. Затем поставьте группу на место и, не устанавливая замка, подключите его к бортовой электросети автомобиля, чтобы проверить работоспособность. В случае неудачи деталь необходимо заменить. То же самое придётся сделать, если контакты подгорели либо группа не работает без всяких внешних признаков неисправности.

Деталь снимается после отгибания двух защёлок

Замена замка зажигания на автомобиле ВАЗ 2110

На всех автомобилях семейства ВАЗ 2110 замок зажигания одинаковый. Меняется он аналогично. Для его снятия и установки понадобится следующий инструмент:

• крестовая отвертка;
• плоскогубцы;
• тонкое, острое зубило;
• молоток;
• ключ на 10.

Порядок снятия замка следующий:

Снять пластиковые кожухи рулевой колонки, выкрутив предварительно их винты крепления (они расположены снизу, со стороны нижнего кожуха);

Снять левый подрулевой переключатель (указатели поворотов);

Отсоединить разъем замка зажигания;

С помощью зубила и молотка отвернуть болты, стягивающие замок на рулевой колонке; для этого необходимо ставить острый край зубила на шляпку болта под таким углом, чтобы при ударе по нему молотком оно проворачивало болт против часовой стрелки;

Сорвав затяжку, полностью выкрутить болты пальцами либо плоскогубцами.

Итак, старый замок у вас в руках, можно устанавливать новый.

Установка производится в обратном порядке, но с одной особенностью: новые болты поставляются в комплекте с замком с отрывными шляпками, это своего рода альтернатива динамометрическому ключу.

Завод-производитель рекомендует новый болт затягивать до тех пор, пока его шляпка не оторвется. Такая затяжка считается достаточно сильной.

Этапы проверки работы замка зажигания ВАЗ 2110

При обстоятельствах, когда в автомобиле заедает замок или не происходит запуск в действие стартер, у автолюбителей новичков возникает вопрос, какую неисправность нужно устранить.

Для решения этого вопроса нужно провести ряд манипуляций:

• Снять провод с «минусового» зажима аккумулятора.
• Снять пластмассовую защиту с руля. Сделать это проще всего с помощью крестовидной отвёртки.
• Вытащить разъём замка.
• Мультиметром измерять силу тока в проводах при разной диспозиции ключа.
• Во время нахождения ключа у маркировки «Выключен» ток присутствует лишь на восьмом и тридцатом контакте.
• «Зажигание» приводит в действие фары, повороты и другие вспомогательные механизмы.
• «Стартер» направляет ток в устройства связанные с двигателем.
• «Блокировка» приводит самопуск в работу.
• Для проверки работы подсветки нужно подать ток силой двенадцать вольт на второй и шестой контакты. Если лампа загорится, то все в порядке, в случае отсутствия света произошёл разрыв электрической цепи. К тому же стоит проверить и лампу, возможно её нужно заменить, так как она перегорела.
• Замена всех контактов происходит если контакты 50, 30 и 15 неисправны. При проверке этого процесса, если возникают сложности в работе то нужен ремонт замка или же замена гнезда.

О замке зажигания на ВАЗ-2110

Этот замок меняли уже два раза. Авто редакции.

Замок зажигания не самый сложный узел и состоит он из корпуса, личинки замка, запорного устройства и контактной группы.

Любой из элементов конструкции по тем или иным причинам может выйти из строя, как от неправильной эксплуатации, так вследствие неважного качества изготовления

Артикулы

Кстати, самыми надёжными считаются замки тольяттинского производства с каталожным номером 21100-3704005-30 (комплект)

Цена замка в сборе с подсветкой составляет порядка 1100 рублей, что, согласитесь, не так и много, учитывая важность узла.
Чуть дешевле обойдётся димитровградский замок в сборе с тем же артикулом ДААЗ 2110-3704005-30. За него просят 800-900 рублей.

Схема замка

Противоугонные свойства десяточного замка далеки от совершенства, поэтому на автомобиле применяется иммобилайзер, исключающий запуск двигателя не родным ключом.

Также есть вариант обхода блокировки иммобилайзера для установки нештатной сигнализации. Схема подключения замка зажигания практически ничем не отличается от всех ВАЗовских замков. Вот она.

Из корпуса замка зажигания выводится жгут из восьми проводов, каждый из которых соответствует своей клемме. Это необходимо знать для того, чтобы провести диагностику контактной группы и не тратить лишнего времени и денег на поиск неисправностей.

1. Клемма микровыключателя, который открывает питание на цепь при вставленном ключе.
2. Минусовой контакт лампочки подсветки замка.
3. Важная клемма подачи питания на контакты стартера. Этот контакт замыкается только тогда, когда ключ проворачивается в положение запуска двигателя.
4. Подача общих 12 Вольт на контакты.
5. Питание микровыключателя.
6. Питание (плюс) подсветки.
7. Важный контакт, отвечающий за подачу 12 Вольт от АКБ.
8. Клемма, как правило, пустует и предназначена для подключения дополнительного оборудования.

Электрические цепи замка зажигания можно проверить мульметром, измеряя сопротивление между контактами при переключении режимов.

Характерные поломки

Характерные поломки замка зажигания хорошо известны опытным водителям — это выход из строя контактной группы и поломка возвратного устройства.

Если ключ зажигания перестал возвращаться в исходное положение, скорее всего сломалась возвратная пружина замка.

Последняя неприятность довольно серьёзная, поскольку после запуска двигателя ключ должен возвращаться во второе положение. Если он не возвращается, продолжается подача питания на стартер при запущенном двигателе.

• В лучшем случае, это может закончиться выгоранием контактов бендикса и его поломкой .
• Если повезёт меньше, придётся менять стартер полностью .

Вот почему так важно вовремя установить неисправность и заменить замок желательно в сборе

Когда необходимо производить замену замка зажигания в авто?

«Симптомы», по которым можно определить неполадки в работе устройства на инжекторной или карбюраторной модели ВАЗ 2110:

1. После того, как выполнен запуск силового агрегата, ключ в замке не возвращается в положение «II». Это говорит о неисправности механического характера и износе личинки устройства. Возможно, проблема заключается в снижении сопротивления в результате слабости возвратного пружинного элемента. В такие моменты стартерный механизм и силовой агрегат функционируют одновременно, что негативно отражается на работе обоих узлов машины. Данная проблема может привести к быстрому износу устройства, в результате чего потребуется замена щеточного механизма.
2. Ключ не получается установить в замок. Это может быть связано с повреждением внутренней составляющей устройства. Механические неисправности решить путем ремонта обычно не удается.
3. В салоне автомобиля некорректно функционирует электрооборудование. При повороте ключа в замке из одного положения в другое в работу вступают определенные приборы и устройства. Речь идет об оптике, автомагнитоле, системе отопления, освещения в салоне и т. д. Если при повороте ключа оборудование не работает, но при шевелении этого элемента в отверстии устройства активируются, проблему надо искать в замке.

Все причины неисправностей можно условно разделить на две категории:

1. Механические поломки. К таким проблемам относятся выход из строя личинки приспособления, блокирующего узла рулевой колонки, деформирование ключа. Также замок может заедать при активированном положении. Если водитель пытается отключить силовой агрегат, двигатель его не слушает.
2. Неисправности электрического характера. Данный тип проблем связан с повышенным износом контактных элементов выключательного механизма. Из-за этого выходит из строя электрическая составляющая замка.

Дмитрий Тронин в своем ролике показал пример неработающего выключателя зажигания на отечественном автомобиле ВАЗ.

Как проверить элементы на работоспособность?

Точно оценить правильность работы замка зажигания позволит только диагностика с использованием тестера.

Инструкция по подсоединению мультиметра и проверке выключателя:

1. На первом этапе производится демонтаж всех пластиковых облицовочных панелей в салоне автомобиля вокруг рулевой колонки. Для снятия используются отвертки. В некоторых случаях требуются гаечные ключи.
2. Затем потребуется тестер, с его помощью необходимо произвести диагностику выводных клемм в различных положениях ключа в замке.
3. В соответствии со схемой подключения при установке автоключа в режим «0» проверяется напряжение. Рабочий параметр в таком положении должен поступать только на контакты под номерами 8 и 30. Эти элементы маркируются на замке.
4. Затем ключ устанавливается в положение «I». В таком режиме подача напряжения осуществляется на некоторые потребители энергии. Речь идет о габаритных огнях, системе обогрева заднего стекла и очистки лобового, оптике, поворотных лампах, отопительном узле и прикуривателе. Если двигатель не прогрет, то печка работать не будет, запустится только вентилятор.
5. После ключ устанавливается в положение «II». В таком режиме напряжение поступает на оставшееся электрооборудование, которое не включилось до этого.
6. Затем ключ прокручивается в режим «III». В данном положении напряжение поступает на контакт под номером 50, в частности, на стартерный узел. После установки ключ должен вернуться обратно в режим «II», этому способствует автоматическая активация пружинного элемента внутри замка.

Канал «Автоэлектрика ВЧ» подробно рассказал о процедуре диагностики выключателя зажигания в автомобилях ВАЗ.

Как определить неисправность?

Поломки замка могут быть механические и электрические. При механической поломке ключ с усилием вращается в замке и в дальнейшем может обломиться или заклинить. Вы можете немного продлить жизнь замку, смазав личинку проникающей смазкой WD-40. Конечно, это временная мера и от замены замка в ближайшем будущем она вас не избавит.

При электрической поломке – ломается или подгорает группа контактов. Самая часто встречающаяся проблема – это выгорание контактов, которые отвечают за питание на втягивающее реле стартера. Вы поворачиваете ключ на запуск мотора, а стартер молчит. При поломке контактной группы, не стоит менять замок целиком. В продаже есть отдельно группа контактов и ниже по шагам мы описали процедуру замены.

Как работает контактная группа

Контактная группа в автомобиле предназначена для того, чтобы соединять все электрические цепи автомобиля и группировать их.

Что такое контактная группа? Контактная группа замка зажигания — это основной узел, который обеспечивает подачу напряжения от источников питания к потребителям, путем замыкания необходимых контактов в нужном порядке.

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, то происходит замыкание электрической цепи от клеммы «минус», которая расположена на аккумуляторе к индукционной катушке зажигания. Электрический ток от системы проводов идет к замку зажигания, проходит контакты на нем, после чего направляется к индукционной катушке и возвращается к клемме «плюс». Катушка обеспечивает высоким напряжением свечу зажигания, через которую подается ток, далее ключ замыкает контакты цепи зажигания, после чего и происходит запуск двигателя. После того, как контакты замкнулись друг с другом при помощи контактной группы, ключ в замке необходимо повернуть на несколько положений. После этого в положении А, когда цепь от источника питания распределит напряжение, все электроприборы запустятся.

Вот так вот работает контактная группа замка зажигания.

Замена замка зажигания на ВАЗ-2112

Замена всего узла займёт от силы час-полтора, а цена нового замка зажигания на ВАЗ-2112 в пределах 1 000 рублей.

Иногда можно сэкономить и поменять только контактную группу. Тогда замена своими руками и покупка отдельно контактной группы обойдётся в триста рублей от силы.

Снятие

О причинах поломки замка и возможных неисправностях можно говорить долго, но если стоит задача снять замок, то это можно сделать за полчаса, если следовать довольно простому алгоритму действий, но для начала стоит прислушаться к простому совету:

любые работы с электричеством требуют обязательного отключения аккумулятора. Первое правило безопасности — снять минусовую клемму с АКБ или же отключить тумблер массы, если таковой есть.

Только после этого можно приступать к работе. И ещё — очень не помешает организовать приличное освещение. Работа в районе рулевой колонки всегда связана с теснотой и недостатком света. Потратив несколько минут на организацию хорошего освещения, мы сэкономим кучу времени и нервов во время работы.

Кроме штатного набора ключей и отвёрток в работе пригодится молоток и зубило. Лучше найти два молотка для компенсации ударного усилия, а пока снимаем замок в таком порядке:

1. Для доступа к замку зажигания будет необходимо снять декоративный пластиковый кожух, а делать это удобнее при опущенной до упора рулевой колонке. Рычаг механизма регулировки находится прямо под рулём.
2. Теперь можно снимать кожух, а для этого нужна отвёртка с крестовым шлицом. Выкручиваем все саморезы, аккуратно демонтируем пластиковый кожух.
3. После удаления кожуха открывается доступ к проводке. В первую очередь нужно отключить контактную колодку контактной группы замка зажигания.
4. С целью защиты от угона, сам корпус замка крепится к рулевому валу стальным хомутом. При установке, как правило, болты обламываются, поэтому по-человечески их открутить не получится. Вот для этого нам и понадобится молоток и зубило. Замок прикручен не болтами, а шпильками. Скорее всего это сделано в противоугонных целях. И, если Ваш новый замок оснащен именно болтами, то не пугайтесь, современные угонщики просто проворачивают личинку.
5. Теперь придётся попадать острым зубилом прямо по шляпкам болтов, причём наносить удары нужно по направлению против часовой стрелки. Лучше, если в этот момент помощник поддержит второй молоток с противоположной стороны рулевого вала. Таким образом удастся избежать лишних вибраций и лишней ненужной нагрузки на рулевую колонку.
6. После нескольких ударов зубилом болты должны поддаться и начать выкручиваться. Теперь их можно подцепить плоскогубцами, круглогубцами или подобным инструментом.
7. Как только болты выкручены, замок зажигания в сборе можно снимать с рулевой колонки для ремонта, диагностики или полной замены.

Установка нового замка зажигания

Независимо от того, ставим мы новый замок или же отремонтированный старый, придётся покупать четыре хитрых болта со срывающимися головками.

Конечно, можно установить и простые болты, но так мы значительно упростим жизнь угонщику, если он позарится на наш автомобиль. Если мы установим правильные одноразовые болты, то просто так открутить замок у него не получится, вспомните, сколько шума мы наделали, пока выбивали болты.

В остальном процесс установки нового замка зажигания на автомобили ВАЗ десятого семейства достаточно прост:

1. Устанавливаем корпус замка с контактной группой в сборе на рулевой вал и прижимаем его планкой. Наживляем болты.
2. Накидным ключом или головкой с воротком закручиваем болты до упора.
3. Перед тем, как отламывать головки, необходимо отрегулировать положение рулевого колеса так, чтобы рулевой вал фиксировался в положении ключа в замке против метки «I». Если этого не происходит, руль вращается свободно и вал не блокируется, необходимо выставить замок таким образом, чтобы защёлка зашла в паз на валу.
4. После окончательного закрепления на валу головки должны отломаться. По крайней мере, этого нужно от них добиться.
5. Ещё раз проверяем работоспособность механизма блокировки, подсоединяем контактную колодку, подключаем минусовую клемму АКБ и проверяем работоспособность замка зажигания в сборе. Если все в порядке, можно устанавливать декоративный кожух.

Замена

Для снятия замка зажигания потребуются следующие приспособления:

• Крестовая и шлицевая отвертка;
• Зубило. Потребуется тонкое и острое;
• Молоток;
• Пассатижи;
• Ключ на 10.

Этого вполне достаточно. Иногда, может потребоваться что-то еще. Но, это довольно большая редкость.

Перед работой снимите клемму с аккумулятора. Это позволит избежать короткого замыкания. После чего можно приступать к работе по демонтажу:

• Снимите кожухи руля. Производитель рекомендует также демонтировать руль. Это не обязательно, но желательно;
• Снимается подрулевой переключатель поворота. Для этого, отжимаются крепящие его защелки, и переключатель снимается с колонки;
• Отсоединяют колодку проводов;
• Болты, крепящие замок к рулевой колонки, довольно хитрые. Их шляпки при закручивании отламываются. Поэтому, обычным ключом выкрутить этот крепеж не получится. Для этого берем зубило, надставляем его под определенным углом. После чего аккуратными ударами срываем с места болт, а затем можно выкрутить его с помощью пассатижей. Также поступают и с другими болтами, всего их 4;
• После этого можно снять старый замок;
• При установке замка учтите, что с ним в комплекте поставляются болты. По задумке производителя их головки обламываются при затяжке до определенного момента. Вместо них можно использовать подходящие по длине болты М6. Больше никаких особенностей у этой работы нет.

Инструкция по снятию элемента

Для разборки необходимо подготовить нехитрый набор инструментов:

• головка размером 10 мм и вороток с трещоткой;
• отвёртка крестообразная;
• узкое зубило (ширина 5—8 мм);
• молоток;
• круглогубцы с зауженными загнутыми концами.

Инструмент для замены замка зажигания

Чтобы успешно поставить новый или отремонтированный замок на место, желательно приобрести 4 специальных болта крепления с резьбой М6 с размером шляпки 10 мм, длина — 20 мм. Их особенность — головки, отрывающиеся ключом при определённом моменте затяжки. После отрыва головок на поверхности остаются полукруглые шляпки, которые гораздо сложнее открутить неподготовленному человеку. Но вам при разборке придётся это сделать.

Перед началом работ аккумулятор нужно отключить

Как и любое мероприятие, связанное с вмешательством в электрическую часть автомобиля, демонтаж замка зажигания начинается с отключения «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Дальше действуйте в таком порядке:

1. «Крестовой» отвёрткой выверните саморезы, скрепляющие между собой 2 половинки пластмассового обрамления рулевой колонки.
2. Ручку, фиксирующую положение руля при регулировке, опустите до упора вниз и снимите пластиковые панели. Отсоедините колодку замка зажигания и аккуратно разрежьте ленту, соединяющую ваш пучок проводов с общим жгутом. Чтобы не цепляться в процессе работы за подрулевой переключатель, его тоже можно выдернуть из разъёма.
3. На металлическом кожухе рулевой колонки вы увидите крепление замка, состоящее из двух хомутов. Они стянуты 4 болтами с оторванными головками (видны с левой стороны). Наставляя зубило на полукруглые шляпки, ударами молотка поочерёдно ослабьте затяжку этих болтов.
4. Пользуясь круглогубцами, а потом и руками, выкрутите все 4 болта и снимите замок зажигания.

Раскручивание пластикового кожуха рулевой колонки

Болты с целыми головками можно открутить ключом

На этапе отсоединения разъёмов появляется возможность проверить работоспособность контактной группы путём замеров сопротивления, как было описано в предыдущем разделе. Если же вы снимаете замок по причине утери ключей и хотите ехать дальше, то после демонтажа нужно сделать следующее:

1. На колодке «мама», оставшейся висеть после отключения замка, найдите контакты с толстыми проводами фиолетового и синего цвета (последний — с чёрной полосой).
2. Соедините эти клеммы любым проводником, после чего включится зажигание.
3. Толстый красный провод ведёт к стартеру. Для запуска его контакт нужно временно соединить с установленной перемычкой. Когда двигатель завёлся, красный провод нужно отключить.

Так в колодку вставляются перемычки, чтобы завести двигатель без ключа

После откручивания креплений и отключения проводов замок легко снимается с машины

Сборка производится в обратной последовательности, но с учётом таких предостережений:

• не затягивайте болты крепления, пока точно не выверите положение замка на кожухе, чтобы облицовочная пластиковая панель спокойно встала на своё место;
• перед окончательным зажатием болтов убедитесь, что фиксатор защёлкивается при повороте руля, в противном случае откорректируйте положение замка;
• момент затяжки должен быть таков, чтобы головки новых болтов оторвались и остались круглые шляпки.

При установке и затяжке болтов их головки должны оторваться

Если вы считаете, что специальный крепёж не препятствие для угонщиков, то можете вкрутить обычные болты с резьбой М6 и аккуратно их зажать.

Обучающее видео по замене замка зажигания

Это интересно: Как отключить иммобилайзер на приоре, калине, ВАЗ 2110

Замена замка зажигания на ВАЗ-2110, 2111, 2112

• При утере ключа или выходе замка из строя двигатель невозможно запустить.
• К тому же замок еще и блокирует рулевую колонку, и если на вашем автомобиле он сломался вдали от сервиса и автомобильного магазина, и вам некого просить о помощи, машину можно будет увезти только на эвакуаторе.
• Но если у вас есть возможность купить замок и наличие минимального количества инструмента, вы можете заменить его самостоятельно.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2110

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2110 и его семейства бывают следующие:

• Механическое разрушение – выход из строя личинки замка, блокирующего механизма рулевой колонки, деформация ключа, заедание замка во включенном положении (двигатель работает, при повороте ключа машина не глохнет);
• Нарушение электрической цепи – чрезмерный износ контактов замка и, как следствие, выход из строя его электрической части.

Замена замка зажигания на автомобиле ВАЗ 2110

На всех автомобилях семейства ВАЗ 2110 замок зажигания одинаковый. Меняется он аналогично. Для его снятия и установки понадобится следующий инструмент:

• крестовая отвертка;
• плоскогубцы;
• тонкое, острое зубило;
• молоток;
• ключ на 10.

Порядок снятия замка следующий:

Снять пластиковые кожухи рулевой колонки, выкрутив предварительно их винты крепления (они расположены снизу, со стороны нижнего кожуха);

Снять левый подрулевой переключатель (указатели поворотов);

Отсоединить разъем замка зажигания;

С помощью зубила и молотка отвернуть болты, стягивающие замок на рулевой колонке; для этого необходимо ставить острый край зубила на шляпку болта под таким углом, чтобы при ударе по нему молотком оно проворачивало болт против часовой стрелки;

Сорвав затяжку, полностью выкрутить болты пальцами либо плоскогубцами.

Итак, старый замок у вас в руках, можно устанавливать новый.

Установка производится в обратном порядке, но с одной особенностью: новые болты поставляются в комплекте с замком с отрывными шляпками, это своего рода альтернатива динамометрическому ключу.

Завод-производитель рекомендует новый болт затягивать до тех пор, пока его шляпка не оторвется. Такая затяжка считается достаточно сильной.

Замена личинок дверей и багажника

Для замены личинки двери необходимо снять дверную панель салона. Она держится на двух винтах и пистонах, расположенных по ее периметру.

Порядок снятия обшивки:

Выкрутить «солдатик» блокировки замка из салона.

Снять декоративную накладку блока ручки открытия/закрытия двери изнутри.

Выкрутить винты, скрытые под ней. После высвобождения ручки снять ее с тяги.

1. Выкрутить саморезы декоративной накладки динамика и снять ее.
2. Плоской отверткой поддеть фиксатор рукоятки стеклоподъемника и снять ее.
3. Специальной пластиковой монтажной лопаткой, или чем-то похожим, аккуратно сорвать пистоны панели из двери.

Рекомендуется предварительно купить несколько пистонов, т.к. они нередко ломаются.

Замена личинок замков

• После того, как панель снята, можно приступить к замене личинки замка двери.
• Нужно отсоединить тягу, идущую от личинки к замку, поддев ее отверткой со стороны привода личинки.
• Далее плоскогубцами или отверткой поддеть фиксатор личинки и изъять ее из двери, затем вставить новую личинку и собрать все в обратной последовательности.
• Осталось только вытащить личинку.
• Замена личинки замка багажника выполняется несколько проще.
• Для этого снимаем обшивку крышки багажника, после чего открывается полный доступ ко всему механизму замка.
• Отворачиваем болт, крепящий кнопку с личинкой к крышке багажника, и снимаем механизм в сборе, отсоединив его от тяги, идущей к самому замку, и меняем его на новый.
• Установку и сборку крышки багажника производим в обратном порядке.

Итог проделанной работы

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все эти операции достаточно просты и при наличии минимального количества инструмента это может сделать любой, кто умеет пользоваться отверткой и гаечными ключами. А если все сделать самому, то можно сэкономить время и деньги на поездке в сервис.

Как снять, установить деталь?

Если ЗЗ не работающий, то ему необходим либо ремонт, либо замена. Замена замка зажигания на ВАЗ 2110 производится только в том случае, если устройство не подлежит восстановлению и ремонту. Во всех других случаях его можно и нужно попытаться отремонтировать.

Итак, для ремонта не забудьте отключить АКБ и выполните следующие действия:

1. В первую очередь, необходимо открутить винты, на которых фиксируется механизм. Сначала обесточивается бортовая сеть, для этого с аккумулятора необходимо снять клемму «-». После того, как снята пластиковая накладка, отключаются подрулевые переключатели. В этом процессе откручивание болтов — это один из самых сложных шагов. Все потому, что изначально инженеры ВАЗ продумали этот момент для того, чтобы в случае взлома транспортного средства злоумышленник не мог быстро выкрутить узел. Поэтому еще на производстве у винтов срезаются грани, поэтому для демонтажа ЗЗ придется использовать зубило. С помощью зубила нужно только немного отодвинуть со своего места головки, после этого болты можно будет без проблем выкрутить, используя плоскогубцы.
2. Когда ЗЗ снят, необходимо понять, в чем заключается суть проблемы. Если нужно произвести замену лампочки подсветки, то для начала следует отключить разъем. Используя небольшие пассатижи, извлеките сама патрон с лампой. Просто поменяйте ее на новую и установите обратно.
3. Если проблема заключается в работе контактной группы, то нужно либо ее отремонтировать, либо заменить. Как показывает практика, ремонт зачастую дает необходимые результаты. Однако стоимость новых элементов для контактной группы зачастую не намного ниже, чем цена на саму группу. Так что для предотвращения возможных проблем в будущем целесообразно плностью поменять группу. Для замены с помощью отвертки необходимо просто отжать фиксаторы и извлечь компонент. Аналогичным образом, только в обратном порядке, осуществляется установка нового в соответствии со схемой замка зажигания.
4. Если необходимо поменять выключатель контроллера ключа, используя отвертку с крестовым наконечником, нужно выкрутить три болта. Затем из конструкции извлекается стержень, а потом отжимается фиксатор и демонтируется сам выключатель. В завершение нужно только установить новый элемент вместо старого.
5. Что касается монтажа, то в этом, в целом, нет ничего сложного — все действия необходимо повторить, только в обратном порядке. Но в ходе установки есть один момент, который следует учесть. Перед тем, как начать обратный монтаж, установите ключ в замке в первое положение. В таком положении блокировка руля будет невозможной. Поэтому защелка, расположенная на самом валу и выполняющая функцию блокиратора, должна без проблем зайти в соответствующий разъем на самом ЗЗ. Только после этих действий можно осуществлять монтаж устройства. Кроме того, для монтажа вам потребуются новые финты фиксации ЗЗ, поскольку старые установить будет невозможно. Когда установка завершена, необходимо удостовериться в том, что рулевое колесо будет блокироваться при извлечении ключа. Если этого не происходит, то придется также осуществить регулировку положения ЗЗ на колонке.

Запрос вернул пустой результат.

Основные принципы

Вне зависимости от типа используемого двигателя, основа у проводки, используемой в автомобиле ВАЗ 2110, одинаковая. Легко найти схему, но не так просто в ней разобраться.

Рассмотрим основные принципы проводки.

1. Все оборудование и устройства, работающие за счет электричества, в автомобиле ВАЗ 2110 основано на однопроводном соединении. Конструкторы ВАЗ специально предусмотрели так, чтобы провода определенных цветов отвечали каждый за свои функции. Потому определенное оборудование подключается с помощью проводов своего цвета. Это позволяет самостоятельно разбираться в проводке, проще выполнять ремонтные работы и не тратиться на услуги автосервисов.
2. Минус на ВАЗ 2110, то есть масса — это непосредственно кузов автомобиля.
3. Плюсовой провод аккумуляторных батарей на десятке всегда идет только в красном цвете. Потому при ремонте старайтесь не менять цвет провода, дабы потому самому же себя не запутать.
4. Для каждой системы, которая соединена с электрикой, оснащается своим отдельным жгутом из проводов.
5. ВАЗ 2110 устроен таким образом, что при включенном аккумуляторе вся электрика, электрооборудование находятся под напряжением. С этим связана наиболее распространенная рекомендация, которую вы не раз встречали в наших материалах, где мы описывали ремонт или замену тех или иных компонентов — отключение минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
6. Не стоит забывать про существование так называемой бесконтактной системы. Данная система требуется для создания качественной искры, которая просто необходима для обеспечения сгорания топливовоздушной смеси. Чтобы бесконтактная система могла функционировать, без высоковольтников не обойтись.

Карбюраторные модели

Первые версии модели ВАЗ 2110, которые начал выпускать отечественный завод, комплектовались исключительно карбюраторными двигателями. Только спустя некоторое время появились более современные инжекторные версии. Они объективно лучше. Но это не отнимает того факта, что у многих под капотом их десятки стоит карбюратор.

Есть ли существенные отличия в плане электросхемы между карбюратором и инжектором? Можно сказать, что нет. Системы у карбюратора используются практически полностью те же, что на более современной версии.

Часть салонной проводки

Также вы не столкнетесь с серьезными проблемами в виде электропроводки, если вдруг захотите заменить карбюраторный мотор на инжекторный или оснащать машину дополнительным электрооборудование. В подкапотном пространстве вы даже найдете идентичные штекеры.

Единственным нюансом перехода с карюратора на инжектор является необходимость установки дополнительной проводки от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Инжектор

Помимо проводки, которая идентична у карбюратора и инжектора, последний дополнительно оснащен плавкими предохранителями, датчиками.

На практике, из-за большого количества регуляторов, обеспечивающих работу электронного блока управления двигателем инжекторного типа на 8 или 16 клапанов (на карбюраторе его нет), система получается более сложной. Для ее ремонта требуется тщательно разобраться во всех компонентах и их расположении.

Схема электрооборудования